El historiador que explica qué podemos esperar del ultranacionalismo chino

Sus documentales sobre la Historia de China han servido para explicar en Occidente el pasado de la civilización que dominó el mundo durante siglos. Una herramienta muy útil para abordar el futuro

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El yacimiento del Cerro de la Mora, localizado en la llamada Depresión de Loja, Surco Intrabético, se sitúa en la vega norte de Granada, a unos cuatro kilómetros del municipio de Moraleda de Zafayona en dirección noreste, en un cerro junto a la margen izquierda del río Genil y a unos trescientos metros del Cortijo de la Barandilla.

Tiene una altura de 571 m s. n. m. y de 82 m respecto al río Genil, presenta una fuerte pendiente en la ladera septentrional mientras que la meridional es suave y conecta por medio de una vaguada con la del Cerro de la Miel, el cual tiene una altura de 570 m s. n. m.

Se halla integrado en un paisaje característico de vega en el que destacan distintas lomas de altura media, como los mencionados cerros. En este paisaje se alternan los cultivos de regadío y el olivar para dejar paso en las zonas altas de los cerros a una vegetación muy antropizada en la que el estrato arbóreo ha desaparecido y domina el matorral y la vegetación adaptada a la escasez de lluvia.

La ocupación antrópica se desarrolla por toda la superficie del cerro, predominando en la cima, ladera septentrional y a los pies del cerro junto al río. Iniciada en un Bronce Argárico Tardío (1450-1300 a. C.), momento en el que se ocupa tanto la cima como los pies, tendrá una continuación sin ningún hiatur hasta el siglo III, momento en el unido a la crisis del imperio romano la población se dispersa de los grandes núcleos, de estos últimos momentos se conoce su utilización esporádica como lugar funerario.

De época posterior, visigoda y medieval, datan algunas actuaciones puntuales sobre el asentamiento. En el Cerro de la Miel, al sur del Cerro de la Mora se ha podido documentar en su cima una ocupación esporádica del Bronce Final, mientras que en la ladera meridional y oriental se pueden apreciar importantes muros y restos de cultura material de época romana, tanto en los perfiles cortados para la construcción de una acequia y de aterrazamientos como en los...

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El periodista César González-Ruano, afilado columnista, dijo de Rafael Sánchez Mazas que su "poca obra" y su "escasa realización, tanto en lo político como en lo literario", limitaron su ascendencia. Umbral escribió que tenía "un gran violín literario y poca gana de tocar". Y el propio Sánchez Mazas, fundador de Falange, admitió que había en él "un elemento nativo de pereza, un gusto por preferir la vida cotidiana, corriente, sobre el trabajo literario".
Quizá esto explica por qué el padre de Rafael Sánchez Ferlosio, a diferencia de otros ideólogos de la primera hora del falangismo como Giménez Caballero, Ridruejo o Ledesma Ramos, no disponía de una investigación que tratara su figura en profundidad. Hasta ahora.

Maximiliano Fuentes Codera, historiador y profesor de la Universidad de Girona, aborda en Sánchez Mazas. El falangista que nació tres veces (Taurus) una prolija y bien hilvanada biografía sobre quien fue escritor, pensador, activista y, sobre todo, mano derecha de José Antonio Primo de Rivera. En suma, el ideólogo del movimiento falangista sobre cuya base doctrinal se asentó el Estado franquista.

El título alude a tres nacimientos: primero, el biológico -nació en Madrid el 18 de febrero de 1894-; segundo, el que le permitió escapar de un fusilamiento masivo en un bosque cercano al santuario gerundense de Santa María del Collell; y tercero cuando Javier Cercas rescató su figura en Soldados de Salamina en 2001, obra que luego David Trueba adaptó con tino al cine.

A partir del seguimiento de la trayectoria vital de Mazas, el autor traza un relato histórico que permite entender el contexto político en el que eclosionó el falangismo. "Es una persona clave en la arquitectura ideológica de Falange, pero es también un desconocido. Escribió pocos libros y no dejó archivo personal. La visión de su obra ha estado siempre condicionada por el hecho de que mantuvo una granítica ideología fascista hasta el final de sus días", explica Fuentes.
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Lo nuestro es madrugar. Desde las cinco o las seis ya estamos dando vueltas en la cama, y no más allá de las seis y media los desayunos se preparan con ganas de comenzar el día.
Son poco más de las nueve cuando nos ponemos en marcha. Siguiendo las instrucciones del Maps conducimos hasta un parking en el centro de Tolosa; hemos pensado dar unas vueltas por el pueblo y hacernos una idea, quizás superficial, del lugar; además es día de mercado, por lo que ya tenemos algo en que organizar nuestra visita.
Recorremos el Mercado del Tinglado echando un vistazo a los puestos; quesos, verduras, pan, productos vascos. Echamos un pincho en un bar ubicado en una callejuela con unos aires muy de los tiempos postindustriales; bastante del urbanismo tolosano recuerda a otros tiempos del siglo pasado, aquellos en los que los etarras eran los dueños y señores de esa tierra. En la calle principal, la Avenida San Francisco, hay carpas pobladas por puestos de flores y cosas naturales. La Iglesia de San Francisco, con su fachada tan austera y oscura, domina con su presencia; en la plaza de la parte trasera nos sentamos en un bar a comer unas rabas con un blanco. En eso estamos cuando comienza a llover: es hora de ir al coche para ir al hotel, no sin hacer otra parada técnica para plimplar otro trago. Y llueve con cierta intensidad, sí, nos vemos en la tesitura de pegarnos a las fachadas y a cruzar las intersecciones a la carrera; en fin, las cosas del territorio.
Hotel Palacio Iriarte / Iriarte Jauregui Hotel.
El hotel impresiona: un edificio remodelado hasta el último detalle, rodeado de jardines cuidados con esmero, y situado en lo alto de una colina desde la que se domina el valle y las montañas circundantes. En la recepción nos atiende una muchacha con educación exquisita: habitación 201. Perfecta la habitación, acogedora y elegante, y amplia y tranquila. Las sensaciones son muy positivas.
Tenemos reserva en el restaurante económico, el Bistró, a las tres en p...

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La filosofía está cobrando un papel relevante y bastante censurable en la promoción de ideas que sustentan un ejercicio autoritario del poder

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El desfiladero de Los Hocinos

Tras pasar Sanguesa, vamos dirección Gabarderal para llegar a Torre de Peña, dejamos el coche junto al cartel de Propiedad Privada.
Nuestro recorrido comienza por asfalto, pasamos unas granjas, una bonita ermita con antiguas estelas y viviendas, al pasar por la última casa comienza el camino, está muy marcado y va paralelo a la valla que delimita el coto de caza, hay muchas sendas pero todas ellas nos llevan a una ancha pista, que seguiremos hacia arriba, poco a poco iremos ganando altura y divisaremos el poblado asentado sobre una roca. Dejaremos la pista para tomar un camino a la izquierda que nos lleva al pueblo.
Este Conjunto Histórico en 1997 fue declarado Bien de Interés Cultural de Navarra.
La entrada la haremos pasando por un arco bajo la iglesia de San Martin de Tours.
El castillo de Peña del siglo XI situado en la parte alta del pueblo fue mandado construir por Sancho el Mayor, siendo un importante punto de vigilancia entre el Reino de Navarra y el Reino de Aragón, hoy sólo podemos ver los restos de la torre mayor.
En 1943 un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial se estrelló cerca de Peña, sus habitantes rescataron el cadáver del Capitán Walker y está enterrado en el cementerio de Peña.
El pueblo contaba con unas doce casas (hoy en ruinas), maestro, cartero, los vecinos se dedicaban a la agricultura y pastoreo, el pueblo siempre ha sido propiedad privada por lo que los habitantes abandonaron el pueblo sobre los años 50 en busca de mejores condiciones.
Una de las casas tiene su parte exterior rehabilitada, aquí cuentan, vivió el ermitaño Belga sobre los años 60 haciendo vida en solitario.
Su leyenda cuenta que los presos que se escapaban de la cárcel de Sos del Rey Católico lo hacían por el monte con los pies atados por cadenas, cuando llegaban a Peña le pedían al Cristo que los liberase de las cadenas y éstas se soltaban.
Así que merece la pena visitar y conocer las historias de éste maravilloso lugar que no dejará indifer...

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Bárbaros que fundaron una corona en Italia

En un rincón de la Sierra de Huelva, en Castaño del Robledo, un pequeño municipio de apenas 200 habitantes, se levanta una impresionante construcción neoclásica que National Geographic ha destacado como una joya arquitectónica digna de ser visitada: la Iglesia Inacabada, conocida popularmente como 'El Monumento', 'La Iglesia del Cementerio' o 'La Catedral de la Sierra'.

Esta singular edificación, que nunca llegó a completarse, representa uno de los monumentos más emblemáticos de la Sierra onubense y constituye un testimonio histórico excepcional en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La historia de este peculiar templo se remonta al siglo XVIII, cuando Castaño del Robledo experimentó un notable crecimiento demográfico. En 1783, con una población que había alcanzado casi los 1.000 habitantes, se solicitó al Procurador de Fábricas del Arzobispado de Sevilla la ampliación del templo parroquial existente, la Iglesia de Santiago el Mayor.

Sin embargo, tras estudiar la situación, se determinó que la ubicación y orientación del templo existente hacían imposible acometer la obra de ampliación. Por ello, en 1788 se iniciaron las obras de una nueva iglesia en la cima de una colina, desde donde se divisaba no solo el resto del pueblo, sino buena parte de los campos circundantes.

El proyecto original, bajo la interpretación y ejecución de Antonio de Figueroa y Alonso Sánchez, sufrió una modificación crucial cuando este último decidió cambiar el trazado y proyectar un templo mucho más grande de lo inicialmente acordado. Esta decisión resultaría determinante para el futuro del edificio.

Construcción paralizada
Debido a la desproporción del edificio respecto al número de fieles que iba a acoger y a la escasez de recursos económicos, el 4 de mayo de 1794, apenas seis años después de iniciarse las obras, todo el personal fue despedido y la construcción quedó paralizada definitivamente. ...

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La provincia de Cuenca alberga auténticas maravillas, no solo por su espectacular arquitectura y monumentos, sino también por sus joyas naturales. A tan solo 80 kilómetros de Cuenca se encuentra el pueblo de Enguídanos. Su enclave natural hace que las actividades relacionadas con la naturaleza y los deportes de aventura sean la principal atracción.

Allí, las Chorreras de Enguídanos, conformadas por el río Cabriel, uno de los ríos más limpios de Europa, son el lugar más conocido. Piscinas naturales, aguas turquesas, impresionantes cascadas y una playa fluvial son el clamor de un lugar que invita a darse un chapuzón en cada uno de sus rincones.

Las Chorreras del río Cabriel, conocidas popularmente como las Chorreras de Enguídanos, son un espectáculo natural de la provincia de Cuenca, donde el agua turquesa es la principal protagonista. Esta zona fue, además, declarada en 2019 como Reserva de la Biosfera del Valle del Río Cabriel.

Asimismo, las chorreras están a tan solo unos pocos kilómetros del pueblo Enguídanos, cuyo significado es «lugar de abundancia de agua». Así, el municipio está bañado por cinco ríos: el río Cabriel y cuatro de sus afluentes, el Guadazaón, el Narboneta, el San Martín y el Mira. Todos ellos pertenecientes al río Júcar.

El río Cabriel, con el paso del tiempo, ha creado formas de lo más caprichosas. Cascadas, hoces, rápidos, pozas cristalinas y playas fluviales han brotado por doquier en un espacio que, sobre todo en verano, invita a darse un chapuzón. Cabriel es, además, uno de los ríos más limpios de Europa. De ahí el color de sus aguas turquesas. De hecho, cuando el río está en calma incluso es posible ver algunos de los animales del fondo. ¡Hasta nutrias!

Aunque el paraje es conocido por su magia natural, aquí también es posible visitar la segunda central hidroeléctrica más antigua de España, la de Lucas de Urquijo. Con más de 100 años de historia y conocida como el Salto de Víllora, era de gran importancia. ...

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