Episodios de trágicos sucesos llenos de amor y odio, de poder y venganza.
"El II Conde de la Revilla D. Pedro Fernández de Velasco, hijo de D. Alonso y de Doña Casilda de Velasco, fue señor de Rozas, Porres y Valmaseda, casó en 1609 con Doña Ana María de Velasco muriendo, como diremos, en 1636, un siete de julio.
Muerto trágicamente, la leyenda arropa su figura como personaje novelesco, típico del futuro Romanticismo. Contemplando los escudos y sepulcros de la Iglesia de Rozas, que puede visitarse en su desconchado interior, un anciano lugareño refirió al autor la razón de su sangriento final y es que el tal Señor y Conde quedó prendado, en una de sus salidas de caza, de doña Inés de Cidad, cuya familia poseía la Torre próxima de su nombre.
Inés, que no conocía barón, era el orgullo de su padre, viudo hacia años, y de sus hermanos que la protegían de numerosos pretendientes que no satisfacían a la moza ni a sus allegados. Mas el Velasco, amo y Señor feudal, que frecuentemente utilizaba el Derecho de Pernada, y que tiránicamente dominaba el valle, rapta a Inés llevándola al castillo de Rozas, temido por su imagen y el visible cadalso (que hasta hace pocos años podía verse en el lugar) donde se ejercía tajante justicia bajo los mandatos del propietario del legendario edificio.

Heridos en su honor, padre y hermanos, junto con otros parientes de la pequeña Inés, acuden con su gente a la fortaleza del Conde quién, no esperando la rápida reacción de los ofendidos, cae indefenso en sus manos.

Presos de la ira, son ajusticiados en su propio cadalso el Conde y la desafortunada y mancillada Inés de Cidad, quién así lava con su sangre el blasón familiar.

Enterado presto el Condestable de Castilla, primo del noble ejecutado, presiona al Rey y a las Juntas para castigar a los culpables, como ejemplo y defensa de sus próximos, siendo aquellos detenidos y conducidos a Soncillo, en espera de proceso. Sin embargo, toda la comarca estalla en una reacción ...

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Hay pocos escritores compasivos con sus personajes, que preserven su dignidad y que traten de comprenderlos desde una cierta mirada amorosa. Pablo d’Ors (Madrid, 1963), inspirado prosista de lo cotidiano y profeta de la literatura de la luz, pertenece a esa estirpe, la de Cervantes, Dickens o Tolstói. ‘Los contemplativos’ (Galaxia Gutenberg, 2023) es su segundo libro de cuentos, un género que ya practicó hace más de veinte años, con ‘El estreno’. Hoy convoca a tantos entusiastas que requiere un teatro, el de la Zarzuela, para presentar sus libros. En su último libro, el filósofo y sacerdote pretende ser un humilde repertorio de espiritualidad. Ni más, ni menos.

¿Cuál es la actitud que nos permite ser contemplativos?

Hablaría de una triple disposición. La primera, tener claro que contemplar es no actuar, por tanto, ese afán intervencionista de participar inmediatamente de la realidad habría que retenerlo, no ser reactivo. La segunda, el contemplativo actúa por dentro, se mueve en el paradigma de la interioridad. Y, la tercera, la mirada amorosa: la contemplación es mirarnos amorosamente. En la medida en que lo hacemos, vamos sanando y se va conjurando el amor en lo exterior. Este libro, mi obra literaria y mi vida entera se resumen en eso. Si nos centramos más en ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, los cambios exteriores tendrán fundamento, si no, no.

Habla de la facultad de «ser pasivo», de dejarse afectar. Sin embargo, qué mala prensa tiene esa expresión.

Hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción y somos víctimas del espejismo prometeico de creer que somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo y, de hecho, estamos más que nunca en esa pretensión. Si dejásemos que las cosas siguieran su curso, descubriríamos que muchas veces su deriva es mucho mejor q...

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Este lunes toca ocuparse de la salud general del coche: revisión a las 11 en Enécuri.
Mi plan es dejar el coche en el taller y matar poco más de una hora dando unos voltios por el alto de Enécuri, todo ello en función del tiempo climatológico, que se anuncia revuelto tirando a lluvioso, frío y ventoso.
Son casi las once cuando dejo el coche en el Gaursa de Enécuri; el muchacho me dice que a partir de las doce puedo esperar en el rincón del cafelito del concesionario y que me avisará; no es mal plan.
El día es agradable, frío pero agradable. Luce el sol y no llueve: el aliciente básico para deambular por allá tirando fotos a diestro y siniestro. Señalar que el primer movimiento de ese rato me lleva al bar del camarero simpático a comer un pincho de tortilla, como es de obligado cumplimiento.
Son las doce y poco cuando me devuelven el coche debidamente revisado. Han cambiado el filtro del polen del aire acondicionado y han rellenado el líquido de frenos. Me cobran 150€; bueno, esperaba más, así que bien.
De regreso al barrio hago una visita al BM a comprar suministros, en concreto salchichas frescas para la comida del día: guisantes con salchichas.
Estoy en ésas cuando me llama Raquel un poco azorada: me dice que está teniendo un perrenque de los suyos. La pobre está soportando mucha tensión en lo laboral y no es extraño que le derive en un ataquito de ansiedad. Regreso a casa rápidamente y le hago todos los mimos de los que soy capaz. La cosa no es para tanto y al rato le remite totalmente.
Después de comer salimos a airearnos. En el metro vamos a Bolueta, al Asia Chino, a buscar una maleta para la chavala; sin éxito. Aprovechamos la coyuntura boluetana para entrar al Mercadona a comprar cuatro chorradas.
El resto del día lo dedicamos al solaz y a respirar muy hondo. Sin más.
La cena es innovadora: canónigos, rúcula, piña plancha y revuelto setas. Muy rico todo. Besos y hasta la próxima.

Ubicado en la Puerta de Andalucía, en el Parque Natural de Despeñaperros, en el Hotel Mesón Despeñaperros te espera una experiencia irrepetible.

Estratégicamente situado, nuestro alojamiento te permitirá descubrir la provincia de Jaén según tus inquietudes viajeras; cultura, naturaleza o gastronomía.

Recomendado como uno de los mejores restaurantes de carretera de España.

Avda. de Andalucia, 91. 23213 Santa Elena (Jaén)
Teléfono 953 66 41 00

Dune 2 a las 11:30 en la sala 6 de los multis de la Alhóndiga, los Golem. Palomitas y CocaCola Zero.
La película ha superado mis expectativas, que eran bastante escasas y/o bajas.

Un pote en el Pasarella y a casa a comer hamburguesa con vino tinto.
Antes de subir al barrio hemos pasado por el HiperCor de Alameda Recalde, a comprar elementos para la hamburguesa y caprichos para el chaval, que es muy mimoso.

El resto del día haciendo el vaguete, una de nuestras especialidades. Por cierto, los sobres que le compramos al enano le han encantado, habrá que comprar más, al menos hasta que dejen de gustarle, que suele pasar, el muy jodío.

La historia cultural de esta villa va ligada al Santuario de A Barca y a las Piedras de su entorno. Es objeto de culto mágico-religioso a lo largo de los siglos y de veneración para los miles de peregrinos que recorren el Camino Xacobeo de Santiago a Muxía – Fisterra. La llegada al Santuario se convierte en la esperada recompensa al esfuerzo hecho para alcanzar el final del Camino, el lugar donde la Virgen llegó en una barca de piedra para infundir ánimos al Apóstol Santiago. La romería de la Barca está reconocida como de Interés Turístico Nacional, recibiendo miles de visitantes en el mes de septiembre de cada año.

“Muxía no se entiende sin la Barca”, nos cuenta el historiador local Xan Fernández Carrera, autor de varios libros y guías sobre Muxía. Incluso marca el calendario anual. “Recuerdo hace unos 35 o 40 años que cuando se preguntaba a alguien cuando se iba a hacer algo, respondía, “antes o después de la Barca”.

El lugar es espectacular. El propio recinto religioso y el atrio que se extiende más allá del murete, hacia donde están las piedras «mágicas», con propiedades curativas y adivinatorias: la Pedra de Abalar (oscilar), la Pedra de Os Cadrís (Riñones), Pedra dos Namorados (enamorados) y la Pedra de O Temón (timón). Son los restos de la embarcación en la que, cuenta la leyenda, llegó la Virgen por mar para alentar al apóstol Santiago en su evangelio.

El templo fue reconstruido varias veces, se cree que cuatro, la última vez en 2015. En el día de Navidad de 2013, el santuario sufrió un trágico incendio que dejó el retablo y el techo totalmente calcinados. Sólo quedaron en pie las paredes exteriores y elementos como bancos y confesionarios. Además, se pudieron recuperar los retablos laterales.

Este grave accidente dejó mucho pesar en los devotos, que han mostrado, si cabe, más devoción por la Virgen. De hecho, el número de visitantes ha aumentado desde el trágico suceso. Además, Muxía es también fin del Camino Xacobeo hacia el Atlá...

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Tras Maite salgo a dar un voltio por Bilbao; Raquel también sale: tiene cita con agente seguros de OCASO.

El paseo me lleva al Guggenheim, pero en tranvía, jajaja. En el museo me siento a mis anchas; me encanta. Antes de subir a Santutxu me siento a echar una cerveza en la terraza del hotel Vincci, o como se llame; hace frío, pero disfruto dedicando mi atención a la gestión de las múltiples fotos que he tirado en el museo. Lo paso guay.
Exposiciones:
♦ June Crespo: Vascular (la más reciente)
♦ Giovanni Anselmo: Más allá del horizonte
♦ Signos y objetos: Arte Pop de la Colección Guggenheim
♦ Metahaven: Teoría del caos (multimedia)

De regreso a casa me dedico a mariconear, esperando a que Raquel me dé de comer; digo que me dé porque se ha ofrecido a preparar un arroz con mejillones... que le queda bien, nota media, jajaja. Del resto del día...poco que contar.

Identifican cientos de megafortalezas ocultas de la Edad del Bronce en los Cárpatos usando imágenes de satélite.

Desde el cielo se pueden ver increíbles creaciones humanas imposibles de captar a ras de suelo. A las líneas de Nazca, la muralla de China o la mina Bingham Canyon se le suma ahora una nueva hornada de megaestructuras invisibles al ojo humano y que han sido desveladas gracias a las imágenes por satélite.

Los arqueólogos del University College Dublin, en colaboración con colegas de Serbia y Eslovenia, han descubierto una red previamente desconocida de superfortalezas en el corazón de Europa que podría explicar el surgimiento de los megafuertes de la Edad del Bronce, las construcciones prehistóricas más grandes vistas antes de la Edad del Hierro.

Más de 100 de estas superestructuras

Utilizando imágenes tomadas desde el espacio y fotografías aéreas, los investigadores han detectado los límites de más de 100 de estas estructuras situadas en la cuenca sur de los Cárpatos, en Europa Central, pertenecientes a una sociedad compleja. El uso común de recintos defendibles fue un precursor y probablemente una influencia de los famosos castros de Europa, señalan los expertos.

Algunos de los sitios más grandes se conocen desde hace algunos años, como Gradište Iđoš, Csanádpalota, Sântana o el alucinante Corneşti Iarcuri, rodeado por 33 kilómetros de fosos y eclipsando en tamaño tanto a las ciudadelas contemporáneas como a las fortificaciones de los hititas, micénicos o egipcios.

“Lo nuevo, sin embargo, es descubrir que estos sitios masivos no estaban solos, sino que formaban parte de una densa red de comunidades estrechamente relacionadas y dependientes. En su apogeo, las personas que vivían dentro de esta red de sitios de la Baja Panonia deben haber ascendido a decenas de miles”, afirma el profesor asociado Barry Molloy, autor principal del artículo publicado en la revista PLOS ONE.

La cuenca de los Cárpatos se ...

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Como ya hemos indicado en la época franco-visigótica a los vascos se les denominó vascones (escrito también como wascones). Posteriormente en los cronicones carolingios se comenzó a diferenciar a los vascones que estaban bajo gobierno franco de los independientes, designando a estos últimos con el término navarro; siendo utilizada la palabra vascón, únicamente, para los vascones bajo gobierno franco (evolucionando posteriormente este término al actual gascón).

Con el auge del Reino de Pamplona y Nájera en el siglo XI (hasta el siglo XII no fue denominado oficialmente como Reino de Navarra), la utilización de la palabra navarro para designar a los vascos se fue generalizando; quedando la palabra vascón gradualmente en desuso.

En el siglo XII el reino navarro, ante el expansionismo militar castellano, se verá forzado a pactar la renuncia a los territorios de La Rioja y Vizcaya.

La Rioja, que en aquella época era el territorio poblado por vascos más importante y que ostentaba la capital del reino, Nájera, será anexionada por Castilla. La capitalidad del reino navarro volverá otra vez a la capital histórica de los vascones, Pamplona.

Si bien la dinastía de los Otsoitz (López), conocida posteriormente como los Otsoitz-Haro (López de Haro), fueron puestos al mando del gobierno de Vizcaya (primero como condado no hereditario y posteriormente como señorío hereditario) por la monarquía navarra en el siglo XI, siendo desprovistos del señorío en 1116 por el rey de Aragón y Pamplona Alfonso I el Batallador. La ambición por recuperar el señorío hará que colaboren con los castellanos en su anexión de La Rioja y Vizcaya. Los servicios de la casa de Haro serán premiados por Castilla otorgándoles de nuevo el Señorío de Vizcaya del que fueron desprovistos 54 años antes.

Vizcaya, bajo la dominación castellana, se verá inmersa en guerras en defensa de los intereses de Castilla. La colaboración de la dinastía de los Haro en el expansionismo castellano a...

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esq.
Clase Maite con dolor en parte superior del pie izquierdo.
En metro a Bolueta a Akropost a recoger el cargador de 120W, con éxito.
Pase por Mercadona a comprar cuatro cosas, dos para Indi, dos para mí.
A las 11:30 visita el piso de Zabalbide 50 el perito de los grandes siniestros: Imanol Anasagasti. No queda aún claro cómo se van a desarrollar los próximos hechos.
Comida: tomate frito casero con salchichas frescas y tajada de lomo adobado. y setas a la cazuela.
Siesta y cansancio general.
18:00 pase por el garaje a comprobar el kilometraje del coche para pedir cita en Gaursa, cosa que hago: pido para el 10 y quedo a la espera de que me confirmen la cita y la hora.
Y ya.