Tras la declaración de guerra de Inglaterra contra España en 1624, alentada por el rey Carlos I de Inglaterra y su valido George Villiers, I duque de Buckingham, y con el apoyo de las Provincias Unidas de los Países Bajos, en 1625 se organizó una gran flota anglo-holandesa con el objetivo de atacar algún puerto español importante y capturar la flota de Indias proveniente de América.
Entre los días 1 y 7 de noviembre de 1625, la flota al mando de Sir Edward Cecil atacó la ciudad española de Cádiz con 10 000 hombres.
La escasa preparación de las fuerzas inglesas, la mala organización de la expedición y la sucesión de errores estratégicos de sus mandos supusieron el fracaso total de la misión.
Fernando Girón, gobernador de Cádiz, junto con el duque de Medina Sidonia, consiguieron rechazar el ataque, que se saldó con la muerte de aproximadamente 1000 atacantes y la pérdida de 30 naves anglo-holandesas .
La ciudad de Cádiz (14 000 habitantes en 1625),​ gozaba de una posición privilegiada en el comercio con las Indias ,siendo el punto de llegada de la flota que proveniente de América.
Ya en 1587 Francis Drake había destruido la flota amarrada en la bahía de Cádiz, y en 1596 Robert Devereux, II conde de Essex había saqueado la ciudad. Con estos antecedentes, las fortificaciones de Cádiz habían sido reforzadas en los primeros años del siglo XVII, incluyendo la construcción del castillo de Santa Catalina y la torre del castillo de San Sebastián .
El fallido ataque a Cádiz de 1625 supuso para Inglaterra graves pérdidas en dinero y prestigio, y fue el único gran enfrentamiento de la Guerra anglo-española (1625-1630).

Nos encontramos en el municipio Carrion de Calavatra de la Provincia de Ciudad Real, España, en una de las más antiguas ciudades islámicas de la Península, citada ya en tiempos de Abderramán I, en el 785, que alcanzó un gran esplendor en el s. IX al convertirse en capital de una amplia región musulmana. Fiel a sus orígenes, aprovechó el río Guadiana para constituir un sistema defensivo hidráulico.

El visitante podrá recorrer una ciudad islámica cuyo más importante sistema defensivo fue el cauce del río, de mucho mayor caudal en el medievo, que convertía el lugar en una verdadera isla entre las aguas. A la muralla la rodean cuarenta y cuatro torres, y las singulares corachas, ideadas para abastecer de agua la ciudad si era cercada. El propio asentamiento se divide en dos zonas, separadas por una gran muralla: el alcázar y la medina, quedando en el exterior los arrabales.

De las mezquitas, baños y comercios de la medina encontraremos restos de habitaciones y calles pavimentadas. En el alcázar podremos observar las sucesivas ampliaciones islámicas, el ábside templario que no llegó a concluirse, y la iglesia que erigió aquí la Encomienda de Calatrava.

En el s. XII la ciudad pasaría a manos cristianas, fundándose en ella la Orden de Calatrava, constituida por monjes guerreros. Ellos serían los únicos en mantener una fortaleza en manos cristianas tras la derrota de la Batalla de Alarcos, el castillo de Salvatierra. Después contribuirían a la victoria de las Navas de Tolosa, jugando un papel fundamental en la Reconquista, y llegando a constituir una de las órdenes más poderosas por su capacidad económica y militar.

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El palacio de los Duques de Medinaceli o palacio Ducal de Cogolludo es un palacio renacentista que se encuentra en la localidad española de Cogolludo, provincia de Guadalajara. Su construcción comenzó entre los años 1488-1489 y finalizó en 1492. El palacio fue mandado construir por la familia de Medinaceli y es el primero que rompe con la anterior tipología (protorrenacentista) concibiéndose como un edificio puramente renacentista. Encargado por Luis de la Cerda, I Duque de Medinaceli, fue diseñado por Lorenzo Vázquez de Segovia. El palacio se encuentra en la plaza del pueblo, dando un carácter emblemático a la plaza.

En 1312 el rabino Shem Tov ben Abraham Ibn Gaon, talmudista y cabalista, escribió en su ciudad natal de Soria un manuscrito ilustrado de 768 páginas. Se trataba de una biblia hebrea hecha a partir de pergaminos que contaba con puntos vocálicos, marcas de cantilación, textos masoréticos y letras anómalas; así como ilustraciones de objetos y animales, arcos dorados con arreglos vegetales y motivos ornamentales cristianos e islámicos.

Además de profundos secretos cabalísticos ocultos en distintas letras policromadas, también incluía numerosas referencias al Códice Hilleli, un manuscrito perdido del siglo VII considerado uno de los registros más precisos de la Biblia hebrea. Con el transcurso del tiempo, el texto obtuvo tal popularidad que el propio autor lo trasladó de la España medieval a Tierra Santa (Israel), salvándolo, sin saberlo, de la furia y las llamas propiciadas por la Inquisición española más de cien años después.

Shem Tov nació en 1283. Bajo la corona de Castilla, Soria contaba en aquel momento con una comunidad judía dedicada al comercio, el préstamo y la artesanía. Algunos de ellos arrendaron igualmente la recaudación de rentas de la monarquía y la administración de haciendas nobiliarias como las del duque de Medinaceli y la casa de los Mendoza. Como consecuencia de esto, el espacio urbano se repartió entre el centro señorial habitado por los linajes cristianos, la aljama hebrea que subía por la falda del castillo hasta la sinagoga vieja y las órdenes militares de San Juan y del Temple que fundaron los monasterios de San Juan y San Polo.

La ciudad vivió una efervescencia cultural sin precedentes. En los barrios cristianos brotaron las iglesias románicas y una escuela de Gramática, mientras que en la judería lo hicieron las sinagogas y una academia talmúdica. De hecho, ambas confesiones compartieron la elaboración de manuscritos iluminados: beatos como el de Osma y escrituras hebreas respectivamente. Fue en este contexto donde el rabin...

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Esta mañana la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal ha visitado el Camino Natural Santander Mediterráneo en las Merindades.
Más de 60 kilómetros de #CaminoNatural que discurre por el desfiladero de la Horadada entre Oña y Trespaderne, a los pies de la sierra de la Tesla a su paso por Cillaperlata, Cuesta Urria y Medina de Pomar hasta Villarcayo para terminar en el Tunel de la Engaña, en la Merindad de Valdeporres.

Pues uno de los castillos más misteriosos de esa época se encuentra en la provincia de Ávila, y por ello, aunque sea una vez en la vida, hay que visitarlo "Aunqueospese". No es un juego de palabras, es el nombre de esta fortaleza ubicada en el término municipal de Mironcillo, a 1360 metros de altitud, asomándose al Valle abulense de Amblés y permite ver justamente la Muralla de Ávila por encima de las lomas de la Sierra de Yemas.

Leyenda
Según la leyenda, el Castillo lo mandaría construir don Raimundo, para comunicarse con su amada doña Guiomar, encerrada en el balcón que corona la puerta del Rastro (en Ávila, acceso por la casa de los Dávila), dada la prohibición del padre de ésta de que la pareja continuase con sus amoríos. Ante la actitud paterna, don Raimundo exclamó: "La veré manqueospese" o "la veré aunqueospese", y fue entonces cuando levantó su Castillo, desde el que al parecer se comunicaba con su querida Guiomar.

Fortaleza
Se trata de un ejemplo de Castillo serrano o montaraz europeo, de muros fuertes adaptados al terreno rocoso. Los primeros indicios de la existencia de un bastión defensivo en el lugar se remontan al siglo XI, cuando el avance de la Reconquista obliga a los señores de los reinos cristianos a establecer líneas de defensa con fortificaciones comunicadas visualmente. Así nace uno de los castillos roqueros más hermosos de la región cuya traza se asienta definitivamente en el siglo XIV tomando características de sólido estilo gótico imperante.

Fue construido en las décadas de 1470 y 1480 por Pedro Dávila, señor de Villafranca y Las Navas, decidido partidario de los intereses de la infanta Isabel frente al rey Enrique IV y Juana la Beltraneja. En ese contexto de enfrentamientos, Pedro Dávila construyó en la dehesa de Gallegos, en un afloramiento granítico, la llamada fortaleza del Risco, desde el que podía controlar el Valle Amblés y los pasos de la sierra.

Cuando los Reyes Católicos consolidaron su poder en Cas...

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Mucho frío aquí, en Santelices. Aunque había planeado subir a Paño e incluso a Dulla, la realidad del helador ambiente me ha hecho reformular mis intenciones y rebajar las expectativas: mucho apalanque y poca actividad física, o ninguna.
La mañana se ha organizado entorno a la salida a matar el tiempo en Medina de Pomar y la reserva de mesa en El Desván en Soncillo para comer lo habitual allí, el entrecot a la plancha de hierro al fuego; y sus champiñones y sus pimientos de Padrón, que unos pican y otros no.
Y así ha sido todo lo anterior. Hemos dado unas vueltas por entre las botas y zapatillas, buscando sentir una atracción especial por algún calzado; y a mí me ha pasado con unas zapatillas de senderismo muy chulas, pero que tenían números que eran el mío, el 43; una leve decepción. EL caso es que al rato me he metido en la red a buscar las zapatillas y las he encontrado, y además a un precio considerablemente mejor: en MedinaPiel costaban 89,99 y en la red las he pillado por 56; una diferencia tremenda!!!
Y de MedinaPiel al bar tienda de al lado a echar un par de Mencías con bocadillitos de atún con pimiento rojo y una media tabla de queso; superior. Mi encía me molesta aún...
De camino a Soncillo, por la carretera que sube al Portillo de Manzanedo, la que une Incinillas con Soncillo, he repostado gasóleo en la gasolinera que está enfrente de FerNorte. A tener en cuenta; además tiene bar tocho.
Soncillo.
Mesa para dos y a comer; lo dicho: carne a la plancha y entrantes. De postre un café solo con copita de crema de café... mmm qué rico!!!.
A casa a pasar el resto del día de la mejor manera posible, mucho apalanque en la cama y cenar yogures de sabores.

Nota curiosa.-
Al salir esta mañana de casa para coger el coche, me he encontrado tirado sobre la hierba, junto al portal, un móvil plegable Samsung, que al fisgonearlo hemos comprobado que pertenece a una niña colombiana que vive con su familia desde hace pocas semanas en el piso de B...

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El pueblo del euskara, Euskal Herria, sabemos que somos vascones desde la conquista romana. Un nombre gentilicio que los conquistadores latinos aplicaron a las gentes que ocupaban la cubeta del Iberus Flv., Herribehera, al que su geografía de ocupación colonial denominó como Ager Vasconum. Por encima, hasta las montañas, situaban el Saltus Vasconum, un territorio que comprendía los valles altos de Auñamendi, Bortueta, su Pyrenæus latino.

En un tiempo de confusión inducida por el constructo latino resulta que vascos parece que sólo somos las gentes de un territorio periférico occidental y los originarios vascones han pasado a ser navarros, con V bien marcada. En el siglo pasado se acuñó un nuevo gentilicio propenso a seguir confundiendo la realidad antropológica con la doctrina del divide y vencerás. Así fue como mi abuelo paterno, nacido en Biana, era vasco-navarro y, yo mismo, tengo que reconocerme bien como vasco, o bien optar elevando el listón para afirmar con coraje (junto a Mikel Sorauren y otros nabarros) que Nabarra es el Estado de los vascos. Pero, ¿desde cuándo entran en la historia de Euskal Herria los navarros como gentilicio? Y, ¿por qué se escribe con /V/ si en origen los cronistas del siglo VIII escribieron nabarri, con /B/?

La fecha del año 778 está señalada en la historia por la expedición de Carlomagno al frente de un poderoso ejército, dirigiéndose a Cæsaraugusta. En la primavera del año 778, después de superar las cumbres de Auñamendi, Bortueta, Pyrenæus, Carlomagno se apoderó de Iruña, Panpelvn. El itinerario descendente desde Iruña hacia Medina Saraqusta (Zaragoza), debía seguir por Olite, Herriberri, paso obligado de los carolingios, atravesando el territorio de los Banu Qasi.

Las crónicas de este tiempo son muchas. En los Annales Regii (año 778) se dice: Carlomagno entra en Hispania por dos caminos diferentes; él mismo llega a Zaragoza pasando por Pamplona, mientras otro ejército, con soldados de Burgundia, Austrasia, Bavi...

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QUINTANA MARTÍN GALINDEZ
Origen del nombre y su vínculo con los Salazar

Uno de los topónimos más curiosos que tenemos en Las Merindades es el de Quintana Martín Galíndez, capital del municipio del Valle de Tobalina y situado en medio de una fértil vega regada por el Ebro antes de su salida de La Montaña por el desfiladero de Sobrón hacia tierras de Miranda.

El nombre del pueblo es un compuesto de Quintana y de Martín Galíndez.

Quintana es un topónimo característico y genuino de una zona muy concreta de la Península , localizado casi exclusivamente en su cuadrante noroccidental desde el Norte de Portugal hasta Soria. La hipótesis etimológica más probable para nuestra zona plantea un origen altomedieval, designando un terreno rústico arrendado a colonos que debían pagar al señor o propietario una quinta parte de los frutos que recogiesen. En ocasiones, estas quintanas dieron origen a núcleos estables de población similares a cualquier otra aldea medieval. En Las Merindades existe una extraordinaria concentración de topónimos de este tipo (quintanas, quintanillas y similares), con más de 130 ejemplos documentados, siendo en su mayor parte terrenos rústicos. Las primeras menciones son además muy tempranas ya que en 822 aparece citado un Quintaniellas en un documento fundacional del monasterio de San Román de Tobillas (Valdegovía).

Bien, pero... ¿Quién fue nuestro Martín Galíndez? En época medieval no era común que un individuo tuviese tal protagonismo a la hora de denominar un lugar y menos aun siendo un lugar tan al norte de la Península. Martín Galíndez nació alrededor del 820. Constituye el más antiguo ascendiente conocido documentalmente de la poderosa familia de los Salazar. Fue probablemente hijo o nieto del legendario Don Galindo Salazar que, junto con su hermano Gastón, procedían de Aquitania y se establecieron primero en Navarra, en el valle homónimo. Tras ser perseguidos allí como consecuencia de sus luchas con otros manda...

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El remate del último puente cose los 60 km de la vía verde.
Los operarios de la empresa cántabra Albast remataban en la tarde del martes el último de los doce puentes en los que debían de instalar pavimento de madera por encargo de Tragsa. El puente iba a quedar concluido al finalizar la jornada y con él los 60 kilómetros del Camino Natural del Santander Mediterráneo a su paso por Las Merindades cerraban por fin cinco largos años de obras con un sinfín de idas y venidas y un coste algo superior a 5 millones de euros. La instalación de la tarima cosía el trazado del antiguo ferrocarril, ahora trasmutado en un espacio para senderistas, ciclistas y amantes del deporte y la naturaleza, donde ya no se escucha el traqueteo del tren desde 1985.

Tragsa realiza estos días los últimos trabajos de desbrozado y mejora de la plataforma, donde ha crecido la hierba o se han producido algunos desperfectos por efecto del paso de los años transcurridos desde que se ejecutó, sin mantenimiento alguno. Así, Nuria Ortiz, presidenta del Ceder Merindades, entidad en la que los siete municipios por los que transcurre la vía verde han delegado toda la tramitación de incidencias relativas a esta obra e incluso han cedido la titularidad del alquiler de la trama del antiguo ferrocarril, confía en que las obras concluyan este mes.

El pasado 5 de octubre durante la celebración de una jornada técnica con motivo del 30 aniversario de los caminos naturales, a la que pudo asistir en Madrid, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se le trasmitió que en este mes concluirían los trabajos de la vía verde a su paso por Merindades. Atrás han quedado 18 años de trabajo, desde que el Ceder encargara la redacción del proyecto en el año 2005 pasando por cinco años de obras que comenzaron en diciembre de 2018.

Inicialmente, el plazo que dio el ministerio para su ejecución era de tres años, pero la pandemia y después la carestía de las materias primas, además de algunos r...

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