M’Zab es un profundo y estrecho valle oasis, ubicado dentro del Sahara, que consiste en cinco ciudades amuralladas, a unos 600 kilómetros al sur de Argel, capital de Argelia. Los cinco pueblos, juntos conocidos como los Pentápolis, se extienden a lo largo del valle sobre una distancia de unos 10 kilómetros, y fueron establecidos en el siglo XI por mozabites bereberes. Los mozabites eran originalmente del noroeste de África, una región históricamente conocida como el Magreb, que tenía su capital en Tahert. Cuando un devastador incendio destruyó la población en el 909, los mozabitas se establecieron en el valle de M’Zab. Allí, construyeron cinco ciudades fortificadas – cada una como una ciudadela en miniatura, rodeada por murallas, y dominadas por una mezquita, cuyo minarete funcionaba como torre de vigilancia.

Toca madrugar. El despertador se despierta a las seis y media. Nos levantamos a rastras: hoy toca visitar Los Millares, en Almería, a casi dos horas de Órgiva. Tenemos que espabilar ya que hemos concertado la visita guiada a las 10 AM en el centro de recepción de Los Millares.
La ruta en automóvil recorre la Alpujarra de cabo a rabo, hasta salir en Almería a la vega en la que se alza el yacimiento, en el término municipal de Santa Fe de Mondújar.
Llegamos a eso de las nueve y media. Nos recibe el arqueólogo que trabaja en el yacimiento, que, por cierto, nos contó que estuvo en todo el ajo de las excavaciones y reconstrucciones de la Motilla del Azuer, desde 2000 hasta 2010; casi nada.
Al rato llega la guía, Laura. Es una muchacha vallisoletana que lleva media vida dando tumbos por el país, hasta que se asentó en Almería siguiendo la estela de su chico, Marcos, profesor de Armonía en el Conservatorio. La chavala es guía turístico, y está focalizada en Almería capital, en lo clásico, Alcazaba, Catedral, etc.
El día es perfecto para hacer la visita. El sol aprieta pero no ahoga. Apenas hay visitantes. Y nosotros tenemos el privilegio de disfrutar en exclusiva de una guía.
Raquel me riñe con razón: he olvidado las cremas protectoras y la botella de agua fresca; pero solucionamos estos asuntos con los medios de los que disponemos, el agua nos la proporcionan en el centro y para las cremas echamos mano de algunos botecillos que tenemos por aquí y por allá.
El yacimiento es espectacular.
Recorremos los lienzos de las murallas concéntricas. Recorremos los espacios comunes y los espacios privados. Observamos la perfecta localización de la ciudad, situada sobre una altura desde la que domina el curso del rio y de su vega, que se despliega a sus pies para desembocar en el mar a poca distancia en los tiempos de su ocupación. Nos comenta Laura que la línea de costa estaba muy próxima y que el rio era navegable; casi nada.
También nos comenta cuales son lo...

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El monasterio de Santiago de Uclés se halla en la localidad española de Uclés, en la provincia de Cuenca, y fue construido por la Orden de Santiago, cuya casa central (Caput Ordinis, «Cabeza de la orden») se encontraba allí. Tiene el estatus de Bien de Interés Cultural.1​

Este monasterio es el destino del Camino de Uclés, una ruta de peregrinación que parte desde la Iglesia de Santiago en Madrid.2​

Localización

El monasterio se halla en la cúspide de un cerro, a cuyos pies, al este, se despliega la localidad de Uclés. El monasterio forma parte de un gran conjunto de edificaciones construidas durante diferentes periodos históricos, iniciándose durante la dominación musulmana, alcanzando su plenitud como fortaleza durante su posesión por parte de la Orden de Santiago, de la que eran su casa más importante, y adquiriendo su aspecto actual una vez terminada la Reconquista.

Historia

El cerro sobre el que se asienta el monasterio, acogió ya en la antigüedad un castro celtíbero. Fueron sin embargo los musulmanes quienes construyeron una fortificación con imponentes parapetos defensivos, algunos de los cuales se pueden observar aún hoy en día. Tras ser definitivamente conquistado por los cristianos, el rey Alfonso VIII cedió en 1174 el castillo a la Orden de Santiago, convirtiéndose en su casa matriz. Con el paso del tiempo, se fue constituyendo un intrincado conjunto de dependencias, en las que residían los miembros de la orden, que se unieron a la fortaleza y a la iglesia construida tras la conquista cristiana.

Tras el fin de la Reconquista, el conjunto de edificios sufrió una remodelación radical, que acabó con gran parte de los elementos defensivos del castillo y le dio el aspecto actual. No así con las murallas, que aún se conservan, una tapia protege la antigua huerta, regada con las aguas del río Bedija, le sigue la muralla, que tiene una parte restaurada (al sur) y el resto en muy mal estado, deja aún entrever su ...

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¿Hoy? Un día estupendo, día de carreteras comarcales, día de pueblos hermosos, casas de piedra. Raquel deseaba dejar para otro día los planes senderistas y yo también tenía ganas de recorrer carreterillas con encanto

Resumen para desarrollo posterior, o no.
En la ruta hemos parado en Polientes a desayunar pincho de tortilla con cañita. Polientes nos ha sorprendido; es un pueblo muy cuidado, muy señorial, con unas casas de piedra de las que te enamoras a simple vista.
Con la tripa llena continuamos ruta.
El plan era visitar las Tuerces, en el Geoparque de Las Loras, pero no ha habido suerte, al llegar al pueblo desde el que comienza la ruta elegida nos hemos encontrado con un puente destruido por una riada, por el que cruza la carretera de acceso al pueblo. Así que hemos tenido que improvisar.
Por casualidad, al acercarnos a Las Tuerces hemos pasado junto a un cruce en el que señalizaba un camino para visitar el yacimiento de Monte Cildá, al que hace tiempo que tenía ganas de conocer. Providencial.
Monte Cildá entonces.
El oppidum ha sido toda una sorpresa: restos de murallas, restos de edificios, un paraje incomparable, unas vistas espectaculares; en resumen, una gozada.
Fotos y bocata de tortilla de chorizo con lata de cerveza. Ya digo: una gozada.
Y sin más hemos desandado la ruta. De nuevo hemos parado en Polientes a la hora del amaiketako. En el bar La Olma hemos comido unos calamares a la romana, para tranquilizar el estómago.
Regreso a Santelices. Raquel ha preparado carne con patatas.
Ah, y anécdota. El Indalecio se ha colado en la casa de los vecinos. La madre que lo parió. A los vecinos no les ha hecho ni puta gracia, lógicamente, y a mí tampoco. En fín.
Pues siesta, tele y relax en el sofá. Y mañana será otro día.

Un día complicado.
Jesús lleva desde la noche anterior dando por saco: el taladro, las cucharas de madera... En fin, dando por saco y mucho.
Raquel casi no ha dormido. A primera hora ha ido a verle y Jesús le ha montado un pollo desproporcionado: las comisuras de los labios con babilla burbujeante, asquerosa, agitando los brazos, gesticulando y profiriendo aspavientos verbales, dando toda una lección magistral de "cómo montar un drama sin necesidad de agravios"; es un consumado actor.
Los próximos pasos hubieran sido, primero, petición de perdón exagerando el tono, segundo, halagos y piropos que no vienen a cuento, y en tercer lugar... la vuelta a comenzar montando otro bonito e inesperado follón. Y como así no hay quién aguante el tipo, Raquel ha bloqueado el número de su padre para anular el primer paso, se ha pedido el día libre y ha dado pistoletazo de salida para dar comienzo al éxodo gallego; así se frena el segundo paso, y el primero, casi mejor quedarnos en el tercer paso, es más digerible y más visceral, y tengo que admitir que ya va siendo hora de que el actor Visceral entre en escena y dé un giro de guion. Veremos.
En un periquete de un par de horas, previo pincho en Mi Bodega, preparamos equipaje, sacamos el Lodgy, hacemos tetris con el equipaje (en el mega maletero de nuestro Lodgy cabe lo que le eches) y aceleramos sin pasar de 120 en dirección AP-68, A-1, A-León, N-525, Puebla de Sanabria, Posada Real de las Misas, suite 14, barra de bar y cheslones, y mobiliario setentero jajaja.
Son las 6 de la tarde. Nos ponemos cómodos y salimos a callejear por Puebla, por la zona medieval, el castillo, la iglesia tocho, las murallas, las impresionantes vistas, echamos un minijoin apoyados en las almenas antes de entrar a visitar el castillo, echamos una par de botellines Estrella Galicia, con aceitunas maxigordas y a las nueve, como un clavo estamos cenando en la Posada.
Cenando.
Hojaldre con ensalada de pimientos rojos asados y ventresca de b...

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Madrugamos como es nuestra costumbre y bajamos al bufet del hotel dispuestos a llenar el buche como corresponde. Efectivamente. Huevos fritos, frutas, dulces, cafés, zumos de naranja.
Pagamos la cuenta y salimos de viaje de regreso.
Raquel propone parar a visitar el Castillo Parador de Lorca; una gran idea.
Llegamos al Parador minutos antes de las once y justo coincidimos con el inicio de una vista guiada por parte del Castillo; el guía ataviado con ropajes medievales y muy saleroso en sus explicaciones. Cuando termina la visita guiada aún permanecemos un buen rato recorriendo el castillo, subiendo a las torres, echando fotos, incluso tomando un cañote en una cafetería sita dentro de las murallas; todo muy guay.
A eso del mediodía continuamos viaje traqueteado total. Llegamos a Órgiva a las cuatro y, tras debatir mucho el asunto comida, decidimos no hacer parada y regresar al cortijo a preparar comida y descansar. Por cierto que al pasar por Las Barreras, nos detuvimos a saludar a José Antonio y Paqui que estaban en la terraza de Paco echando unos tragos (José Antonio estaba gintoni en mano con expresión manifiestamente etílica jajajaj); esa noche estuvieron tirando cohetes y petardos para celebrar las no-fiestas de Las Barreras... jejeje
Un día guapo, incluso a pesar del coñazo del traqueteo del coche.

Las Cogotas es el nombre que recibe un yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Cardeñosa en la provincia de Ávila (España). Situado en un cerro y fortificado, deparó una secuencia estratigráfica que fue dividida en dos grandes periodos con un hiato entre ambos, uno propio del Bronce Final (Cogotas I) y otro del comienzo de la segunda Edad del Hierro (Cogotas II). La investigación de Las Cogotas permitió conocer mejor los modos de vida peninsulares previos a la invasión romana.

Fue excavado por Juan Cabré en los años 1920 y es la principal referencia de los vetones, un pueblo de cultura celta que habitó una extensa zona que abarcaba las actuales provincias de Ávila y Salamanca y parte de Toledo, Zamora, Cáceres y los Trás-os-Montes de Portugal durante la Edad del Hierro.

Cogotas I

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Cabezo de Alcalá es un conjunto arqueológico localizado en las cercanías de Azaila, en la comunidad de Aragón (España). El conjunto comprende una acrópolis, varias edificaciones colindantes y una necrópolis celta.

La acrópolis fue inicialmente poblada por celtas de la cultura de los campos de urnas hacia el siglo IX a. C. Ocuparon la cima amesetada de un cabezo en las cercanías del río Aguasvivas, que les proporcionaba una fácil defensa y una relativa cercanía al agua. La estratégica posición permitía controlar el valle de dicho río. También se ha conservado la necrópolis, un campo de urnas. La ciudad celta fue destruida durante las guerras púnicas, hacia el siglo III a. C., y sus restos se encuentran bajo el nivel que se puede visitar.3​

Fue reconstruida por indígenas íberos, probablemente sedetanos. La ciudad se extendía más allá de la acrópolis conservada, con un barrio comercial (conservado) y casas de agricultores y clases más desfavorecidas extramuros. Estos barrios y casas no están excavadas y en parte han sido destruidas por actividades agrícolas y económicas modernas. En total se calcula una población aproximada de unos 3000 habitantes. La población se fue romanizando paulatinamente, aunque manteniendo su carácter nativo.

La destrucción de esta segunda población fue a raíz de las Guerras Civiles Romanas o Guerras Sertorianas. En el año 75 o 76 a. C. las tropas de Pompeyo pusieron sitio a la ciudad, partidaria de Sertorio. Para poder entrar en el recinto amurallado, construyeron una rampa (agger) con los materiales de las casas de los barrios externos y argamasa (caementicium). La rampa les permitió atravesar el foso y las murallas, con lo que consiguieron entrar destruyendo todo a su paso. La ciudad no volvió a reconstruirse.3​

No se conoce el nombre antiguo de la ciudad aunque algunos de los investigadores han propuesto que se trata de Sedeisken, la capital de los sedetanos, y otros sitúan aquí la ceca de Belikiom. Úl...

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POLÍCRATES DE SAMOS, 540-522 a.C. De tiranos, piratas y agoreros.

La tradición histórica del antiguo Mediterráneo nos permite, muchas veces, introducirnos en la vida de algunos curiosos personajes cuyos avatares, signados por una mezcla de hechos reales y trágicos vaticinios, nos revelan la complejidad de las relaciones político-culturales entre los pueblos de aquella región del mundo, las acciones humanas y sus consecuencias. No escapa a esta realidad la interesante vida de Polícrates, el tirano de la isla de Samos, cuyas vicisitudes invitamos a leer.

Ascenso al poder, y perfil de un tirano.
La caída del rey Lidio Creso (547 a.C.), tras su derrota en manos del rey persa Ciro el Grande (y posterior muerte), tuvo cierto impacto en la situación política del mundo griego. Al menos así parece ocurrir en la parte oriental de este, sobre todo luego del sometimiento de los “Yauna” (Jonios), por parte del general persa Harpagus. Las ciudades griegas de aquella zona, vivían momentos de zozobra en lo político y social.
La isla de Samos no estuvo ajena a este momento de agitación que vivía el Mediterráneo Oriental. En el 540 a.C. una revuelta liderada por los hermanos Polícrates, Pantagnosto y Silosonte (hijos de Eases) ejecuta un golpe de estado e instaura una especie de tiranía encabezada por los tres hermanos en partes iguales. Esta estructura de poder duro poco. Polícrates primero dio muerte a Pantagnosto, y desterró luego a Silosonte, asumiendo de esta manera la totalidad del poder, e instaurando una tiranía.
Desconocemos los entramados de situaciones o eventos que condujeron las acciones de Polícrates. Tal vez, como señala Aristóteles, el tirano surge del pueblo “contra los notables” y sus abusos[1]. Y termina por trasgredir este mandato popular para ungirse en el poder absoluto y despótico. Como sea, algún tipo de apoyo popular debió tener Polícrates. Y sus enemigos, que los tuvo y muchos, muy probablemente surgieron de entre la antigua aristocraci...

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