{https://amp.elmundo.es/opinion/2022/05/26/628e0caffdddffbb3a8b45c2.html}
José Ángel Mañas es escritor.
Aprovechando que se acerca el 1300º aniversario de la batalla de Covadonga, me ha dado por releer estudios clásicos que abordan el asunto de la invasión árabe del 711. Quizás el más controvertido sea el que parafrasea el título de este artículo, Los árabes nunca invadieron España, firmado por Ignacio Olagüe, y que vio la luz en Francia en 1966.
Olagüe no era ningún iluminado sino un intelectual vasco, de sólida formación, que nació en San Sebastián en 1903, que cursó la carrera de Derecho en las universidades de Valladolid y Madrid, que trabajó en el laboratorio de paleontología del Museo de Ciencias Naturales, donde fue discípulo de José Royo; perteneció a la Real Sociedad Española de Historia Natural, participó en todo tipo de coloquios internacionales y fue vicepresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Civilizaciones.
Un autor con una decena de títulos entre los cuales destaca, por su talante polémico, aquel del que hablamos, que está siendo republicado desde 2017 por la editorial, también muy seria, Almuzara. Lejos de ser una obra conspiranoica, el trabajo aborda la invasión de 711 con una perspectiva amplia, aplicando herramientas que van desde los de la propia disciplina histórica hasta las de la geografía humana o la climatología.
Aunque resulta imposible resumir aquí todas las ideas que llenan las densas 500 páginas del libro, voy a entresacar las más polémicas. La principal es que la invasión árabe no fue invasión propiamente dicha -la invasión para Olagüe implica la existencia de un Estado fuerte que la sustente, y no fue el caso-, sino una emigración propiciada por un cambio climático que fue expulsando a las poblaciones de las zonas cálidas y empujándolas a las más templadas.
Tariq o Taric, según la grafía olagüense, podría no ser un magrebí sino un visigodo de la provincia Tingitana que tenía el reino de...

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Ramón Muntaner​ (en catalán: Ramon Muntaner) (Perelada, Gerona, Cataluña, 1265-Ibiza, Islas Baleares, 1336),​ fue un caballero y escritor catalán. Escribió la Crónica de Muntaner, que comprende desde la concepción de Jaime I (1207) hasta la coronación de Alfonso IV de Aragón (1328). Perteneció a una familia noble, que había hospedado a Jaime I el Conquistador y a Alfonso X el Sabio, y que luego se vio arruinada por las guerras contra Francia. En 1285, su villa natal fue incendiada por los invasores, por lo que Muntaner se fue a vivir a un pueblo de Valencia, Chirivella con su padre. Poco después de cumplir los veinte años, tomó parte en la conquista de Menorca (1286). No tenemos noticias de su vida hasta diez años más tarde, en que lo encontramos en Sicilia luchando contra los franceses.

Perteneció a la Gran Compañía Catalana, ejército de infantería ligera formado por mercenarios aragoneses y catalanes, llamados almogávares, que fueron fieles hasta su fin en Grecia a la Corona de Aragón. Fue enviado a Constantinopla para ayudar a los griegos a luchar contra los turcos, bajo el liderazgo de Roger de Flor. En 1300 participó en el asedio de Mesina, al lado de este. Fue administrador de la Compañía de Roger de Flor. Redactó el tratado entre el emperador bizantino y los catalanes y defendió como capitán, con valor y prudencia, la ciudad de Galípoli del ataque de los genoveses. Siguió a Roger de Flor y sus almogávares en sus gestas por tierras de Anatolia y fue el personaje experto de la compañía, junto con nobles caballeros como Berenguer de Entenza y Bernat de Rocafort.

Muntaner escribió su Crónica en poco más de tres años en Chirivella, una alquería en las Casas de Bárcena. Hasta 2021 se creía que Chirivella se refería a la localidad de la Huerta Sur de Valencia. Sin embargo, según los historiadores Vicent Baydal y Ferran Esquilache Martín, la Chirivella de Muntaner era una pedanía con el mismo nombre que formaba parte de las Casas de Bárcena.&...

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Muchas cosas hoy.
A primera hora me maqueo y salgo a la calle con la idea de comprar un buen regalo de Reyes para mi tesoro. Dicho y hecho.
Esta mañana he accedido al Casco Viejo por la cuesta de Zabalbide, por cambiar.
La idea original era entrar al Corte Inglés según abrieran (horario de 9:30 a 21:30), pero al llegar a la Plaza de España observo que hay una curiosa aglomeración de gente bajo la marquesina del edificio, en modo «cola»; aún faltan tres o cuatro minutos para la apertura. Entonces observo que el Primark está abriendo sus puertas y que apenas hay gente, así que para dentro. Subo a la tercera. Soy el primer cliente que aparece por allí. Voy directamente al expositor de camisetas de manga corta, las de cuatro euros y pico. Me llevo al probador media docena de camisetas y un par de pantalones, unos chinos azul oscuro. Los pantalones no me molan, las camisetas sí; me quedo con cuatro camisetas de talla S. Satisfecho, salgo a la calle. Objetivo: Corte Inglés, sección Swarovski.
En el Corte Inglés me muevo con confianza, sin dudas. Circunvalo los expositores de las joyas y apenas tardo unos segundos en localizar lo que busco: un juego de collar y pendientes. Solicito la atención de una de las dos dependientas y le comento que me gustan y que a mi chica fijo que le sientan de cine; la muchacha me da la razón, cómo no. Se empaqueta todo con elegancia y tras abonar la compra (330€) salgo a la intemperie. El día es desapacible, llovizna y hace más bien frío. Regreso a Santutxu en el metro, estación de San Nicolás, y a casa sin dilación. Objetivo cumplido; soy un hacha.
El resto de la mañana me dedico a rematar ñapas pendientes; tema pletina cocina levantada; tema sustitución de lámpara techo cuarto de baño. Con la cooperación necesaria de Raquel llevamos a cabo ambas tareas, y con la satisfacción iluminando nuestros rostros nos aplicamos con esmero a dar cuenta de una botella de vino italiano que la nena compró hace unos días en el Corte I...

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España tiene 10.200 castillos contabilizados, según los datos de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Sin embargo, ninguno es como el de Belalcázar. Esta imponente fortaleza perteneciente a la provincia de Córdoba ostenta el récord de ser la más alta de nuestro país. Y todo gracias a su torre del homenaje: 47 metros de altura.

La historia del castillo de Belalcázar, también conocido como castillo de los Sotomayor o de Gahete, se remonta a la época romana, etapa de la que han llegado hasta nuestros días sus primeras referencias históricas.

Su nombre tiene que ver con su ubicación, el municipio de Belalcázar, y también con los que fueron sus dueños: los condes de Belalcázar. Estos fueron promotores del estilo gótico que dominó en la provincia y que también se ve reflejado en el castillo: la actual fortaleza se construyó en el siglo XV, pero antes se cree que en su ubicación pudo haber otro castillo romano y/o musulmán.

Si algo destaca de su arquitectura es su increíble torre del homenaje. Se sitúa en la zona sureste de la edificación y es su elemento más característico: no en vano, gracias a su altura de 47 metros, este castillo es el más alto de nuestro país.

La estructura de la fortificación es peculiar. Su parte central está sobre un cerro de gran altura, dominando la localidad, pero el recinto amurallado deja una separación con las propias paredes del castillo. Algo inusual, dado que en la mayoría de ocasiones las murallas ya delimitan el castillo.

Salidita por el barrio tras una sesión de orden y limpieza.
Vamos a secar las sábanas a la lavandería.
Después compramos una paletilla de cebo ibérico en la tienda de Ibéricos; tiene unas de 3 Kg a 45€, y nos llevamos una para la Nochevieja etc.
Después poteo en condiciones (hacemos nuestra primera visita, de inspección, al Karamba en Santutxu 32, y le damos el OK; bueno para repetir.
Y a casa a comer un bacalao desalado del LIDL que resultó ser una mierda. Total que me apresuré a preparar tomate casero y luego allí quedó, contaminado por el sabor potroso del pescado. No es buena idea comprar ese tipo de productos en el LIDL, no es buena idea.
Y ya en casa... liada padre; incluidos los petas del perejil que se sacó de la manga la nena: una bolsita de hierba que le regaló la misteriosa Nekane (mmm).
Y hasta las tantas y en esas condiciones, en ésas.
Descanso y adelante.

El sepulcro de Huerta Montero en Almendralejo durante el solsticio de invierno.
El sepulcro de 4.600 años en un pueblo de Badajoz que anuncia la Navidad y el resurgir del Sol
La cámara funeraria de Huerta Montero, en Almendralejo, es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del Calcolítico en la Península Ibérica.

La ciudad de Almendralejo (Badajoz) posee una de las maravillas prehistóricas de la Península Ibérica. Escondida entre las naves de un polígono industrial, el sepulcro de Huerta Montero es una cámara funeraria del V milenio antes de Cristo, de hace unos 4.650 años. Fue utilizado en dos momentos distintos, con una diferencia de 500 años entre ambos, y en la actualidad sigue levantando la expectación de los almendralejenses cada invierno.

En estos días del año, los rayos de sol penetran el corredor del sepulcro, iluminando la cámara circular que llegó a acoger los restos de hasta 109 personas enterradas con multitud de amuletos y objetos de valor, según la oficina de turismo de Almendralejo. El espectáculo de luz se ha convertido en todo un evento cultural. Locales y aficionados a la arqueología se reúnen durante el primer sol de la mañana (de 09:00 a 10:30) para contemplar el sepulcro iluminado. "Es por su orientación", afirma Isabel García (55 años), responsable de la oficina de turismo de Almendralejo y participante en la excavación de Huerta Montero.

El lugar donde ahora mismo se encuentra el yacimiento no era más que un viñedo en el año 1988. García cuenta que, en aquel entonces, "un señor que estaba vendiendo un tractor a otro mostró que el vehículo funcionaba metiendo el arado en la tierra, de forma que movió una piedra de gran tamaño." Es importante resaltar que el suelo de la comarca de Tierra de Barros, en Extremadura, "es de arcilla y caliza. No hay piedras grandes". Fue a partir de ese momento cuando se formó una cuadrilla de arqueólogos que de forma voluntaria excavaron Huerta Montero cada fin de semana dura...

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El Guerrero de Capestrano, la extraña escultura de la Edad del Hierro que representa al segundo rey de Roma

En septiembre de 1934 un campesino realizaba labores agrícolas en sus terrenos del municipio de Capestrano, en la región italiana de los Abruzos, cuando sus aperos toparon con fragmentos de piedra que pronto revelarían ser parte de una gran escultura. Tras dar aviso a las autoridades, se iniciaron unas excavaciones arqueológicas que sacarían a la luz una de las obras cumbre de la escultura de la Antigüedad prerromana en Italia.

El lugar donde se halló resultó ser una vasta necrópolis funeraria correspondiente al pueblo itálico de los vestinos cismontanos, uno de los pueblos picenos más importantes de la región central de los Abruzos antes de la romanización.

Inmediatamente fue trasladada al Museo Nacional de Roma para su estudio y examinada por el eminente arqueólogo Giuseppe Moretti, que al instante la consideró una de las piezas más significativas de la Italia etrusca y prerromana.

Datada en torno al año 550 a.C., a comienzos de la Edad del Hierro en el territorio, la extraña escultura representa a un guerrero de pie, en postura marcial y con las caderas exageradamente anchas (lo que llevó a algunos investigadores a sugerir que podía representar a una mujer). Tiene unos 2,5 metros de altura, y está tallada en piedra caliza blanca local, delimitada y sostenida por dos pilares con lanzas grabadas, uno de los cuales lleva una inscripción.

El guerrero va armado, calzado con sandalias y vistiendo una mitra etrusca. Lleva un cardiophylax, un pectoral protector formado por dos discos idénticos sujetos al pecho con correas. Un arnés rodea su torso sosteniendo una espada con antenas y un puñal. La mano derecha sostiene una pequeña hacha, mientras que el cuello y los brazos están adornados con collares y brazaletes. En la cabeza lleva un casco de ala ancha (que más bien parece su escudo) que originalmente tenía una cresta de la que so...

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Un nuevo estudio afirma que la explosión de un cometa en la atmósfera terrestre hace 12.800 años provocó una reacción en cadena que dio lugar a una de las transiciones fundamentales en la historia de la civilización: el comienzo de la agricultura en Abu Hureyra, en la actual Siria.
"La explosión de la agricultura en Siria hace 12.800 años comenzó con la explosión de un fragmento de cometa en la atmósfera terrestre"​​, afirma la investigación. El evento trajo un cambio climático que obligó a las poblaciones de cazadores-recolectores de aquel asentamiento prehistórico a adoptar prácticas agrícolas para asegurar su supervivencia.

Qué han encontrado

Antes de ser inundado para la creación del embalse del Lago Assad en la década de 1970, las excavaciones en Abu Hureyra —un yacimiento arqueológico ubicado cerca del río Éufrates— representaban el cambio más temprano conocido de un estilo de vida nómada basado en la recolección y la caza a uno sedentario que dependía de la agricultura. Aquellas excavaciones revelaron algunos de los primeros pueblos agricultores de la historia y son considerados por muchos expertos como la cuna de la civilización moderna.

El estudio liderado por el profesor emérito James Kennett de UC Santa Bárbara afirma que la clave de aquella revolución está en la colisión de fragmentos de un cometa con la atmósfera de nuestro planeta, un evento cósmico que desencadenó la última fase del Pleistoceno —conocida como el Younger Dryas—, que dio paso al Holoceno y las condiciones necesarias para favorecer el cultivo de granos y legumbres.

Transformación de la dieta

Aquel cambio trajo una transformación del paisaje: "Hubo un cambio de condiciones más húmedas que eran forestadas y con diversas fuentes de alimento para los cazadores-recolectores a condiciones más secas y frías"​​.

Los científicos afirman que los estratos arqueológicos de Abu Hureyra proporcionan una secuencia casi continua de rest...

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Los trabajos de excavación en el mausoleo de Karajartas, situado en una colina dominante que mira a la margen izquierda del río Taldy en el distrito Shet de la provincia de Karagandá en Kazajistán, descubierto por el Comité Arqueológico Sari Arka de la Universidad de Karagandá, han supuesto un total de 4 campañas de excavación.

Recientemente el Dr. Aibar Kassenali, del Museo Nacional de la República de Kazajistán, anunció la primera evaluación sobre un mausoleo de estructura piramidal descubierta en el lugar donde se excavó un yacimiento de la Edad del Bronce.

Según Kassenali los resultados de los análisis de carbono 14 realizados datan la estructura piramidal entre los siglos XIV y XII a.C. La presencia de múltiples mausoleos piramidales escalonados detectados en la región muestra que el valle del río Taldı, ubicado en las estepas Sari Arka, fue utilizado por las comunidades andronovas en la Edad de Bronce como el valle de los reyes donde eran enterrados sus grandes líderes, al igual que el Valle del Nilo en Egipto.

El Dr. Aibar Kassenali dijo que al examinar los hallazgos de la cámara funeraria, la pirámide escalonada de la estepa pudo haber sido construida en nombre de un gobernante local que gobernó las estepas kazajas durante el periodo andronovo: Especialmente el estilo del motivo del recipiente cerámico detectado en el sitio de la tumba, que se fabricó sin el uso de ruedas y se decoró con el método de impresión, muestra que pertenece al periodo Begazı Dandibay, que constituye la última fase del periodo andronovo.

Kassenali enfatizó que al observar las piedras cortadas encontradas en la pirámide y el tamaño del mausoleo, el hecho de que se construyera una estructura tan enorme en la Edad de Bronce y en una región tan árida como la estepa es una indicación del alto entendimiento del arte y las ricas creencias espirituales que alcanzaron las comunidades Begazi Dandibay.

El Dr. Serhan Çınar dijo que también hay inf...

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Un día diferente, de los que no se olvidan.
Notas rápidas.-
Salida de Cáceres en una mañana húmeda y fresca.
Primera parada: Cancho Roano.
El funcionario del centro de interpretación nacido en Baracaldo !!!
Segunda parada: Castillo de Medellín, ruinas romanas.
El hombre del patatus en el parking del castillo.
Tercera parada: Restaurante Quinto Cecilio.
Jamón y lomo, garbanzos con boletus y almejas, judiones con carrilleras y torrija a la vasca. Vino La Zarzita.
Cuarta parada: Mérida, apartamento segunda planta con balcones a la calle.
Llueve a mares y apenas echar un refresco en Casa Benito.
Resumen apartamento: una maravilla, un sofá cama perfecto para ver la tele, un de todo y con gran estilo.