El mantón de Manila, un signo de identidad de Madrid y que sigue estando de moda como se puede ver aún en muchas bodas y celebraciones, tiene una larga historia que se remonta a mediados del siglo XVI, a la llamada primera globalización, la ruta marítima que comunicó por primera vez Asia, Hispanoamérica y España.

El inicio de este trayecto que transporta el mantón por medio mundo dio comienzo en 1565. «Miguel López de Legazpi, por mandato de Felipe II, y al mando de la Nao San Pedro, dirige la expedición que guía el fraile agustino y cosmógrafo Andrés de Urdaneta, en la que se descubre el tornaviaje, la ruta marítima que atravesaba el Océano Pacífico de Oriente hacia Occidente, e iba desde el archipiélago filipino hasta Acapulco (México)», explica Verónica Durán Castelló, comisaria de la reciente exposición La Ruta del Mantón de Manila, la feliz unión entre Asia, Hispanoamérica y España, organizada por la Comunidad de Madrid, la Oficina del Español y la Casa de América, que ha reunido más de medio centenar de objetos, incluyendo desde las cajas que los transportaban hasta propias piezas inspiradas en el mantón de diseñadores como Antonio Alvarado o Juan Duyos.

«El Galeón partía del puerto de Manila cargado de porcelana, jade, biombos y lacados, abanicos, seda y mantones de Manila. Una vez en Acapulco se desplazaba la mercancía por tierra hasta el puerto de Veracruz, donde se embarcaba, junto con otros productos mexicanos como la plata y el oro, rumbo a Sevilla o Cádiz», añade Durán.

La ruta del Galeón de Manila, que estuvo en funcionamiento hasta 1815, permitió el desarrollo y transmisión de una cultura común entre los tres continentes que dejan poso hasta el día de hoy, convirtiéndose en una preda distintiva de una ciudad sin puerto como Madrid.

«La construcción cultural debe ser concebida como un círculo, nuestro mundo es mixto y circular», explica Ramiro Villapadierna, director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid y ges...

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«Ramón Menéndez Pidal. El último liberal unitario», obra de Jon Juaristi.

Lo que le interesa al autor (y a nosotros, claro) es la vida intelectual del sabio, sin duda uno de los más influyentes del siglo XX. Su especialidad fue la historia de la lengua (y en particular los orígenes del español), la filología, y sobre todo el género épico en España y Francia. Todos hemos conocido de jóvenes sus libros ya que, en aquellos años, todos leíamos en un momento u otro Mio Cid y las ediciones más divulgadas, como las de la benemérita colección Austral, eran cosa suya.

Lo que interesa a Juaristi (y a nosotros, claro) es la vida intelectual de RMP, su recorrido a lo largo de un siglo entero. Y lo explica con su habitual erudición y excelente prosa a través de cinco figuras que, o bien le influyeron decisivamente, o bien entró en contradicción severa con ellas. Estas son Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, Unamuno, Ortega y Gasset y Benedetto Croce.

En la extensa campiña sevillana, entre los pliegues de la majestuosa Sierra Morena, yace un tesoro arqueológico poco conocido para muchos: el conjunto arqueológico de Mulva - Munigua, una antigua ciudad romana que desafía los esquemas convencionales del urbanismo de la época. Este enclave, situado en las inmediaciones de Villanueva del Río y Minas, se erige como un impresionante testimonio de un pasado glorioso que se remonta al siglo IV a.C., un tiempo en el que la Bética romana florecía con esplendor.

A una hora en coche desde la capital, el viaje hacia Munigua te adentra en un paisaje salpicado de olivares y campos dorados, donde el pueblo de Villanueva del Río y Minas sirve como puerta de entrada a este fascinante mundo antiguo. Con cerca de cinco mil habitantes y una rica tradición minera, este encantador pueblo es más que un simple punto de partida; es el guardián de un legado que se extiende a lo largo de los siglos.


Orígenes
El descubrimiento de Munigua se remonta al año 1756, cuando dos eruditos de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, Sebastián Antonio de Cortes y José de Cuentos Zayas, desenterraron sus primeros vestigios. Desde entonces, el Instituto Arqueológico Alemán ha llevado a cabo un arduo trabajo de excavación y preservación, rescatando esta joya del olvido y devolviéndola al escenario histórico.

Plinio el Viejo escribió cerca de 2000 libros que componían su 𝘕𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘪𝘴 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘦, de los cuales solo se conservan 37.

Gayo o Cayo Plinio Segundoa​ (Comum, c. 23-Estabia, 25 de agosto de 79)​ fue un escritor y militar romano del siglo i, conocido por el nombre de Plinio el Viejo para diferenciarlo de su sobrino e hijo adoptivo Plinio el Joven. Perteneció al orden ecuestre y ejerció cargos administrativos y financieros en la Galia y en Hispania. Hizo estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos y geográficos recopilados en su obra Historia natural, siendo modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII cuando sus estudios fueron sustituidos por investigaciones basadas en el método científico y el empirismo moderno. Su obra fue usada por muchos exploradores occidentales de los siglos XVI y siglo XVII.

Su sobrino, Plinio el Joven, escribió sobre él en una carta al historiador Tácito:

«Por mi parte, considero bienaventurados a aquellos a quienes, por el favor de los dioses, se les ha concedido hacer lo que vale la pena escribir o escribir lo que vale la pena leer. En este último número estará mi tío, en virtud de sus propias composiciones y de las vuestras.»

Entre las obras más importantes de Plinio figura la obra en veinte volúmenes Bella Germaniae («Historia de las guerras germánicas»), que no ha sobrevivido. Bella Germaniae, que comenzaba donde terminaba Libri Belli Germanici («La guerra con los germanos») de Aufidio Baso, fue utilizada como fuente por otros destacados historiadores romanos, como Plutarco, Tácito o Suetonio. Es posible que Tácito utilizara Bella Germaniae como fuente primaria para su obra De origine et situ Germanorum («Sobre el origen y la situación de los germanos»).

Plinio el Viejo murió en el año 79 d. C....

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Bueno, un estupendo día con final nebuloso, una jornada dominical en la que confluyen las actividades productivas y las recreativas, un rematar el fin de semana por todo lo alto. Je.
Esther ha comprado dos ventiladores de techo idénticos a los que pusimos en el salón del Palomar; en realidad la compra la ejecuté yo desde el PC; je.
El plan era ir a casa de la Tata a montar los chismes y, a cambio, ella nos daba de comer; y de beber; je.
Jorge también estaba al pie del cañón, engalanado con su camiseta «Freddy Mercury», para hacer su papel de colaborador necesario del nene cojito.
Conclusión ventiladores. Iniciamos la colocación en el salón, y todo perfecto hasta que al pasar las pruebas de aceptación detectamos un clic clic a cada vuelta de las aspas; no hay más remedio que desmontar y buscar el origen del problema. Localizamos el foco del clic: el motorcillo de corriente continua 12 voltios, el que mueve el girar de las aspas, ése era el que hacía el ruidito. No había otra que recurrir al segundo ventilador, para echar mano del motorcillo. Tras sustituir el elemento discordante, el ventilador pasa la prueba con sobresaliente; lástima que haya que tener que ir a Leroy Merlin a hacer una devolución, etcétera...
Pero ni tan mal. Siguiente acto de la comedia del día: comida en Prim. Esther es experta en montar esos ágapes, aunque también es experta en repetir los mismos cocinados; je. Croquetas, anchoas, pimientos asados, rabo de toro y fresas con nata; una jamada de puta madre.
Tercer acto. Sociedad Extremeña. Karim. Cava hasta morir y muchas risas. Jorge que quiere echar abajo el empotrado del dormitorio del pueblo; jajaja. En fin, me lo pasé en grande; je, las consecuencias el día siguiente, qué se le va a hacer.

La iglesia de San Vital de Rávena (it. San Vitale di Ravenna) es uno de los templos más importantes del arte bizantino y, como otros de la misma ciudad, se reformó por deseo expreso del emperador Justiniano a partir de construcciones anteriores, con el objetivo de acelerar la integración de los territorios conquistados por el Imperio bizantino (en el 402, Rávena fue la capital del Imperio romano de Occidente, en tiempos del emperador Honorio, y en el 493 fue la capital del reino ostrogodo de Italia, en tiempos de Teodorico). La obra se financió con el dinero del acaudalado banquero Juliano Argentario, de origen griego (aportando una cantidad aproximada de 26 000 besantes de oro), y fue supervisada por el arzobispo de la ciudad, Maximiano, quien la consagró en el año 547. Todos estos personajes aparecen en la decoración musivaria que se realizó entre los años 546 y 548, año de la muerte de la emperatriz Teodora. Estos mosaicos son el mejor ejemplo de las artes figurativas bizantinas y nos dan una idea de lo que pudieron ser las obras que fueron destruidas, durante la Querella Iconoclasta de los siglos vii y viii, y con la caída de Bizancio a manos de los turcos. En San Vital se han preservado, en el primer caso, porque Rávena se posicionó en contra de los iconoclastas y, en segundo lugar, porque ya no era bizantina durante la invasión turca. Por estas razones, las imágenes se salvaron de ambas catástrofes artísticas.

La iglesia tiene la consideración de basílica menor desde el 7 de octubre de 1960.1​ En 1996 la iglesia, con otros edificios paleocristianos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con el nombre de «Monumentos paleocristianos de Rávena».2​

Tipo de edificio y función
El templo había sido comenzado en el año 527 bajo el patrocinio del arzobispo Ecclesio, cuando Rávena aún pertenecía a los ostrogodos; más tarde, tras la conquista bizantina, se decidió que sería el templo oficial para el gobernador de la región oc...

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El hecho de que El Castell de Guadalest (Alicante) esté en la lista oficial de los pueblos más bonitos de España es algo lógico. Y es que pocas localidades españolas cuentan con tantos atributos a nivel turístico: dos castillos, vistas increíbles, ocho museos (cada cual más peculiar), un entorno natural ideal para hacer rutas de senderismo y un buen clima.

La principal fortaleza de El Castell de Guadalest tiene su origen en la época musulmana, específicamente en el siglo XI, cuando fue erigido el castillo de San José, mismo nombre con el que se conoce hoy en día. Esta edificación no solo sirvió como bastión defensivo, sino que también se convirtió en un símbolo distintivo de la zona. Durante siglos, la población musulmana desempeñó un papel crucial en el desarrollo y la configuración cultural de Guadalest, hasta que en el siglo XVII, el rey Felipe II decretó la expulsión de los moriscos, repercutiendo a su vez en los usos y en la arquitectura de la fortificación.

Camina con nosotros por las calles del desconocido Cortijo de San Isidro, el olvidado Real Sitio de San Fernando de Henares y la joya barroca de Nuevo Baztán; tres pueblos construidos desde cero en el siglo XVIII.

Si uno acude al Boletín Oficial del Estado del 17 de julio de 1981 encontrará el siguiente anuncio: Don Pantaleón González-Vallinas ha sido expropiado y sus bienes, sacados a subasta. La puja inicial son 60 millones de pesetas, una fortuna en esos momentos, pero el precio está más que justificado: las propiedades hipotecadas, por las deudas del empresario y reclamadas por el Banco Español de Crédito Banesto, conforman nada menos que el conjunto histórico de Nuevo Baztán, el primer pueblo industrial de España. La historia de cómo el navarro Juan de Goyeneche levantó una ciudad fabril donde antes había un bosque de acebos se remonta al siglo XVIII. Goyeneche, tesorero de los últimos reyes de los Habsburgo, financió con más de seis millones de reales la victoria del borbón Felipe de Anjou en la Guerra de Sucesión contra el Archiduque Carlos, según la Real Academia de Historia. Tras subir al trono como Felipe V, Anjou premió al navarro con lo que más deseaba: los privilegios reales para construir una pionera ciudad industrial en la comarca del Henares.

Para levantar su proyecto, Goyeneche recurrió al arquitecto José de Churriguera, que planificó una urbe ortogonal con seis manzanas de viviendas para los colonos-obreros de sus factorías y hornos. De aquí saldrían con destino a Madrid las telas, sombreros, pliegos de papel, perfumes, licores o cristalería fina -además de uniformes militares- que tanto costaba traer del extranjero.
Un señorío con tintes barrocos
Detenido en el tiempo, Nuevo Baztán ofrece una sorprendente estampa que evoca sus oficios y su pasado señorial. Su corazón lo constituyen la casa-palacio de Goyeneche y su iglesia, ambos en piedra berroqueña y mampostería, que recuerdan al tradicional alcázar castellano de planta cuadra...

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Los romanos la conocían por el nombre de Contrebia Leucade.
En Aguilar del Río Alhama.
La historia de Contrebia Leucade permanece en gran parte en penumbra. Poco se sabe de ella, a pesar de su importancia en la evolución histórica de la península ibérica y de su dilatada historia, que abarca aproximadamente veinte siglos. Las etapas de su evolución podrían dividirse en varias fases que abarcan sus dos mil años de existencia en que estuvo habitada:

• Finales de la Edad de Bronce. A esta etapa pertenecen los restos hallados en la Cueva de los Lagos.
  
• Primera Edad del Hierro. Corresponde a una población asentada en el cerro más occidental.
  
• La celtíbera. En esta fase se construye la ciudad celtibérica ampliando bastante el espacio del poblado anterior. El impacto de la conquista romana de Hispania obligaría a sucesivas reparaciones del sistema defensivo.
  
• La romana. Etapa de ocupación romano-imperial, realizada entre finales del siglo I a. C. e inicios del siglo ii. Se construye la muralla que cierra el lado norte sustituyendo la celtibérica que había sido destruida.
  
• La visigoda. Poblamiento de origen bárbaro que se instala en la ciudad en el siglo vii y que perdura hasta el IX recibiendo el influjo islámico. También se estima que hubo un destacamento militar visigodo que controlaba la zona, hecho que está siendo analizado en la actualidad (2009).
  
• Posteriormente, fue abandonada sobre el siglo IX, y sus habitantes pasaron a ocupar otros poblados cercanos.

El castillo del siglo XI enclavado a más de 700 metros de altura que ofrece una de las mejores vistas del País Vasco
Se dice que esta fortaleza es la que aparece en el escudo de Álava. Además, es el monumento más importante del pueblo donde se asienta.

Cómo llegar

Desde Vitoria, el viaje hasta el castillo de Portilla es de alrededor de 45 minutos por la A-1. Por su parte, desde Burgos el trayecto tiene una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos por la vía AP-1 (hay peajes).

El escudo de Álava

El origen de este castillo se remonta a la primera mitad del siglo XI, cuando fue construido por petición del monarca pamplonés Sancho Garcés III el Mayor (1004-1035) o su hijo García Sánchez III (1035-1054). La fecha exacta se desconoce, aunque las últimas investigaciones lo fechan sobre el reinado de ambos monarcas. El levantamiento de la fortaleza sirvió para reafirmar el dominio de este monarca en tierras alavesas, así como para fortalecer el reino de Pamplona en el condado de Castilla.

“Los estudios históricos indican que la torre del castillo de Portilla es el que aparece en el escudo de Álava. Los investigadores defienden esta teoría a partir del hecho de que en Portilla se utilizó desde el siglo XIII un sello con un escudo de armas casi idéntico al actual escudo del Territorio Histórico”.