El sepulcro de Huerta Montero en Almendralejo durante el solsticio de invierno. El sepulcro de 4.600 años en un pueblo de Badajoz que anuncia la Navidad y el resurgir del Sol La cámara funeraria de Huerta Montero, en Almendralejo, es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del Calcolítico en la Península Ibérica.
La ciudad de Almendralejo (Badajoz) posee una de las maravillas prehistóricas de la Península Ibérica. Escondida entre las naves de un polígono industrial, el sepulcro de Huerta Montero es una cámara funeraria del V milenio antes de Cristo, de hace unos 4.650 años. Fue utilizado en dos momentos distintos, con una diferencia de 500 años entre ambos, y en la actualidad sigue levantando la expectación de los almendralejenses cada invierno.
En estos días del año, los rayos de sol penetran el corredor del sepulcro, iluminando la cámara circular que llegó a acoger los restos de hasta 109 personas enterradas con multitud de amuletos y objetos de valor, según la oficina de turismo de Almendralejo. El espectáculo de luz se ha convertido en todo un evento cultural. Locales y aficionados a la arqueología se reúnen durante el primer sol de la mañana (de 09:00 a 10:30) para contemplar el sepulcro iluminado. "Es por su orientación", afirma Isabel García (55 años), responsable de la oficina de turismo de Almendralejo y participante en la excavación de Huerta Montero.
El lugar donde ahora mismo se encuentra el yacimiento no era más que un viñedo en el año 1988. García cuenta que, en aquel entonces, "un señor que estaba vendiendo un tractor a otro mostró que el vehículo funcionaba metiendo el arado en la tierra, de forma que movió una piedra de gran tamaño." Es importante resaltar que el suelo de la comarca de Tierra de Barros, en Extremadura, "es de arcilla y caliza. No hay piedras grandes". Fue a partir de ese momento cuando se formó una cuadrilla de arqueólogos que de forma voluntaria excavaron Huerta Montero cada fin de semana dura...
De Juanjo Gabiña (23 de diciembre de 2020) “El conspirador del futuro”
¿Qué palabra utilizó la lengua vasca, como una palabra nativa propia y antes de la llegada de las invasiones indoeuropeas, para referirse al conjunto del territorio de lo que representa hoy el continente europeo? “¿Sobre qué podríamos construir nuestro futuro, si no conservamos un legado vivo de nuestro pasado?”
Jonathan Gabinah en su libro: “El conspirador del futuro” Aunque en principio, en el idioma vasco podría parecer que no existe una palabra nativa para referirse a la masa continental europea, el hecho de que hubiera regiones europeas donde existen suficientes topónimos relacionados con ríos, montañas y ciudades y cuyo significado se entiende a través del idioma vasco, me hizo pensar que era muy probable que existiera una palabra nativa propia como denominación preindoeuropea de lo que representaba Europa. Obviamente, algunos milenios antes de que nos llegara la denominación fenicia de Europa, a través de los griegos, tal como se conoce al Continente en la actualidad.
Naturalmente, esto sucede allá donde el sustrato preindo-europeo se ha conservado gracias a la toponimia. Esta constatación me llevó a pensar que, antes de la llegada de las invasiones indoeuropeas, tenía que existir una palabra nativa propia, expresada en lengua vasca, para referirse al conjunto del territorio de lo que representa hoy el continente europeo. ¡Eureka!, al final di con ella. Es una palabra que la tenemos siempre delante de nosotros y, sin embargo, no caemos en ello hasta que no tenemos en cuenta que, dado que existen cientos de palabras en la toponimia europea que contienen raíces de origen vasco, lo más lógico sería que la palabra utilizada fuera muy sencilla pero, a su vez, primordial para la vida en los tiempos del neolítico.
Pero vayamos por partes, porque el descubrimiento que hice no fue casual y, por ello sugiero que, en primer lugar, analicemos el sustrato pre-indoeur...
Una de las compañías más fieles de William Faulkner fue el alcohol, con el que mantuvo una curiosa relación que él mismo consideraba literaria. Hasta el punto de intentar convencer a quienes le rodeaban que sin su botella de Old Crow no hubieran existido El ruido y la furia, Luz de agosto o Santuario, ni siquiera otras ensoñaciones más turbias y como ¡Absalón, Absalón o Mientras agonizo. «La civilización comienza con la destilación», dijo una vez. Su afición por la bebida rivalizaba con las de sus otros dos compañeros de tríada literaria, Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald. Incluso con la de James Joyce. A diferencia de ellos, sin embargo, a Faulkner le gustaba beber mientras escribía. En 1937, su traductor francés, Maurice Edgar Coindreau, estaba tratando de descifrar una de esas frases barrocas que otra autora sureña, Flannery O’Connor, decía evitar para que su pequeño bote no se empantanase. Se la mostró al escritor, que inmediatamente rompió a reír: «No tengo absolutamente idea de lo que quería expresar», respondió Faulkner. «Verá, escribo por la noche y el whisky mantiene en mi cabeza tantas ideas que luego soy incapaz de recordarlas a la mañana siguiente».
Entre los biógrafos existe diferente grado de compresión sobre el alcoholismo de Faulkner. Joseph Blotner pasa de puntillas por el asunto, no intenta entender la adicción, se limita a dejar constancia de los estragos que produjo en él. Para Frederick R. Karl, la bebida es esencial tanto para mantener a salvo su rebeldía como en su obra. «Si quitáramos el alcohol, es muy probable que no existiera el escritor y probablemente tampoco habría una persona definida». Jay Parini sostiene que había un propósito terapéutico en el alcoholismo. Bebía, según él, para limpiar las telarañas y poner el reloj a cero.
El vino y el brandy no eran los espirituosos favoritos de Faulkner. Le gustaba el whisky. Su bebida preferida era el julepe de menta. Este combinado consistía, según su versión, en una mezcla d...
Mehrgarh: una ciudad abandonada que se construyó hace 9.000 años.
Mehrgar era una aldea antigua en el sur de Pakistán y es uno de los sitios más importantes de la arqueología para el estudio de los establecimientos neolíticos más tempranos de esta región.
Mehrgar es el establecimiento más antiguo Asia del sur y el único sitio Neolítico excavado en la región.1 Las excavaciones arqueológicas fueron realizadas a partir de 1974 por el equipo de la Misión Arqueológica del Indo, bajo la dirección de Jean-François Jarrige.2 La evidencia más temprana del establecimiento está fechada a partir del 7000 a. C. También es citado como la evidencia más temprana de la cerámica en el sur de Asia. Los arqueólogos dividen el sitio de la ocupación en varios períodos.
La civilización de Mehrgar también tenía contactos con el norte de Afganistán, el noreste de Irán y la parte meridional de Asia central.
Historia Período I Comprendido entre los años 7000 y 5500 a. C., este período es considerado neolítico y acerámico (es decir, no se usaba la cerámica). El cultivo en su periodo más temprano fue desarrollado por la gente seminómada que usaba plantas tales como trigo y cebada, y animales como ovejas, cabras y otros tipos de ganado. El asentamiento fue establecido con edificios simples de fango contando con cuatro subdivisiones internas. Se han encontrado numerosos entierros, muchos de ellos con mercancías elaboradas, tales como cestas, piedra, herramientas de hueso, granos, bangles, colgantes y, en algunos casos, animales sacrificados.
Los ornamentos de conchas de mar, de piedra caliza, de turquesa, de lapislázuli, de piedra arenisca y de cobre pulido han sido encontrados, junto con figurines simples de mujeres y de animales. Una sola hacha de piedra fue descubierta en un entierro, y varias fueron obtenidas en la superficie. Estas hachas de piedra son del periodo más temprano en el contexto estratificado en el sur de Asia.
El Castillo de Turégano es una fortaleza del siglo XII situada sobre un promontorio que domina la villa española de Turégano en la provincia de Segovia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
El castillo
Planta de la iglesia de San Miguel. 3 Ábside, 4 Sacristía,5 Capilla de la Virgen del Rincón, 6 Escalera al campanario, 9 Mazmorra de Antonio Pérez, 10 Capilla del Cristo del Amparo, 11 Marcas de canteros Está emplazado en un promontorio que le confiere una función defensiva. Data de tiempos celtíberos [cita requerida]. Hubo una construcción medieval con torres sobre la que se especula que fue de origen árabe; de esta época se conservan algunas torres y muros de tapial en lado norte del exterior del castillo.
Posteriormente el obispo Pedro de Agén, a finales del siglo xii inició la construcción, en este espacio fortificado, de la iglesia de San Miguel, de estilo románico.
En torno al templo se levantó la fortaleza-palacio a partir de 1471 a iniciativa del obispo Arias Dávila, que se ampliará en diversas ocasiones. Más adelante, en el siglo xvi se perfeccionó la fortaleza con muros, acondicionados para la defensa con armas de fuego, y reforzados con torres cilíndricas.
En 1585 estuvo preso en este castillo Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II. Sus partidarios planearon su fuga, y para ello se establecieron en el cercano pueblo de Muñoveros. Estos consiguieron entrar en el castillo, pero la astucia del alcalde les convenció para que desistieran de su intento.
En 1703 se levantó la espadaña barroca, que remata la fachada sur del castillo.
En 1994 la diócesis de Segovia concedió al Ayuntamiento de Turégano el uso y disfrute del castillo, excepto la iglesia de san Miguel, por treinta años prorrogables.
El misterioso monumento de hace 3.800 años en una colina al norte de Israel. Los arqueólogos no se explican el porqué del yacimiento de Tel Shimron, que se extiende por una superficie de unos 1.200 metros cuadrados en una cima.
El yacimiento de Tel Shimron se eleva unos 70 metros sobre el valle de Jezreel, pero eso no era lo suficientemente alto para los gobernantes de la antigua acrópolis durante la Edad del Bronce Medio, quienes hace unos 3.800 años construyeron un enorme monumento que cubría casi toda la cima de la colina. Construido con ladrillos de barro utilizando la tecnología arquitectónica más avanzada de la época, el monumento supera la altura de la colina por cinco metros. El complejo se extiende unos 1.200 metros cuadrados en la cima de la colina, aproximadamente del tamaño de una piscina olímpica. Los arqueólogos han anunciado el descubrimiento del antiguo complejo al público, pero su acceso de momento se encuentra prohibido: el monumento ha sido rellenado para su conservación y protección y no está abierto para su visita.
Plan de Lunes festivo: Visitar el yacimiento del Castro u Opiddum de Arrola, en Nabárniz, y seguidito comer allá mismo, en el Restaurante Aboitiz, a menú cerrado de fin de semana, 30€ persona.
Pues dicho y hecho.
El día es luminoso, luce un sol radiante, pero no hace un calor desagradable. El coche lo hemos aparcado junto al cementerio del pueblo. Desde allí, tras caminar por la carretera durante unos trecientos metros, hemos ascendido por una pista forestal hasta todo lo alto, en donde se erguía antaño un poderoso poblado, el más importante de la región, estuvo habitado desde el siglo IV a.C. hasta el I d.C. Una maravilla de yacimiento; no es una mala idea volver allá con los Mendizaleak; se verá.
Regresamos al coche, nos cambiamos de calzado y de ropitas y para el pueblo a refrescarnos y relajarnos. Aparcamos en una P bien preparada en las primeras calles del pueblo y caminamos tranquilamente buscando un bareto para beber algo. Optamos por el Jatetxe Nabárniz, un sitio muy guapo en el que echamos al gaznate una caña fresca a la sombra. A las 13:45 entramos al Aboitiz y nos sentamos a comer.
Menú:
ensalada mixta con langostinos, manzana, tomate, aguacate, lechuga, cebolla
menestra de verduras, con algunas albardadas, como las pencas, la coliflor, el huevo duro, y el resto guisado que te cagas
lubina a la plancha
bacalao a la plancha, ambos exquisitos
de postre una panchineta
para beber una jarra de barro con vino de la casa, muy aceptable
Una maravilla el restaurante, para repetir las veces que haga falta.
Regresamos recorriendo carreteras comarcales hasta llegar a la autovía de Munguía y luego por la carretera de Santo Domingo. El resto del día en casa, tan pichis. El gato? El gato bien.
Notas.- No olvidar el trenecito. Pendiente el Santuario de Gastiburu
Después de desayunar nos ponemos en marcha, toca visitar Ercávica.
De camino hacemos una parada en Uclés para ver el Monasterio. Es una maravilla, me ha dejado impactado. Tiene un estilo como de Escorial, muy propio de su época, de la época imperial. Merece la pena, es enorme e impresiona. Una zona muy bonita, muy tranquila, muy madrileña. De allí nos encaminamos a Ercávica. El paisaje es sencillamente hermoso.
Al llegar al yacimiento bandadas de grullas chillonas nos sobrevuelan y nos dejan fascinados. Nos recibe Selene, nuestra guía, una joven y apasionada arqueóloga. Estamos solos, todo para nosotros. Una visita así, encima gratuita, no tiene precio. Para recordar toda la vida- El yacimiento... evocador, precioso, recomendable. Grullas y una sauna celtíbera. El foro y las domus romanas.
De regreso a Cuenca tenemos reserva para comer en un afamado restaurante, el Olea. Está abarrotado. La comida diferente y apetecible. Menú: El chop suey es el plato más afamado, pero el resto también ha estado bien, pero no lo recuerdo... Por la tarde caminata por la parte baja de la ciudad vieja, terminando al anochecer en la zona alta, echando vinos en el Piola, como el día anterior.
El yacimiento arqueológico de la Sala de los Moros se sitúa en la zona oriental del término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), sobre la cresta del cerro del Turruchel, en las estribaciones septentrionales de la Sierra de Calatrava que dominan el valle del río Tirteafuera.
La cresta de esta elevación presenta planta más o menos triangular, con su base dispuesta al sur, generando una plataforma en la que se localiza un conjunto de restos constituido por la construcción principal, restos de un recinto perimetral y, en sus inmediaciones, un aljibe excavado en la roca y covachas naturales con posibles ocupaciones históricas.
El monumento actualmente conservado se encuentra delimitado por un recinto murario continuo, próximo a los 189 mts. de largo, que crea un espacio “protegido” de 1.917 mts2. La fábrica se encuentra ausente de mortero, por lo que se trabaron los mampuestos en seco, utilizándose ripio y esquirlas para calzar los grandes bloques que fueron fijados sobre la roca base del cerro, y sin fosa de fundación.
El interior del recinto se encuentra ampliamente ocupado por cientos de grandes bloques de cuarcita desprendidos de la muralla, así como de las fachadas monumentalizadas del edificio que se sitúa en la cima de la cresta del cerro.
En el vértice más elevado de la cima rocosa se encuentra un gran edificio exento, de planta rectangular que tiene un área de 147 mts2. En su interior aparece una cámara con planta en forma de T, de unos 11 x 5 mts., con un corredor N-S y una cámara que ocupan un espacio total de 13 mts2. La cámara y corredor en su conjunto están construidos con grandes bloques de cuarcita perfectamente escuadrados y dispuestos en seco, sin barro, mortero o argamasa en la fábrica ni en el revestimiento de los alzados y cubiertas. El corredor fue cubierto con al menos 12 grandes ortostatos desbastados a modo de dintel y dispuestos en orientación E-W.
En la ladera oriental del cerro, extramuros del ...
