Otro día entregado al puré y a los alimentos endebles. Lo que sea por evitar a mi cerebro los estímulos dolorosos y para que el registro de la memoria no se sature de elementos oscuros.
Hoy la cosa va de puré de calabacín con picatostes de coliflor hervida; y hay que ver qué rico me ha quedado, para chuparse los dedos, pero con mucho tacto, que la sensibilidad siempre es bienvenida.
Antes de los momentos alquímicos, antes de ese rato de delantales y tabletas vaporizadas, antes he recorrido sin rumbo predefinido ciertas calles de Bilbao que susurraban mi nombre y a las que he inmortalizado en un buen puñado de unos y ceros -dejaré testimonio-. El único repostaje muscular lo he ejecutado en la planta 1 del Decathlon, a donde he acudido atraído por la vana esperanza de encontrar unas botas de monte molonas; un también vano intento. Pero sin más, o qué?.
Lo de las botas tiene que ver con que mañana me reincorporo a las actividades miercoleras con los Mendizaleak. Hay plan y he levantado el dedo. Jon ha hecho su propuesta: volver a las cumbres que rodean Nabárniz, al Illunzar en concreto. Y no te jode que justo un día antes me llegó correo de academia.edu con un PDF que trata de los trabajos arqueológicos en esa cumbre -poblamiento de la Edad de Hierro o anterior, y campamento romano-. Estas casualidades le dan la chispa a la vida; no explican nada, pero tienen su aquel, hacen que la magia parezca posible, durante un breve destello, y ronde alrededor de nuestras mentes y de nuestra fantasía moribunda. Je.

El Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo, alimenta con sus aguas a la selva amazónica, que ocupa una superficie 6,7 millones de kilómetros cuadrados (ningún país europeo llega al millón) y produce el 20% del oxígeno de la Tierra. Si el ser humano puede presumir de haber explorado el 97% de la superficie terrestre, ese 3% restante lo encontramos, en su mayoría, entre la frondosa vegetación sudamericana. La existencia de estos terrenos ignotos supone un reclamo cada vez mayor para los arqueólogos y exploradores que poco a poco descubren que entre los árboles de caucho y los nenúfares no solo florecieron todo tipo de plantas, sino grandes civilizaciones.

Exploración centenaria
La exploración del Amazonas empezó en 1541 cuando Gonzalo Pizarro, el hermano menor del famoso conquistador de Perú, se lanzó en busca de “El Dorado”, aquella legendaria ciudad de fantasía donde el oro era algo tan común como el agua o el cacao. Siguiendo las indicaciones de algunos indios peruanos que le habían indicado donde quedaba el utópico enclave, Pizarro contrató un ejército de 200 españoles y 4.000 indios porteadores que pretendía adentrarse en la misteriosa selva amazónica hasta llegar a la ciudad dorada. La tarea se planteaba como un imposible, pero aquella era una época de exploradores y Pizarro decidió iniciar una búsqueda que 500 años más tarde sigue sin haber dado resultado.

La odisea de Orellana
Francisco de Orellana, uno de los aventureros más reconocidos de la época, se había unido a la expedición y cuando le enviaron a por provisiones para la cada vez más mermada expedición, viendo que si partía río abajo la vuelta luego sería imposible, decidió explorar por sí mismo. Esta odisea a través de la selva amazónica ha quedado documentada y en ella se narran encuentros con grandes tribus de indios, algunas de ellas se mostraron amistosas, otras tenían un particular gusto por recibir a los visitantes a flechazos. Sin embargo, en expediciones futuras, aque...

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Lluvia y frío. Salir implica abrigarse y perpetrarse de equipamiento estilo «Bilbao». Sufro por mi muela, sufro al tocar arriba con abajo, sufro por no poder comer sólidos; sufro en general. Y para amortiguar el padecimiento... organizo una salida al Mercadona de Bolueta a por de todo: llevo carrito de la compra. Me entretiene y consume ese tiempo que es tan valioso y que gasto sin remordimiento; así soy.
Al salir del Mercadona: más lluvia y más frío y más angustias molares. En fin, jejeje.
Como la muela me impide comer normal, sólo puedo pasar lo blandito blandito y lo líquido, he preparado Berza con patatas: imposible para mí; aunque para la cena he pasado por la batidora lo sobrado del mediodía, y, madre mía, cómo lo he gozado.
El resto del día hay que meterlo como relleno de calidad en las entrañas de mi vida, y qué mejor que, a media tarde, disfrutar de un par de capítulos de Twin Peaks con mi amada; no hay nada mejor, o no lo recuerdo ahora mismo.
Twin Peaks. Según avanza la serie me va gustando cada vez más, es muy extraña y confusa y tiene auténticos puntazos de guion. La banda sonora es cosa de Angelo Badalamenti.
Y así voy tirando, dando a mi cuerpo antibióticos, con rabia furiosa, con sutil incertidumbre: ¿cuánto me queda? ¿falta mucho? ¿poco? Y ahí me quedo, carcomido por las dudas y el suspense de mi gran momento; tengo la esperanza de que en el supremo instante sea capaz de interpretar mi papel con fidelidad al guion y, en todo caso, siendo fiel a mí mismo deslizar algún toque de genialidad que deje un poso inolvidable sobre el estante polvoriento de mi caja de sorpresas. Y todo eso.

Los vestigios de sus primeros restos datan del tercer milenio a.C. durante el periodo sumerio. Entre las edificaciones más antiguas están los cimientos del templo de Ishtar y el antiguo palacio. Fue una colonia sumeria y durante el Imperio acadio estuvo gobernada por administradores acadios. Tras la caída del Imperio de Ur, en el 2003 a.C. las ciudades de la Alta Mesopotamia se hicieron independientes y Assur fue una de ellas.
Puzur Assur I tomó el mando de Assur y se convirtió en su rey. Su sucesor, Ilushuma, realizó una expedición al sur y acrecentó las tierras que controlaba su pequeño reino. A partir de entonces Assur se convirtió en una importante ciudad comercial y sus rutas se comunicaban con Anatolia en donde sus mercaderes establecieron colonias mercantiles. Los principales productos fueron el estaño y la lana. La riqueza de la ciudad permitió erigir grandes templos dedicados a Assur y a Adad, además de que se amuralló.
Durante el reinado de Shamshi-Adad I (1813-1781 a.C.) las fronteras del reino se extendieron, se construyó un palacio real y se añadió un zigurat al templo de Assur. Para entonces la ciudad se había convertido en el centro político, administrativo y religioso del naciente imperio. La independencia de la ciudad terminó cuando Hammurabi de Babilonia (1810-1750 a.C.) la conquistó y añadió a sus dominios.
Hacia el siglo XV a.C. la ciudad de Assur había recobrado su independencia y se levantaron templos para la diosa de la luna Sin, y del sol, Samas. Después la ciudad fue conquistada por el reino de Mitani. Assur recuperó su libertad un siglo después y en el siglo XII se construyó un nuevo templo para la diosa Ishtar. Para entonces Asiria se había convertido de nuevo en una potencia regional.
Durante el Imperio Neoasirio (s. XIV al s. X a.C.) las murallas de la ciudad crecieron hasta cubrir un área de 120 hectáreas. El rey Assurbanipal II (883-859 a.C.) trasladó la cede de su gobierno a Nimrud, pero Assur siguió siendo la capit...

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"(...) los misteriosos yamnaya, por ejemplo, llevaron sus lenguas hacia Europa, unas lenguas que fueron el germen de las ramas itálica, germánica y celta del árbol indoeuropeo.(...)": "Las lenguas indoeuropeas se expandieron por Eurasia en oleadas y desde orígenes diferentes
Un análisis etimológico de las palabras y el ADN antiguo reescriben el viaje que iniciaron hace 8.000 años los idiomas que hoy habla la mitad de la población mundial"

"Estudios recientes corroboran que el origen genético y lingüístico indoeuropeo procede de los yamnayas, un pueblo guerrero que partió de las estepas del Sur de Rusia y Ucrania en la edad del cobre y se expandió por Europa y Asia. De ellos venimos.(...) Esta idea sobre el origen estepario de los europeos ya la había barajado, en las décadas de los cincuenta y sesenta, la prehistoriadora lituana Marija Gimbutas. Otros estudiosos, sin embargo, habían situado el epicentro de los indoeuropeos en Anatolia, con los primeros grupos neolíticos (alrededor del 6500 a. C.) que se habrían expandido por Europa con la difusión de la ganadería y la agricultura. Las últimas investigaciones dan la razón a Gimbutas: las raíces indoeuropeas vienen de las estepas de Rusia y Ucrania.(...)"

"Las diferentes ramas indoeuropeas incluyen subfamilias como la itálica, la céltica, la germánica, la helénica, la albanesa, la báltica, la eslava y la indoiraniana (que con el sánscrito llega hasta India y Sri Lanka).(...)"

"Todo el mundo está de acuerdo en que el celta se separó de la antigua lengua materna indoeuropea a medida que se extendía hacia el oeste", dijo Patrick Sims-Williams, profesor emérito de estudios celtas en la Universidad de Aberystwyth.
"Pero han estado discutiendo durante años sobre cuándo y dónde tuvo lugar esa ramificación".
Durante la mayor parte del siglo XX, la teoría estándar, "celta del este", sostuvo que el idioma comenzó alrededor de Austria y el sur de Alemania en algún momento alrededor del 750 a. C. y fu...

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El pueblo del euskara, Euskal Herria, sabemos que somos vascones desde la conquista romana. Un nombre gentilicio que los conquistadores latinos aplicaron a las gentes que ocupaban la cubeta del Iberus Flv., Herribehera, al que su geografía de ocupación colonial denominó como Ager Vasconum. Por encima, hasta las montañas, situaban el Saltus Vasconum, un territorio que comprendía los valles altos de Auñamendi, Bortueta, su Pyrenæus latino.

En un tiempo de confusión inducida por el constructo latino resulta que vascos parece que sólo somos las gentes de un territorio periférico occidental y los originarios vascones han pasado a ser navarros, con V bien marcada. En el siglo pasado se acuñó un nuevo gentilicio propenso a seguir confundiendo la realidad antropológica con la doctrina del divide y vencerás. Así fue como mi abuelo paterno, nacido en Biana, era vasco-navarro y, yo mismo, tengo que reconocerme bien como vasco, o bien optar elevando el listón para afirmar con coraje (junto a Mikel Sorauren y otros nabarros) que Nabarra es el Estado de los vascos. Pero, ¿desde cuándo entran en la historia de Euskal Herria los navarros como gentilicio? Y, ¿por qué se escribe con /V/ si en origen los cronistas del siglo VIII escribieron nabarri, con /B/?

La fecha del año 778 está señalada en la historia por la expedición de Carlomagno al frente de un poderoso ejército, dirigiéndose a Cæsaraugusta. En la primavera del año 778, después de superar las cumbres de Auñamendi, Bortueta, Pyrenæus, Carlomagno se apoderó de Iruña, Panpelvn. El itinerario descendente desde Iruña hacia Medina Saraqusta (Zaragoza), debía seguir por Olite, Herriberri, paso obligado de los carolingios, atravesando el territorio de los Banu Qasi.

Las crónicas de este tiempo son muchas. En los Annales Regii (año 778) se dice: Carlomagno entra en Hispania por dos caminos diferentes; él mismo llega a Zaragoza pasando por Pamplona, mientras otro ejército, con soldados de Burgundia, Austrasia, Bavi...

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«Además de producir cosas hermosas, la pasión rectora de mi vida ha sido y sigue siendo el odio a la civilización moderna»

Cómo me hice socialista, William Morris (1894)

William Morris es una figura histórica tan fascinante como poco conocida. Reseñar su variado currículo puede dar una idea aproximada del alcance de sus inquietudes y de por qué es interesante recuperarlo aún hoy. Morris es recordado -y ampliamente reconocido- por su faceta de diseñador en tanto que miembro destacado del Arts and Crafts Movement, que atravesó la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra y que tenía entre sus propósitos reivindicar el trabajo artesanal con materiales sencillos, en el que concepción y producción (arte y oficio) fuesen unidos, frente al industrialismo triunfante de la era victoriana y sus funestas consecuencias en la vida de las gentes.

Sin embargo, William Morris fue mucho más que el decorador de los motivos florales de inspiración medieval que tanto gustaban a la burguesía media-alta de su época. Fue, al mismo tiempo, un poeta tempranamente reconocido por The Earthly Paradise (1868-1870); fue un embelesado traductor de las sagas nórdicas islandesas, pero también de Homero y Virgilio; fue un novelista interesante, cuya utopía Noticias desde ninguna parte (1890) es de las más hermosas del género; fue pintor, aunque apenas se conserva un lienzo al óleo de su mano; creó una imprenta, la Kelmscott Press, en la que, acorde con su ideario, se implicó activamente en todo el proceso de producción, haciendo labores incluso de tipógrafo; y fue, en fin, un activista social y político tenaz e incansable, primero preocupado por la conservación de los edificios antiguos, luego abrazando la causa del socialismo, ideal político que, según creía, haría posible las condiciones para el desarrollo integral de las personas, entonces reducidas a meras máquinas, alienadas y embrutecidas en el sistema fabril que ni siquiera perseguía «la producción de bienes sino la de ben...

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Muchas cosas que contar.
Comienzo.
Desde el pasado lunes todo va mejor para mí, para mi mente y para mi cuerpo, o al menos para mi cuerpo. Hoy no ha sido una excepción; he dormido como un lirón sin tener que recurrir a pastillas o inventos. ¿El motivo de tanta bondad? Sencillo: desde el lunes he dejado de fumar, de beber alcohol y de comer mucho y poco saludable; y me siento otro. Incluso el habitual cosquilleo en mis manos dormidas, incluso eso ha desaparecido ¿?. Raquel se ha apuntado a la fiesta, pero ella lo sufre más, ya que la decisión ha sido mía, y cuando yo tomo decisiones de este calibre suelo ser inflexible, sin esquinas ni puntos muertos. Así que hoy, como los días pasados, me he despertado muy activado y con ganas de todo.
He madrugado mucho para disponer de un buen rato de tranquilidad informática y para cumplir con el ritual completo del café y baño, ya sabes.
A las 8:30 clase de abdominales con Maite. Sin novedad. Intento ir cogiendo una buena forma, pero con sumo cuidado para no hacerme daño a mí mismo... en fin.
Seguido, una ducha, un afeitado, unas vestimentas de abrigo y de antilluvia, y a la calle a caminar sin rumbo definido y pasar el rato sumido en mis pensamientos y en mis sensaciones.
El día es gris, bilbaino. Llovizna levemente y los guantes se agradecen. Llevo en una mochila los elementos indispensables para enfrentar con éxito cualquier situación climatológica inesperada: un paraguas plegable, un chubasquero XXL y una chaleco acolchado. Me he vestido con vaqueros, camiseta manga corta, polar grueso azul chillón de Primark y zapatillas impermeables Salomon; a tope.
Bajo por las escaleras de Solokoetxe inspeccionando las obras de los nuevos ascensores; marchan, que ya es bastante.
Camino por el Campo Volantín hasta cambiar de orilla cruzando sobre la ría por el Puente de Calatrava. He fijado un destino: El Guggenheim, en plan sin más.
Cuando estoy llegando al museo la lluvia empieza a ser más persistente e intens...

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{https://amp.elmundo.es/opinion/2022/05/26/628e0caffdddffbb3a8b45c2.html}
José Ángel Mañas es escritor.
Aprovechando que se acerca el 1300º aniversario de la batalla de Covadonga, me ha dado por releer estudios clásicos que abordan el asunto de la invasión árabe del 711. Quizás el más controvertido sea el que parafrasea el título de este artículo, Los árabes nunca invadieron España, firmado por Ignacio Olagüe, y que vio la luz en Francia en 1966.
Olagüe no era ningún iluminado sino un intelectual vasco, de sólida formación, que nació en San Sebastián en 1903, que cursó la carrera de Derecho en las universidades de Valladolid y Madrid, que trabajó en el laboratorio de paleontología del Museo de Ciencias Naturales, donde fue discípulo de José Royo; perteneció a la Real Sociedad Española de Historia Natural, participó en todo tipo de coloquios internacionales y fue vicepresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Civilizaciones.
Un autor con una decena de títulos entre los cuales destaca, por su talante polémico, aquel del que hablamos, que está siendo republicado desde 2017 por la editorial, también muy seria, Almuzara. Lejos de ser una obra conspiranoica, el trabajo aborda la invasión de 711 con una perspectiva amplia, aplicando herramientas que van desde los de la propia disciplina histórica hasta las de la geografía humana o la climatología.
Aunque resulta imposible resumir aquí todas las ideas que llenan las densas 500 páginas del libro, voy a entresacar las más polémicas. La principal es que la invasión árabe no fue invasión propiamente dicha -la invasión para Olagüe implica la existencia de un Estado fuerte que la sustente, y no fue el caso-, sino una emigración propiciada por un cambio climático que fue expulsando a las poblaciones de las zonas cálidas y empujándolas a las más templadas.
Tariq o Taric, según la grafía olagüense, podría no ser un magrebí sino un visigodo de la provincia Tingitana que tenía el reino de...

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Aunque previamente debía de existir alguna edificación de época romana esta fortaleza se construyó en 1293 (con importantes reformas en el siglo xv) bajo el reinado de Sancho IV el Bravo. Para defender desde la Banda Gallega el Reino de Sevilla ordenó este rey la construcción de importantes castillos como éste o los de Aroche, Fregenal de la Sierra o Santa Olalla del Cala frenando así los intereses de expansión de Portugal. Debido al problema del bandidaje en toda esa zona fronteriza se alzaron asentamientos poblacionales a resguardo de la fortaleza lo que permitió un importante desarrollo de la zona. Con la paz con Portugal el castillo dejó de ser funcional pero los asentamientos crecieron sobre todo aprovechando el material de acarreo o el resguardo de los muros de la edificación para la construcción de casas.

Dado el estado de abandono y los diferentes usos civiles a lo largo de los siglos (siendo aprovechado, por ejemplo, para el ganado o en 1980 como campo de fútbol local) en 1973 y 1999 se acometieron destacables restauraciones. En tiempo presente se está gestionando su conversión en centro de interpretación de la zona.1​ Su forma es irregular, con nueve lados y ocho torreones más la torre bicéfala de homenaje. Los muros alcanzan los diez metros de altura por tres de grosor.