El día comienza para mí a las cinco de la madrugada, atendiendo a Indi y mis mundos interiores. Hoy tengo que andar listo y prepararme para un día de montaña alavesa, o, más bien, de Llanada Alavesa. He quedado con los Mendizaleak en el 5 estrellas a las nueve, como tantas otras veces...
Cuando estoy a escasos metros del bar ya veo a Jon trajinando su café y su pincho de tortilla. Entro, nos damos la mano y me apunto al pincho con café. Nos ponemos al día y al rato llegan Marian, Arantxa y su Mijavi, que aparece con la mano derecha vendada, recién operado de túnel carpiano. Mijavi no montañea con nosotros, nos deja cuando nos dirigimos al coche, el suyo por cierto.
Estrenamos coche de Arantxa, un Renault híbrido, híbrido de automóvil y videoconsola. Techo transparente y retráctil. Por lo demás, automático e independiente, como ella, la Tocino.
La ruta es cosa mía, cerca de Opacua, el punto de inicio está en el camino de tierra que termina en Ledaire, pero sólo a un kilómetro del desvío de la carretera. Allá que nos vamos.
En el cielo se hace notar la esperanza de un día sin lluvia, con temperaturas más cerca del "momento cero grados" que de un momento más agradable para los seres de vida cálida, pero sin lluvia. Y no llovió. Yo voy perfectamente equipado, con buen calzado, con polar verde y chaleco acolchado gris -que no abandonó su lugar en la mochila hasta el regreso a su percha -, braga animal print, guantes, capa china transparente, visera azul y bastón retráctil; no me falta detalle.
Las perras en su salsa. La nieve dejando nuestro rastro a casa paso. La huella de un plantígrado nos sube el nivel de alerta, aunque nos parezca bastante inverosímil. Jon dirige al grupo de la mano del Wikiloc; los demás aportamos temas de conversación y chascarrillos a porrillo. El escenario son bosques, primero de pinos gigantes, después de hayas majestuosas. El sotobosque es césped inmaculado y árboles caídos, alimento para la vida. En algunos lugares especiales su...

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¿Y si el trasfondo de lo que hoy conocemos es el fuego amigo de una guerra interna que se libra en el PSOE desde 2021? Fue el republicano Gabriel Rufián el que, en una sesión de control, advirtió antes del verano a Pedro Sánchez: «No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos prémium». Obviamente, se refería al PP, pero sin saberlo, ponía letra a la música de la batalla soterrada que se está viviendo en el núcleo duro del Gobierno entre «comisionistas y lobistas». Los primeros serían los cutres; los segundos, los prémium. Ese es el argumento que desde hace seis meses desliza José Luis Ábalos a todo aquel que le quiera escuchar. «Yo no me voy a comer solo esta mierda», advirtió recién estallado el caso Koldo, en una conversación informal. Eran los tiempos del ultimátum de Ferraz, de su ingreso en el Grupo Mixto, de la brillante interpretación de su obra, titulada: «Estoy solo, no tengo a nadie».

Los tiempos han cambiado para Ábalos. También ha cambiado su estado anímico. Ya no tiene la protección de un PSOE que prolongó su expediente de expulsión durante más de un año confiando en que no hubiera pruebas, ni audios, ni grabaciones. No solo las hubo de Ábalos sino también de Santos Cerdán, el sepulturero de Ábalos que también ha acabado en el hoyo. El cortafuegos sigue escalando, y donde antes Ábalos disparaba a Cerdán, ahora la pieza de caza mayor está tan arriba como la presidencia del Gobierno, y la quiere como trofeo. Como publicamos esta semana en THE OBJECTIVE, Koldo y Ábalos tienen mensajes de Sánchez que podrían «tumbar al Gobierno». Ábalos prepara su venganza, cegado por la ira de su condena, su ingreso en prisión y la convicción de que no ha hecho nada que no hicieran otros: «Yo no voy a ser la pieza que caiga para que otros se salven». Fue el mensaje que hizo llegar hace más de un año, aunque todavía no ha materializado su amenaza.

De momento, se ha limitado a colaborar con los medios y no con la Justicia, pero en la confianza, según l...

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Un hallazgo arqueológico en el sureste de Turquía está obligando a los expertos a replantear lo que creían saber sobre una antigua civilización

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CIVILIZACIÓN NEANDERTAL, parte 72:
NEANDERTALES EN LA HISTORIA Y LA PROTOHISTORIA DE LA HUMANIDAD:
PORTADA Y RESUMEN:
Doy por terminado este libro. Espero haber captado su interés y dejado claro que existió una civilización hace 25.625 años (5 soles mayas de 5125 años cada uno) desarrollada por los neandertales, que después dio origen a la que describe Platón en el “Critias” y demuestra la arqueología a través de los templos ornamentados de Gobekli Tepe, Turquía, hace 12.000 años. El resto de civilizaciones surgieron de estas.

Los neandertales no se extinguieron: una parte se mezcló con los sapiens2, pues actualmente portamos entre un 2 y un 4 % de material genético neandertal, y otra evolucionó en territorios insulares atlánticos, dando lugar después a la civilización Olmeca y Maya, siendo sus actuales herederos algunos lacandones, tojolabales y tzotziles mayas, que conservan rasgos de los neandertales como cabezas ovoides, frentes huidizas y casi ausencia de mentón, ademas de su mismo grupo sanguíneo O y una peculiaridad dental llamada taurodontismo. Tres pruebas genéticas apuntando en la misma dirección son mucho mas que un indicio.

Encontramos mas de 25 conexiones protohistóricas en las dos orillas atlánticas que demuestran el contacto directo o a través de un territorio intermedio.

Los neandertales estaban mucho mas avanzados de lo que se suponía hace apenas unas décadas, pues se ha descubierto que: pintaron en las cuevas europeas mucho antes que nosotros (cuevas de La Pasiega, Maltravieso y Ardales en España datadas hace unos 65.000 años), usaban pigmentos complejos desde hace unos 115.000 años (cueva de los Aviones, Murcia), los grabados descubiertos en la cueva de la Roche-Cotard, Francia, habrían sido realizados por neandertales hace 57.000 años, de una manera planificada y estructurada.

Los neandertales europeos eran unos artistas consumados que empleaban figuras y signos para comunicarse y para llevar las cuentas del...

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Esta mañana toca «bodega»; Raquel hace ya días que reservó visita guiada a la Bodega Andrade, en Bollullos Par del Condado ("ojo a lo de Par").
Llegamos a Bollullos casi una hora antes de la de la visita (11:30), y así aprovechamos para repostar energías en un cafetería del bulevar principal: churros y café con leche, mmm.
Visita.
Nos atiende en exclusiva José Antonio, exconcejal de Turismo, Agricultura e Interior; un hombre de mediana edad, parlanchín y un enamorado de su tierra, de sus tradiciones y de su bodega. Así cualquiera disfruta. ¿Lo mejor? Pues además de todo lo mejor ha sido la cata, por supuesto, la cata...
Sobre un barrilete nos espera una tortilla, un plato de salchichón y un plato de chorizo, aceitunas de las buenas y paquetitos de picos. Y llegan los caldos, uno tras otro hasta cinco, desde un Frixante suave y fino hasta un vino a la naranja, pasando por un blanco seco, una manzanilla y uno más que ahora no recuerdo y que no importa. Genial cata; José Antonio participa como uno más, incluso como dos, y nos hace sentir entre amigos.
Antes de irnos de la bodega compramos un pack de tres botellas que seguro que caen en algún festejo familiar.
José Antonio nos recomienda restaurante: Bodega Abuelo Curro; y da en el clavo sin lugar a dudas. Gambas cocidas y arroz caldoso de carabineros. Qué delicia todo, qué gambas más en su punto, qué arroz más perfecto; qué comida señoras y señores, qué comida.
Y ya que andamos por la zona nos parece el momento perfecto para conocer Niebla y su renombrado castillo: EL Castillo de los Guzmanes. Un lugar especial, un castillo muy bien conservado (presumen de ello, pero está preparado lo justo, en fin). Por cuatro perras nos damos unos garbeos por dentro de sus murallas, conocemos un poco de su historia y salimos de allá un pelín ya cansados de tanto turisteo, pero felices y contentos. A descansar, ¿o aún no?.
En el camino de regreso nos desviamos un poco para visitar el paraje de Triguer...

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Visita en Land Rover al parque nacional de Doñana. Nuestro guía, José Antonio, es un experimentado profesional de la naturaleza, conocedor de fauna y flora, sobre todo amante de las aves, y no me extraña.
La visita comienza en El Rocío, un lugar con mucha magia. La hora de la quedada son las ocho de la mañana, por lo que nos damos un buen madrugón, antes de las seis.
Y qué decir de la visita: una maravilla, lo hemos gozado a tope. Hemos visto ciervos, aves de todo tipo... Gallo azul (Calamón), Morito, Grulla, Cigüeña blanca , Cigüeña Negra, Halcón, Águiluchos, de todo. Y alcornocales, y arrozales; en fin, una gozada. Y lo cierto es que nos hemos quedado con la idea de regresar cuando las marismas estén a tope, para ver aquello repleto de vida.
Una maravilla.
Al terminar nos hemos quedado a comer en el Rocío, en el restaurante La Madre, donde nos aconsejó José Antonio. Otra gozada. Sopa de tomate (con pan y huevo frito), y arroz con coquinas (una pasada). Ya digo: de diez.
Antes de regresar a la capital aprovechamos que tenemos a tiro la playa de Matalascañas para echar un vistazo y comprobar in situ cómo está aquello. Dejamos el coche junto a un hotel tocho (El Soto) y bajamos a pisar la arena y a mojar los pies en el agua. La playa es una virguería, pero el entorno urbanístico... en fin, no tanto. Antes de reanudar el regreso nos echamos un refresco en el chiringuito El Pichi, muy a gusto la verdad.
Es media tarde cuando aparcamos en el PalParking. En el apartamento nos maqueamos un poco y salimos a tomar unos algo por la ciudad. Como era de esperar la zona más ambientada en la de la Plaza de las Monjas, y tenemos suerte al pillar una mesa libre en el Gallo Negro: papelote de jamón, papelote de queso, otro papelote de jamón y caña tras caña. El viejo estilo nuestro, jajaja.
Un día perfecto e inolvidable.

Un grupo neandertal, aislado 50.000 años, tiene la clave de la extinción de su especie.
El ADN de un neandertal hallado en Francia demuestra la existencia de un linaje desconocido y separado de los individuos secuenciados hasta ahora.
No eran salvajes inferiores dotados de menor inteligencia, pero tampoco pensaban ni actuaban como el Homo sapiens; simplemente, eran “otra humanidad”, diferente a nosotros. Este es uno de los mensajes que deja el libro El neandertal desnudo (publicado en España a comienzos de este año por la editorial Debate), que ha causado un gran impacto en la comunidad científica, porque cambia las ideas tradicionales sobre la enigmática especie humana desaparecida hace unos 40.000 años. Su autor, el francés Ludovic Slimak, lleva varias décadas trabajando en yacimientos neandertales y ahora acaba de publicar una investigación reveladora. La revista Cell Genomics difunde los análisis de ADN de los restos fósiles de un neandertal encontrado en cuevas del valle del Ródano, en Francia, que escondían una gran sorpresa. El individuo estudiado pertenece a un linaje antiguo, nunca descrito hasta ahora, que se separó del resto de los neandertales conocidos hace unos 100.000 años y permaneció genéticamente aislado durante más de 50.000. Los científicos le han llamado Thorin —en referencia al personaje de la novela El hobbit, de Tolkien—, y saben que vivió entre hace 42.000 y 50.000 años. Por lo tanto, es uno de los últimos representantes de su especie.

“El artículo es clave para entender a los últimos neandertales y su extinción”, afirma Ludovic Slimak en declaraciones a El Confidencial. El paleoantropólogo del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y la Universidad de Toulouse III-Paul Sabatier explica que Thorin pertenecía a un grupo que pasó 50.000 años sin intercambiar genes con otras poblaciones neandertales. Desde nuestro punto de vista resulta casi incomprensible, porque esto quiere decir que dur...

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Nuevos hallazgos revelan que la producción de plata en el sureste de la Península Ibérica no se detuvo durante la crisis fenicia del siglo VI a.C.

Los resultados de un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores sobre la producción de plata y plomo en el sureste de la Península Ibérica durante el primer milenio antes de Cristo, desafían las teorías previas sobre el impacto de la crisis comercial fenicia del siglo VI a.C. en esta importante actividad económica.

El estudio, publicado recientemente en el Journal of Archaeological Science: Reports, analiza litargirios (subproductos de la metalurgia de la plata) datados entre principios del siglo V a.C. y la primera mitad del siglo III a.C., procedentes de tres yacimientos en las provincias de Alicante. Los resultados demuestran que, contrariamente a lo que se pensaba, la producción de plata y plomo no se detuvo abruptamente tras la crisis del comercio fenicio, sino que continuó, aunque probablemente a menor escala.

Los investigadores, liderados por Céline Tomczyk de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne, examinaron litargirios encontrados en los yacimientos de El Oral, Las Tres Hermanas y La Illeta dels Banyets, todos ellos situados a unos 80 kilómetros al norte de las minas de Cartagena. Mediante análisis químicos y de isótopos de plomo, el equipo determinó que estos restos metalúrgicos presentaban características muy similares entre sí y con los litargirios producidos en siglos anteriores en la misma región.

La similitud en tamaño, textura y composición de los litargirios estudiados con los hallados en talleres de fundición fenicios en Cabezo Pequeño del Estaño (Mazarrón, Murcia), y los yacimientos de La Fonteta y Punta de los Gavilanes, sugiere que se emplearon procesos de copelación muy parecidos a lo largo de varios siglos, utilizando probablemente recipientes cerámicos de forma similar. Este hallazgo indica una continuidad en las técnicas metalúrgicas y en l...

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Carpintería de lo blanco es un término utilizado en arquitectura y carpintería para referirse a la construcción de techumbres de madera y armaduras para las cubiertas del arte mudéjar desarrollado en la España cristiana medieval y renacentista por artesanos y artistas de origen musulmán en templos y edificios cristianos.

Contexto histórico del arte mudéjar
La carpintería de lo blanco se inscribe en el arte mudéjar. Los artesanos mudéjares fueron en su inicios musulmanes autorizados a permanecer en los territorios conquistados, por lo que permanecieron viviendo en territorio reconquistado por los cristianos, aunque segregados en barrios llamados morerías o aljamas y bajo su control político, durante el proceso de avance de los reinos cristianos hacia el sur (denominado Reconquista), que se desarrolló a lo largo de la Edad Media en la península ibérica. Inicialmente fueron autorizados a conservar su religión, lengua y orden jurídico pagando un tributo por conservar su cultura. Sin embargo, en 1502 se ordena su expulsión o conversión, tanto de mudéjares como judíos del reino de Castilla. No obstante hasta el siglo XVII no se les expulsó definitivamente de todo el territorio.

Durante décadas se produce el intercambio y mezcla cultural y artística entre cristianos y musulmanes que se denomina arte mudéjar y se considera una de las manifestación artística más característica de la España cristiana medieval y renacentista.

Los comitentes —los que encargan y pagan las obras— del arte mudéjar son cristianos por lo que la funcionalidad arquitectónica y tipológica es cristiana pero el conocimiento y el sistema de trabajo es islámico que, por su condición subalterna de la población, ofrece una mano de obra y precio del material muy asequible. Hay que destacar los elementos ornamentales y decorativos abstractos que aporta islámico y que caracterizan el arte mudéjar.


Detalle del techo de la derruida iglesia de la Virgen de la Huerta, Villanueva de...

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España tiene 10.200 castillos contabilizados, según los datos de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Sin embargo, ninguno es como el de Belalcázar. Esta imponente fortaleza perteneciente a la provincia de Córdoba ostenta el récord de ser la más alta de nuestro país. Y todo gracias a su torre del homenaje: 47 metros de altura.

La historia del castillo de Belalcázar, también conocido como castillo de los Sotomayor o de Gahete, se remonta a la época romana, etapa de la que han llegado hasta nuestros días sus primeras referencias históricas.

Su nombre tiene que ver con su ubicación, el municipio de Belalcázar, y también con los que fueron sus dueños: los condes de Belalcázar. Estos fueron promotores del estilo gótico que dominó en la provincia y que también se ve reflejado en el castillo: la actual fortaleza se construyó en el siglo XV, pero antes se cree que en su ubicación pudo haber otro castillo romano y/o musulmán.

Si algo destaca de su arquitectura es su increíble torre del homenaje. Se sitúa en la zona sureste de la edificación y es su elemento más característico: no en vano, gracias a su altura de 47 metros, este castillo es el más alto de nuestro país.

La estructura de la fortificación es peculiar. Su parte central está sobre un cerro de gran altura, dominando la localidad, pero el recinto amurallado deja una separación con las propias paredes del castillo. Algo inusual, dado que en la mayoría de ocasiones las murallas ya delimitan el castillo.