Plinio el Viejo escribió cerca de 2000 libros que componían su 𝘕𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘪𝘴 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘦, de los cuales solo se conservan 37.

Gayo o Cayo Plinio Segundoa​ (Comum, c. 23-Estabia, 25 de agosto de 79)​ fue un escritor y militar romano del siglo i, conocido por el nombre de Plinio el Viejo para diferenciarlo de su sobrino e hijo adoptivo Plinio el Joven. Perteneció al orden ecuestre y ejerció cargos administrativos y financieros en la Galia y en Hispania. Hizo estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos y geográficos recopilados en su obra Historia natural, siendo modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII cuando sus estudios fueron sustituidos por investigaciones basadas en el método científico y el empirismo moderno. Su obra fue usada por muchos exploradores occidentales de los siglos XVI y siglo XVII.

Su sobrino, Plinio el Joven, escribió sobre él en una carta al historiador Tácito:

«Por mi parte, considero bienaventurados a aquellos a quienes, por el favor de los dioses, se les ha concedido hacer lo que vale la pena escribir o escribir lo que vale la pena leer. En este último número estará mi tío, en virtud de sus propias composiciones y de las vuestras.»

Entre las obras más importantes de Plinio figura la obra en veinte volúmenes Bella Germaniae («Historia de las guerras germánicas»), que no ha sobrevivido. Bella Germaniae, que comenzaba donde terminaba Libri Belli Germanici («La guerra con los germanos») de Aufidio Baso, fue utilizada como fuente por otros destacados historiadores romanos, como Plutarco, Tácito o Suetonio. Es posible que Tácito utilizara Bella Germaniae como fuente primaria para su obra De origine et situ Germanorum («Sobre el origen y la situación de los germanos»).

Plinio el Viejo murió en el año 79 d. C....

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Recuerdo algo que escribía Vintila Horia, un pensador húngaro libre, allá por los 70: "la decadencia del político empieza con la Revolución Francesa, cuando la demagogia sustituye a la filosofía. A partir de entonces, todo el que no estuviese de acuerdo con la estupidez de los políticos iba a la guillotina"

La iglesia de San Vital de Rávena (it. San Vitale di Ravenna) es uno de los templos más importantes del arte bizantino y, como otros de la misma ciudad, se reformó por deseo expreso del emperador Justiniano a partir de construcciones anteriores, con el objetivo de acelerar la integración de los territorios conquistados por el Imperio bizantino (en el 402, Rávena fue la capital del Imperio romano de Occidente, en tiempos del emperador Honorio, y en el 493 fue la capital del reino ostrogodo de Italia, en tiempos de Teodorico). La obra se financió con el dinero del acaudalado banquero Juliano Argentario, de origen griego (aportando una cantidad aproximada de 26 000 besantes de oro), y fue supervisada por el arzobispo de la ciudad, Maximiano, quien la consagró en el año 547. Todos estos personajes aparecen en la decoración musivaria que se realizó entre los años 546 y 548, año de la muerte de la emperatriz Teodora. Estos mosaicos son el mejor ejemplo de las artes figurativas bizantinas y nos dan una idea de lo que pudieron ser las obras que fueron destruidas, durante la Querella Iconoclasta de los siglos vii y viii, y con la caída de Bizancio a manos de los turcos. En San Vital se han preservado, en el primer caso, porque Rávena se posicionó en contra de los iconoclastas y, en segundo lugar, porque ya no era bizantina durante la invasión turca. Por estas razones, las imágenes se salvaron de ambas catástrofes artísticas.

La iglesia tiene la consideración de basílica menor desde el 7 de octubre de 1960.1​ En 1996 la iglesia, con otros edificios paleocristianos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con el nombre de «Monumentos paleocristianos de Rávena».2​

Tipo de edificio y función
El templo había sido comenzado en el año 527 bajo el patrocinio del arzobispo Ecclesio, cuando Rávena aún pertenecía a los ostrogodos; más tarde, tras la conquista bizantina, se decidió que sería el templo oficial para el gobernador de la región oc...

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El castillo de Alcaudete se encuentra situado en un cerro de 713 metros de altura que preside la localidad de Alcaudete, en la provincia de Jaén, (España).

El castillo fue construido por los árabes sobre los restos de una fortificación romana y fue tomado por los cristianos por primera vez en 1085 durante el reinado de Alfonso VI, aunque va a existir un período en el que el castillo va a estar cambiando de manos hasta que los cristianos lo toman definitivamente en 1240 con Fernando III. Cedido por este rey a la Orden de Calatrava que formaba sus propios monjes-soldado, fue de gran importancia al encontrarse durante muchos años entre la frontera del reino cristiano de Castilla y el reino nazarí de Granada. Continuó ampliándose sucesivamente hasta el siglo xviii.1​

El ayuntamiento adquirió las viviendas alrededor del castillo para que estuvieras vacías y dieran más visibilidad al monumento.2​

Actualmente el castillo se encuentra abierto al público y es un espacio turístico-cultural que alberga el Centro de Interpretación sobre la vida de la Orden militar de Calatrava. El museo alberga información sobre la construcción del castillo en la frontera con el Reino Nazarí, la forma de vida y estructura interna de la Orden, los ingenios de guerra empleados para el asalto y defensa de la fortaleza.

El recinto está formado por tres estructuras: el castillo propiamente dicho, una barbacana y un recinto inferior. La planta es poligonal, ajustada a los escarpes del terreno. El conjunto está coronado por 6 torres, entre las que destaca la Torre de Homenaje. Tiene una puerta en el norte custodiada por dos torres.

La Sala Capitular es una de las principales estancias del castillo. Se accedía desde la terraza superior o central, a través de una gran puerta. El espacio interno es rectangular, diáfano, cubierto por una estructura de madera o artesonado. Este tipo de cubierta horizontal facilitaba la captación del agua de lluvia y su conducci...

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Camina con nosotros por las calles del desconocido Cortijo de San Isidro, el olvidado Real Sitio de San Fernando de Henares y la joya barroca de Nuevo Baztán; tres pueblos construidos desde cero en el siglo XVIII.

Si uno acude al Boletín Oficial del Estado del 17 de julio de 1981 encontrará el siguiente anuncio: Don Pantaleón González-Vallinas ha sido expropiado y sus bienes, sacados a subasta. La puja inicial son 60 millones de pesetas, una fortuna en esos momentos, pero el precio está más que justificado: las propiedades hipotecadas, por las deudas del empresario y reclamadas por el Banco Español de Crédito Banesto, conforman nada menos que el conjunto histórico de Nuevo Baztán, el primer pueblo industrial de España. La historia de cómo el navarro Juan de Goyeneche levantó una ciudad fabril donde antes había un bosque de acebos se remonta al siglo XVIII. Goyeneche, tesorero de los últimos reyes de los Habsburgo, financió con más de seis millones de reales la victoria del borbón Felipe de Anjou en la Guerra de Sucesión contra el Archiduque Carlos, según la Real Academia de Historia. Tras subir al trono como Felipe V, Anjou premió al navarro con lo que más deseaba: los privilegios reales para construir una pionera ciudad industrial en la comarca del Henares.

Para levantar su proyecto, Goyeneche recurrió al arquitecto José de Churriguera, que planificó una urbe ortogonal con seis manzanas de viviendas para los colonos-obreros de sus factorías y hornos. De aquí saldrían con destino a Madrid las telas, sombreros, pliegos de papel, perfumes, licores o cristalería fina -además de uniformes militares- que tanto costaba traer del extranjero.
Un señorío con tintes barrocos
Detenido en el tiempo, Nuevo Baztán ofrece una sorprendente estampa que evoca sus oficios y su pasado señorial. Su corazón lo constituyen la casa-palacio de Goyeneche y su iglesia, ambos en piedra berroqueña y mampostería, que recuerdan al tradicional alcázar castellano de planta cuadra...

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Los romanos la conocían por el nombre de Contrebia Leucade.
En Aguilar del Río Alhama.
La historia de Contrebia Leucade permanece en gran parte en penumbra. Poco se sabe de ella, a pesar de su importancia en la evolución histórica de la península ibérica y de su dilatada historia, que abarca aproximadamente veinte siglos. Las etapas de su evolución podrían dividirse en varias fases que abarcan sus dos mil años de existencia en que estuvo habitada:

• Finales de la Edad de Bronce. A esta etapa pertenecen los restos hallados en la Cueva de los Lagos.
  
• Primera Edad del Hierro. Corresponde a una población asentada en el cerro más occidental.
  
• La celtíbera. En esta fase se construye la ciudad celtibérica ampliando bastante el espacio del poblado anterior. El impacto de la conquista romana de Hispania obligaría a sucesivas reparaciones del sistema defensivo.
  
• La romana. Etapa de ocupación romano-imperial, realizada entre finales del siglo I a. C. e inicios del siglo ii. Se construye la muralla que cierra el lado norte sustituyendo la celtibérica que había sido destruida.
  
• La visigoda. Poblamiento de origen bárbaro que se instala en la ciudad en el siglo vii y que perdura hasta el IX recibiendo el influjo islámico. También se estima que hubo un destacamento militar visigodo que controlaba la zona, hecho que está siendo analizado en la actualidad (2009).
  
• Posteriormente, fue abandonada sobre el siglo IX, y sus habitantes pasaron a ocupar otros poblados cercanos.

Sinopsis

• Hoy comienza finde de flamenquis.
  
• Lo primero e importante es llevar a Indi a casa de su tía Esther; se acerca a casa la Tata para ayudarme con el traslado.
  
• Sobre la una y media pasada salimos hacia el Urdaibai; hemos reservado mesa a las tres en Natxitua, en el Ermintxo.
  Luce el sol en las marismas del Urdaibai, pero en los acantilados cantábricos a los que se asoma Nachitua/Natxitua es la niebla la que se enseñorea del paisaje y la que plantea un escenario misterioso y romántico; un decorado perfecto para festejar íntimamente que nos queremos... ¡¡¡¡a comer pues!!!.
  Comida de diez: fritos variados y besugo. Joder qué bien.
  Una botellita de blanco rioja Amaren y una pieza de tarta de postre.
  Rematamos con café solo y copita de Baileys.
  Repito: joder qué bien.
  
• Caserío Goitisolo.
  Hemos quedado con el contacto en el propio caserío sobre las cinco de la tarde, pero nosotros siempre llegamos un rato antes, jeje.
  El caserío es de puta madre. Nos recibe un muchacho pelirrojo, con toda la pinta de fiestero y porretas (me fijo en que lleva un librillo de papel de liar en cajetilla del tabaco rubio... por algo será). Todo perfecto.
  El caserío es enorme y totalmente equipado. En la planta baja está la cocina, enorme, con su isla en el centro y con nevera de dos puertas, un gimnasio y un baño con sauna; y un recibidor muy amplio, con su mesa para ocho y la escalera desde la que se accede a los dos plantas superiores.
  En la primera planta hay tres habitaciones, una de ellas una suite con vestidor; todas con baño incluido.
  La planta superior es diáfana, con dos camas, con su tele grande, con sus ventanales desde los que se otea las marismas y la ría. Un ático o desván de lujo.
  Creo que la elección del alojamiento está en lo más alto de la lista de casas a las que los flamenquis han visitado en sus escapadas anuales; una elección que hice yo, como es de imaginar.
  
• En fin, que van llegando lo...

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Es la momia más famosa de Europa, pero, ¿quién fue el Hombre de Tollund?.

¿Fue un sacrificio humano? ¿Un criminal? Los científicos siguen recabando detalles sobre la vida (y la muerte) del hombre momificado en una ciénaga danesa hace unos 2400 años.

Cuando en 1950 una familia que cortaba turba para obtener combustible desenterró un misterioso cadáver en una ciénaga danesa, supuso que se trataba de la última víctima de un asesino local. En realidad, era cualquier cosa menos eso: aunque el hombre había sido asesinado, su cuerpo databa de la Edad de Hierro, hace unos 2400 años.

Ahora sólo se le conoce como el Hombre de Tollund, y su rostro increíblemente conservado, con barba incipiente y una ligera sonrisa, le ha asegurado un lugar como uno de los cadáveres de pantano más famosos del mundo, aun más misterioso por el hecho de que se supone que fue víctima de un sacrificio humano.

En las décadas transcurridas desde su descubrimiento, los científicos han estudiado a fondo al Hombre de Tollund y han reconstruido más detalles sobre su vida y su muerte. Esto es lo que hay que saber sobre este hombre momificado de forma natural.

La presencia de muelas del juicio sugiere que el Hombre de Tollund tenía al menos 20 años cuando murió en el pantano danés de Bjældskovdal, en Jutlandia, pero los investigadores creen que en realidad tenía entre 30 y 40 años. La datación por radiocarbono indica que murió entre el 405 y el 380 a.C.

El Hombre de Tollund, que medía 1,60 metros, fue descubierto en una posición durmiente con una cuerda alrededor del cuello. La autopsia reveló que había muerto por ahorcamiento, al observar su cabeza y rostro extremadamente bien conservados.

Tras su muerte, la acidez de la turbera conservó los huesos y muchos de los tejidos blandos del Hombre de Tollund, incluidos el cerebro y los intestinos, intactos pero reducidos, con todo su contenido. La piel y las uñas del Hombre de Tollund se habían curado y ennegrecido...

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La pérdida de libros en la Antigüedad tardía (el período comprendido entre finales del siglo iii y finales del vi) representa una pérdida irreparable para el patrimonio cultural de la Antigüedad clásica, el cual en su mayoría estaba plasmado en forma de libros antiguos. Debido a la pérdida de gran parte de la literatura griega y latina antiguas, el número de obras que han sobrevivido hasta nuestros días es extremadamente reducido. La mayoría de los textos que han sobrevivido, sin embargo, se han conservado en copias medievales; muy pocos textos originales de la Antigüedad han sobrevivido.

Las razones de esta pérdida masiva son diversas y debatidas. La llamada crisis imperial del siglo III supuso un punto de inflexión. Existen pruebas de la destrucción sistemática de escritos cristianos durante la persecución de los cristianos, así como de escritores paganos en el curso de la cristianización del Imperio Romano. Es probable que otras causas se encuentren en el declive cultural y en los disturbios de la época de las migraciones, especialmente en Occidente, cuando muchas colecciones de libros fueron destruidas durante conflictos bélicos y con la desaparición de las élites culturales que eran los últimos portadores de esta cultura escrita. Los cambios en los soportes –como el paso del papiro al pergamino y de los pergamino a los códices– así como el canon literario y el sistema educativo, también representaron barreras adicionales. La transmisión de las obras finalizaba si no se reescribían en el nuevo soporte.

Mientras que en el Imperio Bizantino la tradición literaria de la Antigüedad se mantuvo hasta la caída de Constantinopla, en Occidente, sólo una pequeña élite de personas ricas y cultas conservó el legado literario de al final de la Antigüedad en una reducida selección de obras. A este círculo pertenecía Casiodoro, de familia senatorial, que en el siglo vi recopiló los restos de literatura que aún se conservaba y estableció la producción de libros mon...

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La edad de la penumbra: cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico es un libro publicado en 2018 por Catherine Nixey. Trata acerca del papel del cristianismo temprano en la destrucción y supresión del paganismo y la cultura clásica en el mundo antiguo.

A pesar del éxito popular, el libro recibió amplias críticas de académicos profesionales de la antigüedad tardía y la Edad Media, quienes lo acusaron de contar una narrativa simplista y polémica y exagerar hasta qué punto los primeros cristianos suprimieron aspectos de las culturas griega y romana antiguas.

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Entre eruditos

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