A primera hora paseo mañanero por la ría hasta Sani, a llevar al peque el soporte de portátil y el cuaderno chulo de rollo hindú. Misión concluida.
Aprovecho el paseo para entrar al Mercadona de Deusto a coger pienso seco para Indi y Rosa Mosqueta para Raquel. Cargado de espaldas, regreso a Santutxu en metro.
Para comer preparo unas hamburguesas exquisitas, con de todo, en panes Goiko puro vicio y maldad, jajaja.
La cena es a base de puré de calabacín con flores cocidas de coliflor; y medio tomate de los de Laguardia con queso fresco Santi y aguacate de las fruteras.
Un día sencillo y placentero.

QUINTANA MARTÍN GALINDEZ
Origen del nombre y su vínculo con los Salazar

Uno de los topónimos más curiosos que tenemos en Las Merindades es el de Quintana Martín Galíndez, capital del municipio del Valle de Tobalina y situado en medio de una fértil vega regada por el Ebro antes de su salida de La Montaña por el desfiladero de Sobrón hacia tierras de Miranda.

El nombre del pueblo es un compuesto de Quintana y de Martín Galíndez.

Quintana es un topónimo característico y genuino de una zona muy concreta de la Península , localizado casi exclusivamente en su cuadrante noroccidental desde el Norte de Portugal hasta Soria. La hipótesis etimológica más probable para nuestra zona plantea un origen altomedieval, designando un terreno rústico arrendado a colonos que debían pagar al señor o propietario una quinta parte de los frutos que recogiesen. En ocasiones, estas quintanas dieron origen a núcleos estables de población similares a cualquier otra aldea medieval. En Las Merindades existe una extraordinaria concentración de topónimos de este tipo (quintanas, quintanillas y similares), con más de 130 ejemplos documentados, siendo en su mayor parte terrenos rústicos. Las primeras menciones son además muy tempranas ya que en 822 aparece citado un Quintaniellas en un documento fundacional del monasterio de San Román de Tobillas (Valdegovía).

Bien, pero... ¿Quién fue nuestro Martín Galíndez? En época medieval no era común que un individuo tuviese tal protagonismo a la hora de denominar un lugar y menos aun siendo un lugar tan al norte de la Península. Martín Galíndez nació alrededor del 820. Constituye el más antiguo ascendiente conocido documentalmente de la poderosa familia de los Salazar. Fue probablemente hijo o nieto del legendario Don Galindo Salazar que, junto con su hermano Gastón, procedían de Aquitania y se establecieron primero en Navarra, en el valle homónimo. Tras ser perseguidos allí como consecuencia de sus luchas con otros manda...

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{https://amp.elmundo.es/opinion/2022/05/26/628e0caffdddffbb3a8b45c2.html}
José Ángel Mañas es escritor.
Aprovechando que se acerca el 1300º aniversario de la batalla de Covadonga, me ha dado por releer estudios clásicos que abordan el asunto de la invasión árabe del 711. Quizás el más controvertido sea el que parafrasea el título de este artículo, Los árabes nunca invadieron España, firmado por Ignacio Olagüe, y que vio la luz en Francia en 1966.
Olagüe no era ningún iluminado sino un intelectual vasco, de sólida formación, que nació en San Sebastián en 1903, que cursó la carrera de Derecho en las universidades de Valladolid y Madrid, que trabajó en el laboratorio de paleontología del Museo de Ciencias Naturales, donde fue discípulo de José Royo; perteneció a la Real Sociedad Española de Historia Natural, participó en todo tipo de coloquios internacionales y fue vicepresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Civilizaciones.
Un autor con una decena de títulos entre los cuales destaca, por su talante polémico, aquel del que hablamos, que está siendo republicado desde 2017 por la editorial, también muy seria, Almuzara. Lejos de ser una obra conspiranoica, el trabajo aborda la invasión de 711 con una perspectiva amplia, aplicando herramientas que van desde los de la propia disciplina histórica hasta las de la geografía humana o la climatología.
Aunque resulta imposible resumir aquí todas las ideas que llenan las densas 500 páginas del libro, voy a entresacar las más polémicas. La principal es que la invasión árabe no fue invasión propiamente dicha -la invasión para Olagüe implica la existencia de un Estado fuerte que la sustente, y no fue el caso-, sino una emigración propiciada por un cambio climático que fue expulsando a las poblaciones de las zonas cálidas y empujándolas a las más templadas.
Tariq o Taric, según la grafía olagüense, podría no ser un magrebí sino un visigodo de la provincia Tingitana que tenía el reino de...

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En la enumeración de las civitates hispánicas anteriores a la llegada de los romanos, Plinio el Viejo menciona Tritium entre las diez que formaban el territorio de los Autrigones. También es mencionada dos veces en el Itinerario de Antonino, localizada en una calzada que se dividía en Virovesca (Briviesca). La construcción de esta calzada, se relaciona con la campañas militares de Roma contra los cántabros y astures y con la campaña de Augusto del 26 a. C.

Tritium se encuentra en el término municipal de Monasterio de Rodilla (Burgos), en el pago denominado Rodilla. En 1973 José Mª Alonso Pascual, catedrático de Latín, publicó Elementos romanos en la antigua Tritium, en la revista Zephyrus, XXIII-XXIV, Departamento de Arqueología de la Universidad de Salamanca.

En 1986, se realizó un estudio aéreo para identificar el itinerario del camino de Santiago, donde accidentalmente se descubrió entre Briviesca y Burgos (en el alto de Rodilla), cerca del puerto de la Brújula, una amplia estructura urbana, identificada por Jean Passini como Tritium Autrigonum.

A principios de la primera década del siglo xxi, José Antonio Abásolo, Ignacio Ruiz y Adelaida RodrÍguez, describieron el conjunto arqueológico de todo el alto de Rodilla y alrededores, destacando dos espacios bien diferenciados. Por un lado la ciudad romana de Tritium Autrigonum y por otro la necrópolis de Fuentesanz y la calzada romana que iba de Asturica Augusta a Burdigala que la atraviesa.

Por desgracia, en la actualidad se ha construido sobre los restos de esta ciudad autrigona, necrópolis de Fuentesanz y la calzada romana, un campo de generadores eólicos que ha destrozado parte del yacimiento debido al trasiego de vehículos pesados y grúas, instalando las zapatas de los cimientos de estos, los caminos de servicio, las casetas de control etc, etc. Aunque sigue intacta la estructura de la ciudad romana descrita por Passini.

A esto hay que añadir el expolio sufrido durante décadas por...

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Comida de reencuentro en el batzoki de Santutxu: Ima, Santi, Nekane y Raquel.
Tras la sobremesa se despiden y cada uno a su casa: son casi las tres de la madrugada. Raquel está arrebatada; se desviste al pie de la cama y lo deja todo desperdigado sobre el suelo.
Yo me paso el día dándole al costo de Virgilio: otra maravilla.

Su origen se remonta a los fenicios que crearon un importante puerto comercial, aprovechado posteriormente por los cartagineses y los romanos que la llamaron Myrtilis Iulia (o Mirtylis Iulia) y después fue seguida por la ocupación de suevos y visigodos. Durante el período de los siglos v al viii el comercio se redujo pero no llegó a interrumpirse del todo, como atestiguan tumbas griegas de los siglos vi y vii encontradas en Mértola, que sugieren la presencia de comerciantes bizantinos en la villa.

Tras la invasión musulmana de la península ibérica fue denominada Mārtulah (o Mirtolah), que se convertiría finalmente en Mértola. El puerto fluvial, protegido por un castillo en una posición dominante sobre el río Guadiana, jugó un importante papel en el comercio de mercancías agrícolas y minerales entre el Alentejo y otras partes de Al-Andalus y el Norte de África.

Después de la caída del Califato de Córdoba, en 1031, Mértola se convirtió en una taifa independiente, hasta que fue conquistada por la taifa de Sevilla, en 1044. Entre 1144 y 1151 la ciudad fue nuevamente sede de una nueva taifa independiente (con un breve período intermedio en que estuvo anexionada a la Taifa de Badajoz), dirigida por Ibn Qasi, un místico líder militar, que unificó el sur de Portugal y combatió contra los almorávides. La taifa fue conquistada en 1151 por los invasores almohades. Los musulmanes dejaron una mezquita de la segunda mitad del siglo xii y una fortaleza. La primera, después de la reconquista cristiana fue transformada en iglesia parroquial, conservándose todavía restos de la misma.

Fue en 1238 cuando las fuerzas de Sancho II de Portugal al mando del comendador de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa, conquistaron la plaza a los musulmanes. La ciudad para repoblarse, fue entonces donada a los Caballeros de la Orden de Santiago, orden militar que jugó un papel vital en la conquista cristiana del sur de Portugal. La sede de la Orden fue establecida en Mér...

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Salimos a primera hora a caminar. El termómetro de la calle marca 13º; hace fresco, inesperadamente.
Subimos al Alto de Santo Domingo atravesando Arabella y pasando por la puerta del Kate Zaharra. El plan es llegar hasta Enécuri caminando sobre las nuevas pasarelas que la Diputación ha financiado para cerrar el corredor peatonal entra Santo Domingo y Enécuri.
El día es espléndido, y a mediada que avanzan las horas la temperatura sube sin cesar, han pronosticado que llegaremos a los treinta.
Al llegar a Bérriz desconocemos por dónde proseguir, pero creemos que no hay pérdida, basta con seguir a la manada. Y, efectivamente, desde un poco más allá del hotel de Bérriz comienza una renueva pasarela de madera que se extiende por las laderas del monte Banderas y que va descendiendo en zigzag hasta enlazar en la carretera de Enécuri con la vía peatonal que llega a Ibarrikolanda (Sarriko).
En el camino nos cruzamos con mucha gente que está como nosotros: comprobando la veracidad de las noticias oficiales. Entre todo el fluir de desconocidos nos cruzamos con Santi Mier y su mujer, y poco más adelante con Salva y su perra. Unos encuentros fáciles.
Y, en fin, en Ibarrikolanda, en la terraza del bar que hay frente al portal de los Zaraínes, nos echamos una caña y un pincho de tortilla, tan a gusto. Y al metro; una musulmana nos solicita ayuda para mover la maleta, etc.
En casa. Preparamos comida sencilla mientras echamos unos tragos de vino que aún nos queda de la anterior fiesta. El menú se compone de presa a la plancha y patatas y bimi de mierda jajaja.
El resto del día descansar, lo que se puede: a mí me tiene loco las picaduras de pulga... SOS.

Día especial: los Mendizaleak damos comienzo al nuevo curso montañero excursionando al Monte Santiago.
La quedada es en Basauri, pero no en el 5 Estrellas que está cerrado por vacaciones -de hecho abre al día siguiente, cachisss-, sino en uno de los que hay antes de cruzar el puente sobre el río. Por allí llego yo el primero, y aprovecho el ratito de tranquilidad para comer un pincho de tortilla con un zurito. Al rato aparece Jon, y poco después Luis Carriedo, que tiempo hacía que no nos veíamos. Lo de Luis es un poco rayada y ha dejado de interesarme; quizás el paso del tiempo, quizás la madurez o la adultez, o lo que sea, el caso es que no sólo no me siento mal por el hecho de haber sido el causante de la retirada del chaval de nuestro grupo excursionista, sino que he de reconocerme a mí mismo que creo que ha sido positiva su ausencia, simplemente porque su personalidad y sus cosas producían una discordancia que es innecesaria; además, como dice Jon, él tampoco disfrutaba de nuestra manera de montañear -Jon es un pedazo de pan-. Un poco fuera del horario previsto hacen acto de presencia Patxi, MiJavi y Lasai; su tardanza es debida a que se pasaron de estación de metro... en fin, cosas de MiJavi. Lasai está totalmente recuperada del ataque que sufrió por otro perro; está delgada, con el pelo corto y muy guapa y cariñosa.
Bueno, unos bocadillos de lomo con pimientos y al coche de Jon, camino del puerto de Orduña. No he mencionado que Arantza no ha podido venir, por mor de ocuparse de su madre, o más bien de la problemática de las cuidadoras, etc. Con Yolanda hemos quedado en el inicio de la ruta, en el último aparcamiento del largo camino de aproximación a la zona del nacimiento del río Nervión.
La ruta ha sido muy muy relajada, sin cuestas, sin largos kilometrajes, sin las molestias del soleado día que pronosticaban los meteorólogos. Las hayas, el sendero sinuoso, las vastas vistas, las conversaciones aturulladas, el buen ambiente; todo perfecto. De los boc...

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Oseas (en hebreo:הושע‎ Hosea "Yahveh es salvación", en griego:Ὡσηέ Ōsēe) (Israel, siglo viii a. C.) fue un profeta del Antiguo Testamento, hijo de Beeri y el primero del grupo de los doce profetas menores.

Biografía
Al profeta Oseas se le atribuye la autoría del llamado Libro de Oseas, en el que el profeta denuncia la infidelidad del pueblo para con Yahveh y revela el amor de Dios, comparable al del esposo que perdona a su esposa infiel o al del padre que ama a su hijo rebelde.1​ El profeta combate las bien conocidas tendencias idolátricas del Reino de Israel y el culto del becerro de oro —una polémica que tendría en Jerusalén sabor arcaico— llamando a su pueblo a la piedad interior, a la devoción espiritual que lo unirá a Yahveh en unos esponsales de amor. La presunta tumba de Oseas se encuentra en el monte que lleva el mismo nombre, y todavía los beduinos le ofrecen sacrificios.

Los Profetas Menores

Los Profetas Menores, a veces los Doce Profetas (en arameo: תרי עשר, Trei Asar, "Los Doce"), Libro de los Doce o Libro de los Doce Profetas Menores, son los doce libros proféticos de menor longitud del Antiguo Testamento, que van a continuación de los profetas mayores. En la biblia hebrea están agrupados en un solo libro al final de Nevi'im.

El término "menor" se refiere a la longitud de cada libro (que van desde un solo capítulo a catorce), e incluso el más largo es corto en comparación con los de los cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.

No se sabe cuándo se recopilaron estas obras cortas ni cuándo se trasladaron a un solo rollo, pero la primera evidencia extra-bíblica que se tiene de estos textos como colección fue aproximadamente hacia el año 190 a. C., en los escritos de Jesus Ben Sirac.1​ La evidencia de los Rollos del Mar Muerto sugiere que el orden moderno se estableció en 15...

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Las dos vías más importantes de la Edad Media hasta el siglo XIV: la Vía Regia y la Vía Imperii.
Eran los sistemas viales de la Edad Media, más grandes. Atravesaban Europa de forma horizontal y Vertical.
La Vía Regia se menciona por vez primera en 1252, pero sus orígenes se remontan a los siglos VIII y IX, cuando pasaba por los valles de los ríos. Conforme la ciudades crecieron en importancia, fueron involucradas en este sistema que se estableció como una importante ruta comercial.
Por estas vías se comerciaban todo tipo de productos: paños, cerámica, pieles, cera, madera, metales, lana, vinos, especies, ceda, etc.
Su extremo servía de camino de peregrinaje a Santiago de Compostela al oeste, y Roma, al sur y conectaban Italia con las ricas ciudades de la Hansa, en el norte de Alemania.