La mayor concentración de sepulcros megalíticos de la provincia de Málaga
La necrópolis megalítica de La Lentejuela se sitúa a unos cinco kilómetros del casco urbano, en las estribaciones de la sierra homónima, concretamente en el paraje extremo suroccidental conocido como La Patrana. Desde aquí, dominando la parte alta y central del valle del Guadalteba, se puede divisar un imponente paisaje y un amplio territorio de sierras y campiñas.

Investigación y documentación del yacimiento

Fue en 1991 cuando, durante una prospección del Servicio de Arqueología de la Diputación de Málaga, se documentó por primera vez. Desde entonces se han realizado contadas intervenciones en el terreno con el objetivo de investigar y documentar el enclave megalítico.

Entre 2005 y 2008, la Universidad de Málaga y miembros de la Asociación Hisn Atiba investigaron el lugar y realizaron una excavación en uno de los sepulcros megalíticos que componen la necrópolis.

En 2021, miembros del Grupo de Investigación PAI HUM-440 de la Universidad de Cádiz han desarrollado una nueva actividad arqueológica en la que han aplicado nuevas tecnologías (dron, escáner 3D, etc.) a la documentación del yacimiento. Esta intervención ha sido el paso previo a un Proyecto General de Investigación entre cuyos objetivos estaría el de ampliar y actualizar el conocimiento que se tenía hasta ahora de la necrópolis.

Construcciones megalíticas
Con un total de nueve construcciones megalíticas, concentradas en apenas seis hectáreas, la necrópolis puede considerarse la mayor concentración de sepulcros megalíticos de la provincia de Málaga.

Los sepulcros de galería, realizados con lajas de caliza y con dimensiones de entre 3 y 7 metros de longitud por 1 metro de ancho, están orientados predominantemente al este. Dos de estas nueve estructuras destacan por su monumentalidad, ambas están conformadas por un doble anillo peristalítico de diez metros de diáme...

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Frío, mucho frío.
Descontrol y paseo sobre el hielo en el coche de Jorge.

Parada en Soncillo con la intención de comprar morcillas, pero no hay. Afortunadamente en el bar del hotel nos plimplamos Raquel y yo un par de pinchos de tortilla, mientras los alegres divorciados miran con mal disimulado desinterés.

De allí a Arija, a ver el pantano de cerca. La visita ha merecido la pena, y mucho.
El paisaje es deslumbrante: brilla el sol, la nieve se extiende por las orillas hasta tocar el agua, el nivel del pantano es tan bajo que muestra un aspecto como de playa infinita. Un deleite para la vista.
Después, vermuts en el Bar Puñao de Arija.

A casa a recoger todo el tema. Maletas, chismes, de todo.
Esther pretendía repetir el menú del sábado, a base de alubias rojas y sus sacramentos; sabroso para el paladar, nefasto para el tránsito intestinal. Obviamente a Esther mi negativa a repetir cocido le sabe a cuerno de cabra; pone mala cara, pero como Raquel me apoya se tiene que avenir al cambio de planes: propone Raquel comer un menú donde Radú, y se aprueba, aunque la Tata recalca que ella no piensa deshacerse del mejunje calórico y que se lo ha de llevar de vuelta a Bilbao; sin problema.
Menú donde Radú y Yusti, el habitual: de primeros, pasta al ajillo con gambas, rollitos de berenjena rellenos, ensalada; de segundos, filete, entrecot, pechuga, bacalao; y los postres habituales. Me pido la pasta y la pechuga a la plancha; todo ello cae en el buche con delicadeza y buenas sensaciones... no me quiero imaginar lo que hubiera sido meter ahí un platazo de alubias rojas...
Tras la comida recogemos los últimos trastes, metemos a Indalecio en su transportín y a casa... qué ganas.
Indi se pasa el viaje maullando lastimeramente, pero sin más.
Ahora? ahora aquí, en casa, ante mi amado PC.

Osuna es uno de los preciosos pueblos de la provincia de Sevilla que tiene muchos motivos para visitarse más de una vez. Su esplendorosa Colegiata de la ciudad, la biblioteca de los Duques de Osuna, palacios como Palacio del Marqués de la Gomera, el Palacio de Govantes y Herdara o el Palacio de los Cepeda constituyen un patrimonio monumental que lo convierte en parada inexcusable de la ruta por Andalucía.

Uno de los espacios menos conocidos de Osuna son las canteras de piedra que las poblaciones turdetanas (íberas) comenzaron a usar ya en el siglo V a.C. Las comparaciones siempre son odiosas, pero al menos sirven para en algunas ocasiones contextualizar, en incluso hacer rendidos homenajes con parangones. Al Coto de las Canteras de Osuna se le ha atribuido ser «la Petra de Andalucía». Salvando diferencias geográficas e históricas con la obra de los nabateos en Jordania, estamos ante un precioso paisaje natural modificado -al menos esta vez- con un resultado loable.

En medio de la campiña sevillana se alza una mole de piedra esculpida durante millones de años por el sol, lluvia y el viento, y por los humanos desde hace 2.500. Fueron las tribus de turdetanos los que comenzaron a usar su piedra en el siglo V a.C. Veinticinco siglos después, antes de cerrar el segundo milenio, el barrio de la la Rehoya de Osuna, también uso la cantera para acoger a sus habitantes.

Urso

La antigua Urso recibía su nombre de las poblaciones íberas, reflejando que osos ibéricos habitaban sus bosques. Además de la presencia íbera y fenicia, los romanos conquistaron la región, integrándola en la provincia Bética. Tras la guerra de Julio César con Pompeyo, se le concedió el estatus de colonia, con el nombre de «Colonia Genetiva Iulia». Continuando el uso de sus predecesores, los romanos también explotaron el Coto de las Canteras.

Desde su mirador natural a casi cuatrocientos metros de altura, la ubicación estratégica de Urso permitía controlar la cam...

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El viaje hacia Barcelona hemos decidido tomárnoslo con calma, ya que no pensamos presentarnos en casa de Mikel hasta el sábado, ya que el viernes están todo liados con los chavales, etc.
De manera que viajamos por carreteras secundarias disfrutando del paisaje etc.
De camino hacemos un intento de visita en el Parador de Alcañiz, pero fracasamos: están las calles levantadas por obras y aquello es un laberinto; así que optamos por seguir viaje hacia Calaceite.
En Calaceite reservamos mesa para comer en Lo Molí, un restaurante bastante bueno, por no decir que bueno. Antes de la comida damos una vuelta por el pueblo y aprovechamos que nos queda tiempo antes de la reserva para visitar la Casa Museo de Cabré, un intelectual, arqueólogo, etc, de finales del XiX y principios del XX; uno de los pioneros de la Arqueología española, uno de los que excavó alguno de los principales y más notorios poblados ibéricos, etc. El museo bastante interesante, con mucho material arqueológico de la antigüedad.
La comida? de cine. Pendiente menú. Crema de alcachofas, polenta con hongos...
Emprendemos regreso, pero hacemos parada cultural en el Yacimiento del Poblado Ibérico de San Antonio, a las afueras de Calaceite.
Continuamos viaje y llegamos a Barcelona sobre las 18 horas. Nos instalamos en el Arya Stadium, habitación 202, con balcón y vistas a los patios de las manzanas colindantes, más tranquila y ventilada.
Una caña en la planta 7 del hotel ya comer al coreano de rigor. Muy bien. Y a descansar.

El ARTE RUPESTRE SUREÑO es un término acuñado por Lothar Bergmann en 1998, relativamente moderno en lo que se refiere a temporalidad, pues es un arte que el hombre a empezado a descubrir en nuestros últimos tiempos y fue realizado en nuestros inicios de la humanidad. Y a situación para enclavar en el extremo Sur de la Península entre la Laguna de la Janda y el Peñón de Gibraltar que serían los hitos más destacados del paisaje prehistórico en el Estrecho de Gibraltar.

Un día completito.
A primera hora, envueltos en la niebla, subimos juntos los tres, Raquel, Zara y yo, por el camino de La Cruz. En el cruce de senderos antes de la primera rampa Raquel inicia el regreso para ocuparse de sus cosas de Coordinadora, y Zara duda. Zara duda con quién continuar el paseo; pero duda poco, la opción regreso con la chavala es poco atractiva, así que decide seguirme.
El día es fresco, nebuloso, sirimiroso. He sacado del baúl de los recuerdos un chubasquero muy molón; se supone que es impermeable, por lo que me lo pongo.
Zara preside la caminata. En Paño la niebla se apodera del paisaje. Mi pierna izquierda no me da guerra; guays.
La ruta elegida hoy en función de la cosa climatológica es recorrer el sendero bajo Dulla, el que vira hacia San Martín, y hacer el regreso por el camino de Pedrosa.
Hay un nota discordante: hay un par de escopeteros tocando los cojones. Están en Paño. Creo que están haciendo una batida a los corzos, aunque no tengo claro que esté permitida la caza de esos animales ni si Paño es un lugar apto para la caza. Pero paso, no es plan de amargarme la vida dando vueltas a estas cuestiones y más cuando el mundo está a puntito de irse a la mierda.
De regreso me acicalo y decido ocuparme de unos asuntos pendientes en la casa: el poner orden en mi ropa y en los cacharros de bricolaje. Me tiro un par de horas a tope. Sale mucha cosilla para la basura. Finalmente dejo aquello de pita madre; lo estaba pidiendo a gritos.
Raquel ha preparado unas deliciosas carrilleras con patatas. Comemos y siesta.
Tras el sueñecito reparador nos ponemos ropa de ir a Reinosa y nos vamos para allá.
Primero parada en el LIDL. Compramos dos pesas de 5 kilos, una olla de aluminio super chula, y vino y hortalizas y etc.
Segunda parada en el MegaChino. Compramos perchas, capas de lluvia de usar y tirar, bridas verdes, un molde de silicona para hacer pasteles de bonito y etc.
Tercera parada en el centro de Reinosa. Echamos ...

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A-1702: SILENT ROUTE (TERUEL)
La Ruta del Silencio se encuentra en las comarcas de Maestrazgo y Andorra - Sierra de Arcos. Una carretera, paraíso para los moteros, de 63 kilómetros que invita al slowdriving. Muchas curvas, sin apenas tráfico y vistas de ensueño. Atraviesa los paisajes más indómitos, como los Órganos de Montoro, las parameras ejulvinas, el puerto de Cuarto Pelado o los Estrechos del Guadalope.

El plan para este día estaba planificado: Javi & su esposa (se supo a posteriori que se llama MariCarmen...) se acercarían hasta nuestra ubicación para que nosotros, una vez prestos al volante del Dacia, les siguiéramos, cual gráciles cachorrillos, hasta ese lugar ignoto entre las montañas castellonenses, desde el que habríamos de partir para visitar uno de los yacimientos arqueológicos más guays de todo el Levante Español, en pleno territorio pre-ibérico, o algo así.
El caso es que llegaron a la hora prevista y nosotros, montados en nuestro corcel rumano, les seguimos por la CV-148, por la CV-10 y por lo que nos llevaba hasta Les Coves de Vinromá; el entrañable pueblo serrano en el que nuestros anfitriones habían y han comprado una casa en el centro del pueblo, por razones que a todos, incluso a ellos mismos, se nos escapan.
Una casa, por cierto, de puta madre. Y no pienso entrar en detalles; más que nada porque nosotros ya hemos hecho nuestros flipes imaginando que compramos una casa en Cascante y tal y cual y blablablá.
Y qué contar del Abrigo de Les Coves dels Caballs, se pueden buscar imágenes en Google; sin problemas. Pero yo, Alberto Zubizarreta Arribas, natural de Bilbao, vecino de Santutxu, tengo que decir que, habida cuenta de mi abrumente interés por mejorar el conocimiento del pasado de las gentes peninsulares, siempre he soñado con palpar en mano propia las piedras en las que nuestros perdurables ancestros dibujaron, con estilo preciso y sutil, esas líneas en rojo oxidado y ferroso en las que ellos mismos corrían y porfiaban intentando hacer presa en los rebaños familiares de córvidos y cúpridos, con el mismo afán que ayer yo luchaba sin apoyo reiniciando el pincho de la tele online...
Un día magnífico.
Un paisaje evocador.
Un sol... como tiene que ser el sol.
Y el sudor, y las risas, y las preguntas inoportunas, y las respuestas aún más inoportunas, y todo lo que tiene que ver con esto.
Me centro. 6.000 a 8.000 A.C. para empezar ...

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