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Yecla la Vieja es un castro de origen vetón situado en el municipio español de Yecla de Yeltes, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.

Está situado al sur del pueblo, en un promontorio sobre el arroyo Varlaña.

Es un yacimiento arqueológico de unas 5 hectáreas de superficie, delimitado por las gruesas y bien conservadas murallas y otras estructuras defensivas. Su origen se remonta al siglo V a. C., cuando los vetones poblaban la comarca. También se usó en época romana, y posteriormente, hasta la Alta Edad Media. Tras su abandono, en época de los Reyes Católicos se construyó en el recinto la ermita de la Virgen del Castillo, aún en pie y en uso.

Además de las murallas imponentes, destacan los petroglifos que decoran muchas de las piedras del amurallamiento, generalmente caballos, algunos con jinete. En el lado oeste del castro, extramuros, hay varias zonas de piedras hincadas verticalmente, posiblemente protección contra los asaltos de caballería, ya que ese es el flanco más abierto del asentamiento.

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Raquel saca un rato en su labor mañanera para ir conmigo a la tienda tapicería al objeto de elegir el tejido para la butaca italiana. Salimos previo pincho y caldo en el Piérolas; bar que no se merece nuestra visita, los estándares de calidad y de trato al cliente dejan mucho que desear, es decir... ya no son lo que eran.
La tapicería nos la encontramos cerrada; suponemos que habrán aprovechado las fiestas próximas para tomarse un descanso, pero podían haberlo avisado, no sé cuándo ni a quién, je. Así que antes de subir a casa nos echamos otro caldo y otro pincho en el Jarritas. Raquel se queda en casa entregada a sus funciones de coordinación y yo carrito en mano me voy al BM a por provisiones: hay varios festivos en ciernes, el sábado 6 se conmemora la Constitución del 78, el domingo es domingo y el lunes se festeja a la Inmaculada Concepción, su virginidad superficial y su misterio mágico. Por cierto que Raquel ha estado asesorando a la camarilla que quiere pasar las navidades en Ávila; les ha encontrado una casita preciosa en los alrededores de la capital donde van a pasar las noches del 23 y 24, la del 25 la pasan en El Arenal en casa de Venancio y las del 26 y 27 quieren pernoctar en Salamanca (esto está sin definir). Mientras esto sucede, en casa se abren botellas de Protos Verdejo y de Barbadillo onubense, y se cocinan los elementos para preparar unas hermosas hamburguesas.
En efecto, se bebe más de la cuenta, pero no mucho más ya que sesteamos tranquilamente: Raquel en la camita y yo en la butaca. Me he dado el gusto de escuchar en calma los primeros cortes de The Lamb Lies Down on Broadway. El resto del día se sobrevive confiando en nuestras mañas y subterfugios. Para cenar hago unas tortillas francesas de nada. Un día interesante. A la Tata le he mandado un WhatsApp rogándole perdón; lo ha leído pero sin respuesta; en fin.

Día de viaje. Salimos a las 9 y llegamos a las cuatro y media. El equipaje lo bajamos en veces. Preparo bocatas de tortilla con jamón york. El plan es simple: conducir del tirón parando lo justo para repostar, el coche y nosotros. Paramos a desayunar en Leo 24h y para repostar en una gasolinera a las afueras de Salamanca, de lo más curiosa, original y muy bien preparada para atender a los viajeros.
Una vez en casa nos ponemos como personas responsables a recoger los trastos antes de ir a descansar. Obviamente el hecho de que en casa hubiera perejil -de Karim- hacía que inevitable fuera mi ansia por echarme unos petas antes de ir a la cama, disfrutando de las sensaciones, jajaja.
Bueno, que ya estamos en Bilbao. Qué se nos habrá perdido en Octubre en Cádiz ¿?.

Los turmogos (en latín: Turmogi), turmódigos (en latín: Turmodigi), tormogus (en latín: Tormogus), curgonios (en latín: Curgoni) o murbogos (en griego: Μούρβογοι) fueron un pueblo prerromano habitante de la península ibérica.

Referencias históricas

Pueblos prerromanos de la península ibérica.

Idiomas en la península ibérica en el 300 a. C. [2].

Familias lingüísticas de la península ibérica antes de la romanización
C1: Galaicos / C2b: Brácaros / C3: Cántabros / C4: Astures / C5: Vacceos / C6: Turmogos / C7: Autrigones-Caristios / C8: Várdulos / C9: Berones / C10: Pelendones / C11: Belos / C12: Lusones / C13: Titos / C14: Olcades / C15: Arévacos / C16: Carpetanos / C17: Vetones / C18-C19: Célticos / C20: Conios / L1: Lusitanos / I1: Ceretanos / I2: Ilergetes / I3: Lacetanos / I4: Indigetes / I5: Layetanos / I6: Ilercavones / I7: Sedetanos / I8: Edetanos / I9: Contestanos / I10: Oretanos / I11: Bastetanos / I12: Turdetanos / G21: Galos / G1: Griegos / P1: Fenicios/Cartagineses / B1: Bereberes.
Los turmogos fueron un pueblo con escasas referencias en las fuentes clásicas, posiblemente por su poca significación en el proceso de conquista romana. Las fuentes existentes serían agrupables en:

Noticias de carácter geográfico:
Geographiká de Estrabón,
Naturalis Historiæ de Plinio el Viejo,
Geographia de Ptolomeo,
Itinerario de Antonio y
Anónimo de Rávena.
Citas secundarias en el contexto de las guerras cántabras:
Epitome de T. Livio Bellorum omnium annorum DCC Libri dúo de Floro
Historias de Orosio.
También existe una referencia epigráfica indirecta, recogida en el Corpus Inscriptionum Latinorum.[1]​

El resto de los datos pertenece a evidencias arqueológicas (necrópolis de Miraveche y Monte Bernorio[2]​), epigráficas (CIL), onomásticas o numismáticas (ceca de Seskisamo).

Nombre
El pueblo de los Turmogos recibe varios nombres en las fuent...

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Hace tan solo un año se halló en Portugal un documento de gran importancia sobre la historia del descubrimiento de América y la figura de Cristóbal Colón: la carta que el rey portugués Juan II envió a los Reyes Católicos informándoles de la llegada del navegante a su corte, porque antes de proponer el fantástico plan de la navegación por el Atlántico como ruta para llegar a Catay y Cipango, el genovés lo había hecho en el reino vecino. Pero eso pertenece a la historia del Colón académico, es decir, el verdadero y no a la del Colón de la calle, según explica a El Confidencial el historiador Esteban Mira Caballos, experto en la cuestión de la Conquista y el descubrimiento de América y autor también de El descubrimiento de Europa. Indígenas y mestizos en el Viejo Mundo, o las biografías sobre Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Esteban acaba de publicar una nueva historia sobre el marino en la que recupera, según sus propias palabras “al Colón histórico”, en una gran obra de síntesis de las investigaciones académicas de rigor científico, frente a la pseudo historia del “Colón de la calle”, basado en “la ideología y las motivaciones sensacionalistas”, que lleva décadas distorsionando el verdadero relato de un personaje “absolutamente crucial y complejo como fue el almirante”.

Colón el converso que cambió el mundo (Crítica), pretende derribar mitos arraigados como el del desconocimiento sobre su origen, que achaca sin lugar a dudas en Génova, en el seno de una familia de humildes laneros, basado en documentación sólida recopilada a lo largo de los años por diferentes investigadores o la supuesta ingratitud de los Reyes Católicos hacia su hazaña. Describe a un Cristóbal Colón a caballo entre las ideas de la Edad Media y el Renacimiento, judío converso y profundo cristiano y devoto, que enmarcó su empresa más que en el oro en la búsqueda de gloria y en la evangelización, aunque incurriese en numerosas contradicciones. Un marino superdotado, con escasísimos conocimien...

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El brutalismo arquitectónico aterrizó en España en la década de los 50 y, como no podía ser de otra forma, también lo hizo en las iglesias. Estos son los templos religiosos más llamativos: tan peculiares por fuera como sorprendentes por dentro.

• Santuario de Arantzazu, en Oñati (Gipuzkoa)
  
  En plena sierra de Aitzgorri, en el interior de Euskadi, se encuentra uno de los conjuntos patrimoniales más importantes del último siglo con una nómina de artistas vascos que va de Eduardo Chillida a Jorge Oteiza, pasando por los pintores Lucio Muñoz y Néstor Basterretxea. El santuario original sobrevivió a tres incendios y el actual fue diseñado por Sáenz de Oiza y Luis Laorga en los años 5. El resultado es una abadía brutalista (y brutal) a 750 metros de altura, colgada de un barranco y rodeada de naturaleza donde programan conciertos de música clásica.
  
  El resultado es una abadía brutalista (y brutal) a 750 metros de altura, colgada de un barranco y rodeada de naturaleza donde programan conciertos de música clásica.
  
• Basílica hispanoamericana de la Merced, ...

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El día amanece húmedo, pero no llueve como los dos anteriores.
La movida consiste en recomponer el apartamento y en meter todos nuestros enseres y trastos variados en maletas, mochilas y bolsas de todo tipo, y en salir sin prisas del apartamento; no es tarea fácil ni rápida, mas nosotros ya somos expertos en estos menesteres.
Y, bueno, son algo así como las once de la mañana cuando bajamos los trastos al coche, en dos tandas, y antes de partir buscamos un garito para desayunar fuerte y una panadería para pillar una barra para el viaje... bocata de lomo junto al coche. El desayuno en el Café de Ana.
La llegada a Salamanca es tumultuosa: los accesos cortados, por ensayo de procesión y por prueba deportiva, nos hacen buscar una forma alternativa de llevar el coche a un parking lo más próximo posible de la Plaza Mayor, que es donde se encuentra el apartamento. El parking está junto al Botánico y el apartamento es una auténtica maravilla. Salimos del aparcamiento caminando con nuestra maleta intermedia y la bolsa portacomida; la distancia hasta la Plaza Mayor no nos resulta incómoda. Al apartamento se accede desde una de las plazas traseras de la Mayor, la Plaza del Poeta Iglesias, en el número 1: El Mirador del Poeta.
El apartamento que Raquel eligió da a la Plaza Mayor. Está en la primera planta, es el 1.1. Es una pasada de chulo. Tiene sus deficiencias, como bien se explicó la nena en la reseña de Booking; pero en líneas generales la nota es un 10.
Una vez instalados salimos a dar una vuelta y a comprar suministros para la cena y el desayuno, que decidimos preparar en el alojamiento. En un Eroski compramos aceite, huevos, patatas. Y a recorrer las calles peatonales en busca de una tienda de vinos de calidad; compramos un Toro especial, que nos recomendó el de la tienda, un tinto de uva Rufete y D.O.P. Sierra de Salamanca. Antes de subir al apartamento nos echamos dos o tres tintorros para arrancar la velada con buen pie.
En la ciudad se respira un ani...

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Miquel Barceló Artigues (Felanitx, Illes Balears, 8 de enero de 1957) es un pintor español, próximo al neoexpresionismo.​ Su cuadro Faena de muleta fue subastado en 2011 por 4,4 millones de euros.​

Biografía

Un viaje a París en 1970 le permitió descubrir el Art Brut, estilo que dejó una fuerte influencia en las primeras obras que presentó en público. Formó parte del grupo Taller Llunàtic de Mallorca. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Palma de Mallorca entre 1972 y 1973 y continuó en 1974 en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona, pero poco después abandona sus estudios. Su vida ha transcurrido entre París, Mallorca y Malí, en este último país, concretamente en los Acantilados de Bandiagara.

Empezó a ser más conocido cuando participó en la Bienal de São Paulo (1981) y a raíz de la Documenta VII de Kassel (1982), en que Rudi Fuchs lo presentó; desde entonces su obra es incluida en las más prestigiosas muestras internacionales, configurándose como una de las mayores revelaciones del arte español de los años ochenta.

En 2010, fue profesor invitado de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Versalles.​

Premios y distinciones

En 1986, se le concedió el Premio Nacional de Artes Plásticas y, en 1988, instaló su taller en Malí, al mismo tiempo que exponía su obra en los museos y salas más relevantes del mundo. Entre ellas, destaca la importante retrospectiva que en 1996 le dedicó el Centro Pompidou de París.

En el 2003, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, uno de los premios más importantes de España.

En 2004, expuso en el museo del Louvre las acuarelas que creó para ilustrar La Divina Comedia, convirtiéndose en el primer artista contemporáneo vivo que exponía en el museo. En Nueva York expuso en la galería de Leo Castelli.

En 2008, expuso 84 piezas de su obra africana en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, al mismo tiempo que el desvío de...

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¿Cuándo es un buen momento para morir? No se sabe, pero seguro seguro que hoy no. La DANA nos tiene preocupados, bueno, a Raquel la tiene asustada, y no para de proponer hacer noche por el camino ya que Huelva está en zona de alerta roja; pero yo me me tengo firme y me empeño en hacer el recorrido previsto, de Salamanca a Huelva.
Poco antes de las diez cargamos el coche en el Parking Campillo y emprendemos viaje bordeando la raya con Portugal, por la Vía de la Plata.
Béjar, Hervás, Cáceres, Almendralejo, Badajoz, Sevilla, Huelva.
En los tramos de sierra Gredos unos chaparrones nos ponen los huevos de corbata; pero todo transcurre sin incidentes.
Hacemos una parada en El Caldero. Raquel, previsora por si está en sus últimas horas, se zampa unos huevos fritos con patatas; yo pincho tortilla.
Siguiente receso a unos kilómetros antes de Sevilla: Raquel bocata lomo; yo ensaladilla. La parada es en Grupo LEO 24H.
Sin incidentes de ningún tipo llegamos a Huelva.
El ático está en el nº 33 de Avenida de Italia, en el piso 8º. Durante unos minutos flipamos pensando que el ascensor está averiado, ya que al pulsar el botón no se producía ningún evento. Tras esos instantes de desconcierto a Raquel le da por intentar abrir la puerta y... ¡¡¡se abre!!!, tan sólo pasaba que el ascensor cuando está en la planta baja permanece con la luz interior apagada. Joder con el ascensor inquietante.
En el siguiente paso también saltó la sorpresa; el susto, mejor dicho. Le pedimos al Maps que nos lleve al parking y nos lleva, pero he aquí que el mando a distancia con abría la puerta corredera, ni la llave abría la puerta de acceso peatonal. Descontrol total. En esto estamos cuando hace acto de presencia un vehículo que sí tiene un mando que abre, y entra, y nosotros detrás. El vehículo accede al parking tras pasar la barrera y allá me detengo para pasar la tarjeta que nos había dado la Cindy, pero no nos abre y para colmo nos quedamos atrapados entre la puerta corredera y...

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Raquel está por fin de vacaciones, así que podemos hacer planes juntos.
Salimos a caminar por la ciudad.
Nos acercamos a la zona del Botánico y la zona Arqueológica del Cerro San Vicente. El paseo es muy agradable y las vistas desde las alturas compensan el escaso interés cultural al encontrar casi todos los accesos cerrados; muy soriano todo ello.
Desde el CSV cruzamos el Tormes por el puente romano. Raquel se mea mucho y buscamos algo con urgencia. Justo cruzamos el río y entramos a un hotel que hay por allí. Raquel se desahoga y para celebrar nos echamos un tercio allí mismo.
Recorremos la vereda del río y cruzamos de nuevo al lado antiguo por el puente de hierro. Tenemos reserva en el restaurante Corte y Cata a eso de las dos.
El restaurante nos deja un poco fríos, pero comemos que es la cuestión.
Descansamos durante la tarde para hacer acopio de energías para disfrutar de la visita nocturna a la catedral, que Raquel ha reservado a las 8:30.
¿La visita? Muy entretenida; hicimos unas risas a cuenta de un muchacha sueca o suiza que andaba por allá, con su madre, haciéndose la diva interesante, jajaja, ya digo: unas risas.
Y ahí damos por terminado el salmantino día cenando ligero en el apartamento.