Me he sentido bien, con ganas. El cielo promete cielos azules, las nubes prometen nubes blancas, nubes de algodón de ésas que huelen a aromas muy lejos del espectro humano. La chavala quiere disfrutar de las humedades de las aguas cálidas y de los vapores turcos, y yo lo comparto aunque me resulte lejano e inasequible, como un tipo de deseo que no deseo, el tipo más sencillo para el hombre más sencillo.
Por muchas cosas más he sentido la llamada de las regiones ribereñas y de las calles atestadas de franceses y holandeses, de matrimonios alemanes de buenos burgueses, de ingleses de carrilleras sonrosadas, y podría así seguir sin pausa ni deseo de pausa; pero no.
Me he calzado mi ropa de muchacho urbano, ése que nunca crece ni madura, ése ajeno al paso del tiempo, al que los sueños siempre le llevan a los mismos lugares y a las mismas risas y lágrimas.
He bajado por las escaleras de Solokoetxe, como a mí me gusta. He cruzado la ría por el Puente de la Merced. He buscado la fachada de un restaurante llamado «Nura» en la calle 2 de Mayo, en la margen izquierda, muy Bilbao la Vieja todo aquello; pero bien; creo que es el restaurante elegido por Raquel para celebrar el martes su 54 cumpleaños... Ouh mamma...
Cuando he deambulado por entre las barracas del Carnaval, las que han plantado en El Arenal, un soniquete ha interrumpido la musiquita que acaricia y envuelve, la de Sam Celentano, qué gran descubrimiento. Es Raquel que viene a mi encuentro. Yo la espero al pie de las escaleras y al poco ella desciende como una diosa.
Juntos visitamos el Basaras: qué grandes. Dos copas de un blanco francés del Rosellón, Les Vignes Bela-Haut 2021; qué rico. La nena quiere una anchoa preparada sobre pan tostado y cubierta por tirita de pimiento rojo como sangre fresca; yo una Felipada, mmm qué bueno. Y repetimos vinos y comemos dos croquetas y nos vamos de allá satisfechos y bien dispuestos.
Como quedan ganas en abundancia giramos en la ribera hacia el remonte del río...

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Mapa de la Galia a mediados del siglo I a.C. En el sur se aprecia la distancia entre Tolosa (Toulouse) y Massilia (Marsella), zona en la quese propdujo el robo del Aurum Tolosanum

Quinto Servilio Cepión, el procónsul que robó el «Aurum Tolosanum», el fabuloso tesoro que los galos se llevaron de Delfos

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Jueves de un poco de todo:
♦ un poco de conductas saludables
♦ un poco de las no saludables
♦ un poco de tratamientos y cirugías
♦ un poco de desgaste corporal
En fin, un jueves muy completito, para bien y para mal.
A las 8:45 tenía cita en la consulta de Susana para retirar los puntos no auto absorbibles; a los auto absorbibles no eran necesarias atenciones particulares, como su propia esencia dice. Me ha atendido al momento; hay ayudante sustituto de Jaione: su pareja jajaja. Y, bueno, total que me ha quitado todos los puntos, incluidos los auto absorbibles, le he pagado por transferencia los 412 € correspondientes, y al ratito ya estaba yo de nuevo en la avenida en Deusto planeando el recorrido de regreso al hogar -y las posibilidades eran muchas-.
¿El paseo? delicioso y musical. A lo largo de la orilla derecha de la ría me he entretenido tirando instantáneas con un toque de arte urbano, buscando los detalles y las luces; algunas me han quedado chulas -pendiente añadirlas a esta entrada-.
De camino a casa hago un pase por la planta tercera del Primark con intenciones difusas; y tras probarme infructuosamente varias camisetas, termino llevándome por 8 € un jerseycillo de cuello redondeo, de punto fino en color gris, muy mono y que tiene muchas probabilidades de pasarse la vida durmiendo en mi armario...
Y a Santutxu. Pase por el BM a comprar un pollo despiezado in situ, una botella de Barbadillo (mala idea, como se podrá leer a continuación), embutido, queso fresco, leche, y unos caracolillos recién cocidos para mi novia, jeje.
En casa me ocupo de colgar una colada que había puesto a primera hora la Raquel. Seguido meto la ropa de cama de nuestra cama jj, y le echo de todo tipo de condimentos químicos, los apropiados para la ropa blanca... Y bajo a comprar más vino en TeleNécora (dos botellas de Fincas Das Antas, mala idea también, incluso peor...). En la farmacia compro la pomada que me ha recomendado Susan...

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Pote en el Caramba (crianza con pincho huevo, langostino, mahonesa y aceituna)
Pote en La Carmela (croqueta con caldo)
Parada donde Telenécora a comprar vino blanco y caracolillos. El blanco es un "Finca das Antas".
Caracolillos en la terraza con vinito rico, muy rico.
Para comer patatas con merluza. El caldo lo he preparado a primera hora con la cabeza y las espinas.
Toda mi alimentación tiene que cumplir los estándares de mi muela ausente y mi encía pespunteada.
Por la tarde sesión de tele a lo tonto tonto.
Mis sensaciones físicas son débiles y difusas; supongo que estoy siendo desnortado por las medicaciones.

«Además de producir cosas hermosas, la pasión rectora de mi vida ha sido y sigue siendo el odio a la civilización moderna»

Cómo me hice socialista, William Morris (1894)

William Morris es una figura histórica tan fascinante como poco conocida. Reseñar su variado currículo puede dar una idea aproximada del alcance de sus inquietudes y de por qué es interesante recuperarlo aún hoy. Morris es recordado -y ampliamente reconocido- por su faceta de diseñador en tanto que miembro destacado del Arts and Crafts Movement, que atravesó la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra y que tenía entre sus propósitos reivindicar el trabajo artesanal con materiales sencillos, en el que concepción y producción (arte y oficio) fuesen unidos, frente al industrialismo triunfante de la era victoriana y sus funestas consecuencias en la vida de las gentes.

Sin embargo, William Morris fue mucho más que el decorador de los motivos florales de inspiración medieval que tanto gustaban a la burguesía media-alta de su época. Fue, al mismo tiempo, un poeta tempranamente reconocido por The Earthly Paradise (1868-1870); fue un embelesado traductor de las sagas nórdicas islandesas, pero también de Homero y Virgilio; fue un novelista interesante, cuya utopía Noticias desde ninguna parte (1890) es de las más hermosas del género; fue pintor, aunque apenas se conserva un lienzo al óleo de su mano; creó una imprenta, la Kelmscott Press, en la que, acorde con su ideario, se implicó activamente en todo el proceso de producción, haciendo labores incluso de tipógrafo; y fue, en fin, un activista social y político tenaz e incansable, primero preocupado por la conservación de los edificios antiguos, luego abrazando la causa del socialismo, ideal político que, según creía, haría posible las condiciones para el desarrollo integral de las personas, entonces reducidas a meras máquinas, alienadas y embrutecidas en el sistema fabril que ni siquiera perseguía «la producción de bienes sino la de ben...

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Un día en apariencia autodeslizante, en verdad esforzado, por la cosa del esfuerzo y todo lo demás.
Seguir adelante es tirar del carro en el que viajan dos personas y en el que una de ellas a nada que te descuidas echa pie en tierra y frena con una mezcla de desesperación y angustia.
Ha sido arrancar la mañana y darme cuenta de que el día de hoy en plan ascético iba a ser complicado, difícil, malhumorado, adjetivos que no son de mi agrado. Para escabullirme he optado por salir a caminar a poco que el día se ha levantado por sobre las cumbres del Bocho.
Un día frío a primera hora. Sudadera polar azul, chaleco y calcetines gruesos. El itinerario me ha llevado a atravesar el túnel de Begoña para cruzar la ría por todo lo alto del Puente de La salve y para volverla a cruzar por el Puente de Euskalduna, y desde allá recorrer la ribera hasta la curva de Elorrieta.
El plan es comprar comida para Indalecio en el BM de Sarriko, cosa que he hecho. En el BM he echado un vistazo a la zona de vinos. Reflexionando por el camino he llegado a la conclusión de que hoy sería lo más prudente darle de beber a la nena, para desdibujar de su rostro todo rictus de tristeza. Y ha habido suerte: entre el barullo de etiquetas ha llamado mi atención la de una bonita caja, «Habla el Silencio»; ostras, me he dicho, un vino extremeño, un recuerdo agradable y reciente, una elección segura; 14€.
Salir del BM con la mochila repleta de cosas para el gato y vino para mi novia, ése ha sido el resultado de la expedición. Metro y a Santutxu.
Antes de subir a casa aún he visitado un par de negocios: en los Ibéricos he comprado presa, que más tarde al comerla nos ha parecido excesivamente viejuna (Raquel le ha hecho ascos); en la frutería he recogido el nabo que encargué ayer (el nabo es en realidad un rábano daikon, una especie de hortaliza japonesa, estupenda para hacer risas con las fruteras).
De la comida se ha encargado Raquel, experta en dejar aquello como si hubiera pasado un ti...

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Los primeros habitantes del continente europeo, hace 1.5 millones de años, buscaban zonas con mucha vegetación para sobrevivir.

Una investigación internacional en la que participa la Universidad de Granada dentro del ProyectORCE obtiene nuevos datos sobre los humanos que habitaron la cuenca de Guadix-Baza durante la Prehistoria a partir del análisis de los dientes de animales herbívoros como mamuts, hipopótamos, rinocerontes, caballos, ciervos y bisontes

Este trabajo, en el que participa la Universidad de Helsinki (Finlandia), revela que nuestros antepasados solo pudieron habitar en esta zona cuando los ecosistemas mediterráneos proporcionaron un extra de productividad, ya que estos primeros homínidos demandaban una alta cantidad de energía, insuficiente durante las fases climáticas más frías y secas


Evolución de la productividad a lo largo de los últimos 4.5 millones de años a partir de los principales yacimientos paleontológicos y arqueológicos de la cuenca de Guadix-Baza. Los cuadrados rellenos corresponden a yacimientos con presencia humana. Los cuadrados vacíos representan a aquellos sin su presencia. La parte del gráfico con trama rayada gris indica el rango de productividad donde la probabilidad de presencia humana es exigua. La que está punteada representa el intervalo donde su aparición es altamente probable. CG-B = Cuenca de Guadix-Baza. Modificado a partir de Saarinen et al. (2021).

Los primeros humanos que habitaron la cuenca de Guadix-Baza (Granada) durante la Prehistoria (desde hace 1.5 millones de años hasta hace 400 mil) buscaban zonas con mucha vegetación para sobrevivir, y solo pudieron habitar en esta zona cuando los ecosistemas mediterráneos proporcionaron un extra de productividad, ya que nuestros antepasados demandaban una alta cantidad de ene...

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Probablemente uno de los sitios más extraños y atractivos de la España medieval sea un macizo montañoso ubicado en el extremo noroccidental de la provincia de Burgos, lindando ya casi con el norte de Palencia y el sur de Cantabria.

Un lugar llano del que parece emerger una rara masa orográfica de 1.377 metros de altitud, sita en el municipio burgalés de Sotresgudo, en cuya cima aún se pueden ver las maltrechas ruinas de una vieja ciudad llamada Amaya.

Fue la presunta capital del ducado de Cantabria y germen, en cierta forma, de la resistencia antiislámica que posteriormente derivaría en ese largo proceso denominado Reconquista.

Ese cerro, muy fotogénico por cierto, se denomina Peña Amaya y domina sobre todo el entorno, la Tierra de Campos. Se trata de un sinclinal calizo encuadrado en el Geoparque de las Loras y rodeado de páramos al que se puede subir por una pista de unos diez kilómetros de longitud que parte del vecino pueblo de Amaya -el moderno- hasta un aparcamiento que da acceso a los restos arqueológicos, aunque también es posible llegar por un sendero desde Puentes de Amaya, una localidad cercana abandonada. El yacimiento se extiende por cuarenta y dos hectáreas.

Amaya estuvo habitada desde la prehistoria, probablemente desde el período del vaso campaniforme. Ahora bien, los restos más antiguos de una ocupación estable (una espada, un hacha y fragmentos de cerámica) corresponden a la etapa final de la Edad del Bronce, hacia el siglo X a.C., evidenciando la existencia de un castro (poblado fortificado) prerromano.

De hecho, Amaya es una palabra de etimología indoeuropea que significa algo así como ciudad madre, es decir, capital.

Sin embargo, aunque seguía existiendo en la Edad del Hierro (etapa de la que también se han encontrado piezas, como fíbulas y monedas acuñadas en Segóbriga, en la actual provincia de Cuenca), no debía tener aún importancia considerable, pues apenas aparece nombrada en las fuentes clásicas fre...

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Viernes, en Cádiz amanece con mal tiempo. Sopla un viento casi huracanado -de ello hablan los noticieros desde hace días: la tormenta Ciarán- y a ratos llueve con intensidad. En mi fuero interno me muero de ganas de regresar a casa. Estoy cansado, el aductor no deja de darme guerra y ya no me quedan ganas ni interés en seguir deambulando por Cádiz, y tampoco muchas ganas de plimple etc. Afortunadamente creo que a Raquel le pasa otro tanto, así que en una decisión unánime decidimos desalojar el Ático del Marqués a primera hora, el tiempo necesario para recoger el piso, embalar los trastos y salir pitando.
Son las 9 y poco de la mañana cuando nos ponemos en marcha; un rato antes he preparado unas tortillas francesas de 3 huevos para comer por el camino.
La ruta elegida nos lleva por la autovía XXX hasta Sevilla, en donde cambiamos de autovía y nos pasamos a La Vía de la Plata. Al rato de circular por allá, Raquel improvisa un poco y sugiere desviarnos un poco para conocer el Monasterio de Guadalupe, y a mí me parece genial.
El caso es que cuando estamos circulando por aquellas carreteras de dios, Raquel encuentra en uno de sus fisgoneos con el móvil que pasamos cerca de un curioso yacimiento romano, el fuerte de Hijovejo, muy cerca de Cancho Roano, en los entornos de Villanueva de la Serena, en la comarca de la Serena. Para allá que nos vamos. Antes de aterrizar por Hijovejo hacemos una parada en mitad de los campos extremeños para comer las tortillas en plato de plástico, azotados por el viento; interesante situación, en la puerta del vallado de la finca La Escobosa.
Hijovejo. (pendiente entrada en exclusiva)
Pasote de yacimiento, una maravilla.
Descendemos del coche y llueve ligeramente, una nube espesa y oscura está aposentada sobre nuestras cabezas y amenaza con enturbiar la exploración; pero al poco remite y cesa, aunque no escampa del todo.
El yacimiento es emocionante. Esas enormes piedras de granito que sustentan y dan forma al fuerte. Esa ...

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Una de las compañías más fieles de William Faulkner fue el alcohol, con el que mantuvo una curiosa relación que él mismo consideraba literaria. Hasta el punto de intentar convencer a quienes le rodeaban que sin su botella de Old Crow no hubieran existido El ruido y la furia, Luz de agosto o Santuario, ni siquiera otras ensoñaciones más turbias y como ¡Absalón, Absalón o Mientras agonizo. «La civilización comienza con la destilación», dijo una vez. Su afición por la bebida rivalizaba con las de sus otros dos compañeros de tríada literaria, Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald. Incluso con la de James Joyce. A diferencia de ellos, sin embargo, a Faulkner le gustaba beber mientras escribía. En 1937, su traductor francés, Maurice Edgar Coindreau, estaba tratando de descifrar una de esas frases barrocas que otra autora sureña, Flannery O’Connor, decía evitar para que su pequeño bote no se empantanase. Se la mostró al escritor, que inmediatamente rompió a reír: «No tengo absolutamente idea de lo que quería expresar», respondió Faulkner. «Verá, escribo por la noche y el whisky mantiene en mi cabeza tantas ideas que luego soy incapaz de recordarlas a la mañana siguiente».

Entre los biógrafos existe diferente grado de compresión sobre el alcoholismo de Faulkner. Joseph Blotner pasa de puntillas por el asunto, no intenta entender la adicción, se limita a dejar constancia de los estragos que produjo en él. Para Frederick R. Karl, la bebida es esencial tanto para mantener a salvo su rebeldía como en su obra. «Si quitáramos el alcohol, es muy probable que no existiera el escritor y probablemente tampoco habría una persona definida». Jay Parini sostiene que había un propósito terapéutico en el alcoholismo. Bebía, según él, para limpiar las telarañas y poner el reloj a cero.

El vino y el brandy no eran los espirituosos favoritos de Faulkner. Le gustaba el whisky. Su bebida preferida era el julepe de menta. Este combinado consistía, según su versión, en una mezcla d...

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