Hay pocos escritores compasivos con sus personajes, que preserven su dignidad y que traten de comprenderlos desde una cierta mirada amorosa. Pablo d’Ors (Madrid, 1963), inspirado prosista de lo cotidiano y profeta de la literatura de la luz, pertenece a esa estirpe, la de Cervantes, Dickens o Tolstói. ‘Los contemplativos’ (Galaxia Gutenberg, 2023) es su segundo libro de cuentos, un género que ya practicó hace más de veinte años, con ‘El estreno’. Hoy convoca a tantos entusiastas que requiere un teatro, el de la Zarzuela, para presentar sus libros. En su último libro, el filósofo y sacerdote pretende ser un humilde repertorio de espiritualidad. Ni más, ni menos.

¿Cuál es la actitud que nos permite ser contemplativos?

Hablaría de una triple disposición. La primera, tener claro que contemplar es no actuar, por tanto, ese afán intervencionista de participar inmediatamente de la realidad habría que retenerlo, no ser reactivo. La segunda, el contemplativo actúa por dentro, se mueve en el paradigma de la interioridad. Y, la tercera, la mirada amorosa: la contemplación es mirarnos amorosamente. En la medida en que lo hacemos, vamos sanando y se va conjurando el amor en lo exterior. Este libro, mi obra literaria y mi vida entera se resumen en eso. Si nos centramos más en ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, los cambios exteriores tendrán fundamento, si no, no.

Habla de la facultad de «ser pasivo», de dejarse afectar. Sin embargo, qué mala prensa tiene esa expresión.

Hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción y somos víctimas del espejismo prometeico de creer que somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo y, de hecho, estamos más que nunca en esa pretensión. Si dejásemos que las cosas siguieran su curso, descubriríamos que muchas veces su deriva es mucho mejor q...

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Hallazgo inédito en el poblado íbero de Puente Tablas.

El Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA ha descubierto una nueva área en la ciudad íbera que podría cambiar la visión sobre la misma.

Llegan novedades muy interesantes desde el poblado íbero de Puente Tablas de Jaén. El proyecto general de investigación Oppidum de Puente Tablas que ejecuta el Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (UJA) ha logrado hallar una nueva área productiva en esta ciudad íbera que se ha convertido en referencia del poblamiento íbero del Alto Guadalquivir y que está situada dentro del término municipal de Jaén. Para ello, según ha informado la UJA, se realizan trabajos orientados a completar la imagen del urbanismo y de edificios clave, como el santuario de la Puerta del Sol, pero también de su espacio periurbano. En estos momentos se cierra la fase 3, correspondiente a la anualidad 2023, tras tres meses de muestreos geofísicos y excavaciones arqueológicas centradas en el área del caserío, en la zona central de la meseta fortificada. Estas actuaciones ofrecen “novedades muy interesantes, así como hallazgos inéditos”. Una de ellas es la posibilidad de contar con nueva aproximación a la trama urbana en la zona central de la meseta gracias a la aplicación progresiva muestreos con georradar 3D. “Estos estudios nos permiten tener una imagen de un urbanismo orgánico, denso y planificado, caracterizado por plantas cuadrangulares y áreas diferenciadas, en las que se pueden apreciar algunos patios y zona abiertas”, ha explicado la arqueóloga del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, Carmen Rueda. Además, destaca la documentación de parte del trazado continuo de una calle que discurre, con una orientación este-oeste, cerca del área palacial hacia la puerta norte.

Uno de los aspectos más novedosos se vincula a la fase del ibérico pleno (siglos V-IV antes de nuestra era) en la que se ha puesto de mani...

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Este lunes toca ocuparse de la salud general del coche: revisión a las 11 en Enécuri.
Mi plan es dejar el coche en el taller y matar poco más de una hora dando unos voltios por el alto de Enécuri, todo ello en función del tiempo climatológico, que se anuncia revuelto tirando a lluvioso, frío y ventoso.
Son casi las once cuando dejo el coche en el Gaursa de Enécuri; el muchacho me dice que a partir de las doce puedo esperar en el rincón del cafelito del concesionario y que me avisará; no es mal plan.
El día es agradable, frío pero agradable. Luce el sol y no llueve: el aliciente básico para deambular por allá tirando fotos a diestro y siniestro. Señalar que el primer movimiento de ese rato me lleva al bar del camarero simpático a comer un pincho de tortilla, como es de obligado cumplimiento.
Son las doce y poco cuando me devuelven el coche debidamente revisado. Han cambiado el filtro del polen del aire acondicionado y han rellenado el líquido de frenos. Me cobran 150€; bueno, esperaba más, así que bien.
De regreso al barrio hago una visita al BM a comprar suministros, en concreto salchichas frescas para la comida del día: guisantes con salchichas.
Estoy en ésas cuando me llama Raquel un poco azorada: me dice que está teniendo un perrenque de los suyos. La pobre está soportando mucha tensión en lo laboral y no es extraño que le derive en un ataquito de ansiedad. Regreso a casa rápidamente y le hago todos los mimos de los que soy capaz. La cosa no es para tanto y al rato le remite totalmente.
Después de comer salimos a airearnos. En el metro vamos a Bolueta, al Asia Chino, a buscar una maleta para la chavala; sin éxito. Aprovechamos la coyuntura boluetana para entrar al Mercadona a comprar cuatro chorradas.
El resto del día lo dedicamos al solaz y a respirar muy hondo. Sin más.
La cena es innovadora: canónigos, rúcula, piña plancha y revuelto setas. Muy rico todo. Besos y hasta la próxima.

La historia cultural de esta villa va ligada al Santuario de A Barca y a las Piedras de su entorno. Es objeto de culto mágico-religioso a lo largo de los siglos y de veneración para los miles de peregrinos que recorren el Camino Xacobeo de Santiago a Muxía – Fisterra. La llegada al Santuario se convierte en la esperada recompensa al esfuerzo hecho para alcanzar el final del Camino, el lugar donde la Virgen llegó en una barca de piedra para infundir ánimos al Apóstol Santiago. La romería de la Barca está reconocida como de Interés Turístico Nacional, recibiendo miles de visitantes en el mes de septiembre de cada año.

“Muxía no se entiende sin la Barca”, nos cuenta el historiador local Xan Fernández Carrera, autor de varios libros y guías sobre Muxía. Incluso marca el calendario anual. “Recuerdo hace unos 35 o 40 años que cuando se preguntaba a alguien cuando se iba a hacer algo, respondía, “antes o después de la Barca”.

El lugar es espectacular. El propio recinto religioso y el atrio que se extiende más allá del murete, hacia donde están las piedras «mágicas», con propiedades curativas y adivinatorias: la Pedra de Abalar (oscilar), la Pedra de Os Cadrís (Riñones), Pedra dos Namorados (enamorados) y la Pedra de O Temón (timón). Son los restos de la embarcación en la que, cuenta la leyenda, llegó la Virgen por mar para alentar al apóstol Santiago en su evangelio.

El templo fue reconstruido varias veces, se cree que cuatro, la última vez en 2015. En el día de Navidad de 2013, el santuario sufrió un trágico incendio que dejó el retablo y el techo totalmente calcinados. Sólo quedaron en pie las paredes exteriores y elementos como bancos y confesionarios. Además, se pudieron recuperar los retablos laterales.

Este grave accidente dejó mucho pesar en los devotos, que han mostrado, si cabe, más devoción por la Virgen. De hecho, el número de visitantes ha aumentado desde el trágico suceso. Además, Muxía es también fin del Camino Xacobeo hacia el Atlá...

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La celtiberización y el mundo de Villanueva de Teba: individualidad autrigona
Los profundos cambios que se introducen con el fenómeno celtibérico hay que entenderlos como un proceso de asimilación creativa. Sobre el mundo de Miraveche, que es lo más específico de lo que pudo ser el mundo autrigón, se sobreponen estas novedades. Estos cambios, novedosos y rápidos, son el torno del alfarero, el uso generalizado del hierro para diversos tipos de útiles, los molinos circulares, algunos tipos de armas y objetos suntuarios, la escritura, la moneda, la orfebrería celtibérica, etc., que alteraron el modo de vida de aquellas gentes.(...)

Algunos nombres de ciudades autrigonas como Deobriga (cerca de Miranda de Ebro) –con un primer elemento que ha podido dejar también su impronta en el hidrónimo Deva–, Uxama Barca (Osma de Valdegobía) –solamente Barca pudiera relacionarse con ibar– y Segisamonculum (Cerezo del Río Tirón) muestran en su composición elementos que los relacionan con los celtíberos (…) Los nombres de las ciudades caristias Tullica, Veleia y Suessatium tienen difícil adcripción y relación con la lengua celtibérica. Quizás el topónimo Suessatium se relacione –lo está homofónicamente– con el étnico Suessetanos, pueblo centroeuropeo asentado en las Cinco Villas aragonesas. Entre las ciudades várdulas, Segontia Paramica (Cigüenza del Páramo), y Tritium Tuboricum (con un segundo elemento Tuboricum del que supuestamente deriva Motrico), muestran la existencia de una capa lingüística indoeuropea. Algunos toponimos, como Menosca, no son relacionables ni tienen una clara vinculación con una lengua determinada.(…)

A partir del siglo III a. C. se acusa un proceso de celtiberización visible en la expansión de las fíbulas de caballito (reflejo de una clase ecuestre predominante), junto a otros elementos como los sufjos en “–briga” de las ciudades, así como antropónimos celtibéricos, los gentilicios en genitivo plural y las teseras de hospitalidad, incluso de al...

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La figura de Colón guarda grandes incógnitas en torno a su lugar de procedencia. Las hipótesis más importantes hablan de un origen genovés, pero no son las únicas: Mallorca, Ibiza, Galicia y Guadalajara también entran en la ecuación cuando se trata de especular sobre su nacimiento.

“La única certeza que tenemos es que Colón quiso ocultar deliberadamente cuál era su origen” nos cuenta el escritor Javier Sierra, ganador del Premio Planeta de novela en 2017. A partir de aquí, vuelven a aparecer las preguntas y las hipótesis: ¿Por qué tomó esta decisión? Su posible sangre judía en un momento de la historia en el que los Reyes Católicos estaban creando las leyes con las que se expulsaría a la población judía de la Península Ibérica o su posible vínculo paterno-filial con el papa Inocencio VIII son algunas de las teorías más establecidas.

Sea como fuere, si por algo ha pasado Cristóbal Colón a formar parte de las páginas de la Historia Universal (y de la historia de España), es por el descubrimiento del Nuevo Mundo en su búsqueda de una nueva ruta para Las Indias. Una expedición que se negoció en las Capitulaciones de Santa Fe con los Reyes Católicos. De nuevo, un episodio de nuestra historia lleno de misterios.

“Las Capitulaciones de Santa Fe son, quizá, el contrato más increíble que se ha firmado en la Historia -explica el escritor- Es un contrato mediante el cuál los Reyes Católicos respetan y conceden al menos el 10% de todos los beneficios que produzca una empresa, como la de la exploración de nuevos territorios, a un solo individuo”.

En las cláusulas que firman con Cristóbal Colón se produce, además, un hecho curioso: "se habla de tierras ya descubiertas en el momento en el que se firman las capitulaciones". En tiempo presente, no de tierras por descubrir. Y es que uno de los misterios más importantes que rodean a la figura de Colón es la realización de un viaje secreto a América 7 años antes que podría dar explicación a esta realidad. De ...

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Hemos aprovechado el buen tiempo de este sábado para sacar el coche a pasear y nuestros cuerpos también: a Ereño a subir a la ermita de San Miguel de Ereñozar.
Un día ventoso y frío, pero perfecto para caminar y montañear. A eso de las diez y algo aparcamos el coche en Ereño y nos ponemos en marcha. La rutita es toda ella una pendiente continua hasta la cima. Desde lo alto las vistas son espectaculares: la ría de Urdaibai, el mar, las montañas, el Gorbea, El Amboto, el Ganekogorta, la de dios. Muy guay. Desde ese alto hago una reserva para comer en Natxitua; una gran idea.
Son las doce cuando volvemos al coche. Para hacer tiempo pongo la brújula mental en dirección Laida, en dirección al bar de la playa, para que Raquel silecie levemente el rugir de sus ganas de comer. Pues eso, un pincho y un zurito viendo a la chavalería volar con sus velas de seda sobre las onduladas aguas de la ría. Y de allá ponemos rumbo a Natxitua, al hotel Ermintxo, a comer, jeje.
Madre mía qué bien comemos: fritos variados, txangurro al horno, breca al horno y pantxineta de manzana; para beber un blanco Amaren de Rioja, exquisito. Una pasada la comida; para repetir siempre que sea posible. La cuenta 134€.
Bueno, el resto del día lo pasamos en casa descansando y viendo la tele; muy bien, muy bien.

Tras Maite salgo a dar un voltio por Bilbao; Raquel también sale: tiene cita con agente seguros de OCASO.

El paseo me lleva al Guggenheim, pero en tranvía, jajaja. En el museo me siento a mis anchas; me encanta. Antes de subir a Santutxu me siento a echar una cerveza en la terraza del hotel Vincci, o como se llame; hace frío, pero disfruto dedicando mi atención a la gestión de las múltiples fotos que he tirado en el museo. Lo paso guay.
Exposiciones:
♦ June Crespo: Vascular (la más reciente)
♦ Giovanni Anselmo: Más allá del horizonte
♦ Signos y objetos: Arte Pop de la Colección Guggenheim
♦ Metahaven: Teoría del caos (multimedia)

De regreso a casa me dedico a mariconear, esperando a que Raquel me dé de comer; digo que me dé porque se ha ofrecido a preparar un arroz con mejillones... que le queda bien, nota media, jajaja. Del resto del día...poco que contar.

En la segunda mitad del siglo XVIII, las políticas ilustradas del borbón español elevaron la excelencia de la marina de guerra hasta cotas nunca vistas en la pugna con Gran Bretaña por el dominio de los océanos.

La Armada española tuvo su época de máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XVIII. Merced a las reformas administrativas y fiscales y a las innovaciones técnicas y científicas, los buques españoles, tripulados por oficiales de excelente formación, extendieron su dominio y sus navegaciones del Mediterráneo al mar de China, del Caribe a la Patagonia y del Perú a la Polinesia. La Armada creció de modo espectacular en número de buques por medio de la creación y ampliación de arsenales hasta desplegar en su apogeo cerca de trescientos buques grandes y pequeños. El rey Carlos III, impulsor del espectacular programa de construcción y modernización naval, era consciente de la importancia del mar en la estrategia española. Tras la derrota ante Gran Bretaña en 1762, cuando, en la caída de La Habana, se perdieron más navíos de los que se perderían en Trafalgar, dedicó ingentes esfuerzos a expandir su flota; ello cristalizó en las dos décadas siguientes en los éxitos de la renovada Marina sobre los portugueses en la colonia de Sacramento y Río Grande, en América del Sur; sobre los británicos en el Caribe durante la Guerra de Independencia de los Estadios Unidos, y frente a los corsarios berberiscos en el Mediterráneo.

En el ámbito técnico, se experimentó una transición del modelo de construcción a la inglesa de Jorge Juan y Santacilia hacia el modelo francés de Gautier en aras de homogeneizar la política naval española con la francesa. La síntesis y mejora de ambos sistemas, que llevó a cabo José Joaquín Romero y Fernández de Landa, dio lugar a algunos de los mejores buques de la época: la serie de navíos de dos puentes y setenta y cuatro cañones llamados “ildefonsinos”, y los “meregildos” de tres puentes y ciento diez cañones. El sucesor de R...

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Como ya hemos indicado en la época franco-visigótica a los vascos se les denominó vascones (escrito también como wascones). Posteriormente en los cronicones carolingios se comenzó a diferenciar a los vascones que estaban bajo gobierno franco de los independientes, designando a estos últimos con el término navarro; siendo utilizada la palabra vascón, únicamente, para los vascones bajo gobierno franco (evolucionando posteriormente este término al actual gascón).

Con el auge del Reino de Pamplona y Nájera en el siglo XI (hasta el siglo XII no fue denominado oficialmente como Reino de Navarra), la utilización de la palabra navarro para designar a los vascos se fue generalizando; quedando la palabra vascón gradualmente en desuso.

En el siglo XII el reino navarro, ante el expansionismo militar castellano, se verá forzado a pactar la renuncia a los territorios de La Rioja y Vizcaya.

La Rioja, que en aquella época era el territorio poblado por vascos más importante y que ostentaba la capital del reino, Nájera, será anexionada por Castilla. La capitalidad del reino navarro volverá otra vez a la capital histórica de los vascones, Pamplona.

Si bien la dinastía de los Otsoitz (López), conocida posteriormente como los Otsoitz-Haro (López de Haro), fueron puestos al mando del gobierno de Vizcaya (primero como condado no hereditario y posteriormente como señorío hereditario) por la monarquía navarra en el siglo XI, siendo desprovistos del señorío en 1116 por el rey de Aragón y Pamplona Alfonso I el Batallador. La ambición por recuperar el señorío hará que colaboren con los castellanos en su anexión de La Rioja y Vizcaya. Los servicios de la casa de Haro serán premiados por Castilla otorgándoles de nuevo el Señorío de Vizcaya del que fueron desprovistos 54 años antes.

Vizcaya, bajo la dominación castellana, se verá inmersa en guerras en defensa de los intereses de Castilla. La colaboración de la dinastía de los Haro en el expansionismo castellano a...

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