Osuna es uno de los preciosos pueblos de la provincia de Sevilla que tiene muchos motivos para visitarse más de una vez. Su esplendorosa Colegiata de la ciudad, la biblioteca de los Duques de Osuna, palacios como Palacio del Marqués de la Gomera, el Palacio de Govantes y Herdara o el Palacio de los Cepeda constituyen un patrimonio monumental que lo convierte en parada inexcusable de la ruta por Andalucía.

Uno de los espacios menos conocidos de Osuna son las canteras de piedra que las poblaciones turdetanas (íberas) comenzaron a usar ya en el siglo V a.C. Las comparaciones siempre son odiosas, pero al menos sirven para en algunas ocasiones contextualizar, en incluso hacer rendidos homenajes con parangones. Al Coto de las Canteras de Osuna se le ha atribuido ser «la Petra de Andalucía». Salvando diferencias geográficas e históricas con la obra de los nabateos en Jordania, estamos ante un precioso paisaje natural modificado -al menos esta vez- con un resultado loable.

En medio de la campiña sevillana se alza una mole de piedra esculpida durante millones de años por el sol, lluvia y el viento, y por los humanos desde hace 2.500. Fueron las tribus de turdetanos los que comenzaron a usar su piedra en el siglo V a.C. Veinticinco siglos después, antes de cerrar el segundo milenio, el barrio de la la Rehoya de Osuna, también uso la cantera para acoger a sus habitantes.

Urso

La antigua Urso recibía su nombre de las poblaciones íberas, reflejando que osos ibéricos habitaban sus bosques. Además de la presencia íbera y fenicia, los romanos conquistaron la región, integrándola en la provincia Bética. Tras la guerra de Julio César con Pompeyo, se le concedió el estatus de colonia, con el nombre de «Colonia Genetiva Iulia». Continuando el uso de sus predecesores, los romanos también explotaron el Coto de las Canteras.

Desde su mirador natural a casi cuatrocientos metros de altura, la ubicación estratégica de Urso permitía controlar la cam...

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Las obras de la fachada continuan.
Hoy ha amanecido el cielo cubierto de nubes, como amenazando lluvia. Pero como no acababa de romper la membrana del cielo me he animado a salir a caminar por Paño.
A primera hora los currelas de la fachada la han emprendido con la zona de nuestra terraza, por lo que la ruidera ha sido notable. Raquel, además, está agobiada con la posibilidad de que a Indalecio le pase algo por andar rondando alrededor de la plataforma elevadora; un agobio comprensible pero exagerado (más se agobiaría si supiera que justo cuando me disponía a comenzar la caminata, le veo a Indi que aparece por debajo de la puerta del chalet de Las Virtudes y que cruza la carretera tan pichi, como si tal cosa; vamos que si se entera Raquel de que anda por la carretera, no le vuelve a dejar salir de casa ni de coña; en fin, me lo callo, de momento).
Caminata.
Para evitar a Zara me aproximo al inicio del sendero en la panadería por la carretera principal. Subo a la Vía Verde y me dirijo hacia la izquierda, hasta tomar la senda de Pedrosa-Paño. Esta opción la he hecho varias veces en bajada, pero nunca en subida; así que es una experiencia nueva.
La subida es más prolongada que la de la fuente, pero me ha molado. Una vez en llano me he tenido que calzar el chubasquero mega fino para protegerme de los insectos que revoloteaban por decenas alrededor de mi piel morena. Con el chubasquero paso calor, pero me los bichejos molestan menos.
Una vez arriba, al llegar al camino ancho de Paño, he optado por dirigirme hacia la izquierda para buscar la subida que transcurre junto al vallado y que enlaza con el sendero de Bajo Dulla, mi favorito. Me ha molado, aunque durante un rato me he aventurado campo a través: emociones fuertes pisando argomas y esquivando moñigas.
Tras recorrer el sendero Bajo Dulla he iniciado la bajada habitual, pero al llegar al camino ancho me ha tentado la posibilidad de buscar el risco en el que han colgado hace pocos meses ...

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El monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia) es otro de los baluartes de los antiguos cántabros.
Se cree que albergo la cuidad cántabra de Vellica, de hecho y a diferencia del Monte Bernorio, tambien citado como posible ubicación de la misma, importantes autores como Adolf Schulten, Iglesias Gil, García Guinea y Joaquín Gonzalez Echegaray así lo atestiguan.
Fue habitada desde el siglo I a.C, siendo citada por primera vez por Claudio Ptolomeo entre los pueblos cántabros (“Vellika”). De todos modos sigue existiendo la duda de si Vellica y Bergida eran la misma ciudad pero con diferentes interpretaciones en las fuentes antiguas.
Al igual que el Monte Bernorio, ocupa un lugar privilegiado en cuanto a su ubicación estratégica. Al Este del castro se encuentra el Cañon de la Horadada desde donde se puede observar una gran llanura donde se cree que se llevó a cabo la conocida batalla de Vellica.

Batalla de Monte Cildá

Como todos sabemos, en el siglo I el Imperio romano comenzó el asalto definitivo a los territorios de Regio Cantabrorum, llevado a cabo en persona por el mismísimo emperador César Augusto. Según las fuentes escritas, a los pies de Vellica (Monte Cildá) se desarrolló una monumental batalla entre romanos y cántabro que culminó con la toma de la cuidad y sobre la que intervino el propio emperador en persona.

Esta conquista fue llevada a cabo por la Legio IIII Macedónica establecida por aquel entonces en Pisoraca (Herrera de Pisuerga). Esta batalla fue la antesala de la conocida como “Batalla del Monte Bernorio” y se cree también que, por la envergadura de la misma, intervino la Legio IX Hispania. Como no, tras conquistas la ciudad de Vellica fue destruida por parte de las fuerzas romanas.

Ocupación romana

Se sabe a ciencia cierta que tras la toma y destrucción de la cántabra Vellica surge Villegia, ciudad romana que fue citada en el Itinerario de barro, atravesada por la Via Legione VII Gemina ad Postum Blendium. Algun...

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Después de unas jornadas convulsas, estresantes, cargadas de emociones innecesarias, hoy hemos gozado de un día pleno de paz, armonía y, en resumen, felicidad y amor.
Aunque parezca excesivo, ésta es la realidad, y no es mi estilo camuflar los hechos, o envolverlos en palabras y excusas.
Nos ponemos en marcha a eso de las nueve y media. Previamente hemos hecho una colada y un orden y limpieza. Raquel ha enchufado en sus nuevas ubicaciones a nuestra Virginia iRobot; pobrecita, lo que le queda jajaja.
Y tras transformarnos en montañeros avezados nos hemos puesto en marcha. El plan es caminar por la Vía Verde hasta Quintanabaldo y regresar al pueblo por el sendero que bordea el Nela y sube hasta el camino de Puentedey.
El plan es casi perfecto, casi hasta que hacemos un previo en el bar de Radú para echar un pincho de tortilla; y comprar unos mini bocatas para llevar en la mochila.
Y nos ponemos en marcha.
El caminar es placentero.
La temperatura es la mejor: 18º.
El cielo está salpicado de nubes de algodón, que filtran los rayos del sol de agosto.
La Vía Verde está como uno desearía que estuviera: lisa, limpia, esponjosa.
Tras unos cuatro kilómetros llegamos a Quintanabaldo.
Cruzamos el puente sobre el Nela y giramos a la izquierda, para enlazar con el sendero que corre junto al río antes de ascender por la ladera buscando el camino ancho que lleva de Santelices a Puentedey.
Junto al puente charlamos un ratín con una pareja madurita que encontramos cuidando amorosamente de su huerta; nos cuentan sus avatares con las crecidas, la sequía y el cambio climático.
El sendero que buscamos se nos resiste un poco, o un mucho, ya que durante unos doscientos metros o así nos vemos obligados a abrirnos paso entre los arbustos espinosos y las ramas de los quercus. Por suerte, al cabo de un rato damos con un buen sendero que nos lleva sin problemas hasta el camino ancho. Este sendero nos ha puesto la miel en los labios y ya hemos hecho planes p...

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Hoy toca salida de Benicassim, toca coche, toca... excursión.
Hemos decidido ir a Peñíscola, por fin. La idea está desde los orígenes del plan de pasar unos días en Benicassim. Hay como dos o tres excursiones básicas: las cuevas de Vall d´Uxó, el Desierto de las Palmas y el pueblo viejo de Peñíscola y su castillo.
Así que a primera hora, a eso de las nueve nos ponemos en marcha con destino a Peñíscola. Llegamos sin contratiempos, por la AP-7, y aparcamos en la zona del istmo; un pequeño lio con la cosa de poner OTA, las monedas, etc; pero bien, perfecto. Y visitar la zona amurallada.
El pueblo es muy turístico, hay tiendas y restaurantes con terraza por todos lados. En los días previos estuve fisgando el pueblo desde el Maps, buscando la ubicación de los restaurantes que yo recordaba que tenían sus terrazas en la muralla, con vistas al mar; muy típicos. Me quedé con el nombre de uno, el Altamira. De manera que he procurado que la ascensión hacia el castillo la hiciéramos por la calle en la que están los restaurantes a los que había echado el ojo. Y bingo: el Altamira, allí está. Hago una reserva para las dos y seguimos callejeando con un tema atado y bien atado, el tema esencial, el papeo guay.
Llegamos al Castillo y compramos entradas para visita con guía; a mí me hacen descuento por mayor de 60 años, ¡¡¡yuju!!!. Y a visitar.
Nos toca un grupo variopinto, con gente mayor, joven, unos de Burgos; y una guía llamada Ana, bastante profesional, con carácter.
La visita ha durado casi la hora y nos ha entretenido y divertido. Lo pasamos bien en esas movidas; yo enredo y Raquel observa divertida, aunque hoy he enredado casi nada.
Al terminar la visita hemos echado un ojo a una Iglesia que hay adosada al Castillo. Y callejeando callejeando un camarero levemente orondo nos ha hecho la clásica invitación a tomar algo en su terraza; calor, sed, qué más?, a sentar tocan.
El garito de llama "El Raconet de Ca Deu", y de entrada he de decir que merece la pen...

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El plan para este día estaba planificado: Javi & su esposa (se supo a posteriori que se llama MariCarmen...) se acercarían hasta nuestra ubicación para que nosotros, una vez prestos al volante del Dacia, les siguiéramos, cual gráciles cachorrillos, hasta ese lugar ignoto entre las montañas castellonenses, desde el que habríamos de partir para visitar uno de los yacimientos arqueológicos más guays de todo el Levante Español, en pleno territorio pre-ibérico, o algo así.
El caso es que llegaron a la hora prevista y nosotros, montados en nuestro corcel rumano, les seguimos por la CV-148, por la CV-10 y por lo que nos llevaba hasta Les Coves de Vinromá; el entrañable pueblo serrano en el que nuestros anfitriones habían y han comprado una casa en el centro del pueblo, por razones que a todos, incluso a ellos mismos, se nos escapan.
Una casa, por cierto, de puta madre. Y no pienso entrar en detalles; más que nada porque nosotros ya hemos hecho nuestros flipes imaginando que compramos una casa en Cascante y tal y cual y blablablá.
Y qué contar del Abrigo de Les Coves dels Caballs, se pueden buscar imágenes en Google; sin problemas. Pero yo, Alberto Zubizarreta Arribas, natural de Bilbao, vecino de Santutxu, tengo que decir que, habida cuenta de mi abrumente interés por mejorar el conocimiento del pasado de las gentes peninsulares, siempre he soñado con palpar en mano propia las piedras en las que nuestros perdurables ancestros dibujaron, con estilo preciso y sutil, esas líneas en rojo oxidado y ferroso en las que ellos mismos corrían y porfiaban intentando hacer presa en los rebaños familiares de córvidos y cúpridos, con el mismo afán que ayer yo luchaba sin apoyo reiniciando el pincho de la tele online...
Un día magnífico.
Un paisaje evocador.
Un sol... como tiene que ser el sol.
Y el sudor, y las risas, y las preguntas inoportunas, y las respuestas aún más inoportunas, y todo lo que tiene que ver con esto.
Me centro. 6.000 a 8.000 A.C. para empezar ...

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Motivado por el inminente mini viaje a Londres que se van a gozar la sección de Prim del famulio, Indalecio ha tenido que cambiar de hogar durante unos días; es decir, que se ha venido a pasar unas vacaciones en El Palomar.
En las horas previas habíamos llevado a cabo leves cambios en el interiorismo de casa para adaptarnos mejor a las necesidades y manías del Sr. Gato. Lo más relevante fueron la retirada de los estores del salón y la reubicación del sofá, completamente pegado a la pared, ya que a Indalecio le encanta acomodarse en los cojines del respaldo para tener una mejor visión del mundo exterior.

Pues nada. Llegó Indalecio. Raquel ha comprado un cagadero nuevo, muy sofisticado, para intentar que el minino no deje el suelo de alrededor de su letrina salpicado de las piedritas que a él tanto le ponen...
Y nada, ya digo. Indalecio es un gato muy buena gente y no da guerra, se adapta a la nueva situación más rápido que nosotros; da la impresión de que siempre hubiera vivido en casa; mucho mejor así.

Yacimiento

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Los fenicios fundaron la colonia de Baria, la actual Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería) allá por el siglo VIII a.C., formando parte de las numerosas fundaciones que podemos encontrar en esa época a lo largo de todo el litoral andaluz. Su ubicación responde al modelo conocido como “paisaje fenicio”, es decir localizaciones favorables para el acceso marítimo (pequeñas bahías o islas cercanas a la costa), de fácil defensa (islas o promontorios costeros) y con buenas comunicaciones hacia el interior (cursos fluviales navegables).

Pues bien, Baria contaba con todo esto, un buen puerto, colinas cercanas al mar y un río (Almanzora) y además, buena pesca para la industria de la salazón y el garum. Por si esto fuera poco, la cercana Sierra Almagrera proporcionaba galena argentífera (mineral del que se obtiene el plomo y la plata) y minerales mena de hierro. Fue precisamente esta riqueza mineral la que muchos siglos después (s.XIX) atrajo la atención de compañías mineras extranjeras. Uno de sus ingenieros, Luis Siret, de origen belga, sería el gran descubridor de Baria y de muchos otros enclaves arqueológicos de la provincia de Almería. Esta gran riqueza ha sido la causa de la prolongada ocupación de este rincón almeriense durante tantos siglos. Es de reseñar que ya antes de la llegada de los fenicios existió un asentamiento íbero, el cual coexistió pacíficamente junto a los nuevos colonos.

El Cabezo Redondo ha acogido a cientos de visitantes en unas jornadas de puertas abiertas en las que el calor estuvo presente en todo momento. Ello no impidió que curiosos de Villena y alrededores se atrevieran a adentrarse en un yacimiento prehistórico que atesora un importante vestigio.

Transitar por las calles que conforman el poblado es una experiencia completa en una zona cuyos hallazgos parecen indicar que fue la capital de la Edad de Bronce en un momento determinado.

“El relato que cuentan los restos arquitectónicos que se encuentran en el Cabezo contradice la creencia de que al ser una civilización prehistórica sus comportamientos debían de ser primitivos” cuenta uno de los guías del yacimiento de la Edad del Bronce. La huella de la cal, las calles, rampas y escaleras constata la existencia de barrios y la organización urbanística.

Estas estructuras y la inexistencia de una muralla hablan de una sociedad desarrollada que contaba con el poder de la región, debido al control del agua y todo lo que esto conllevaba. Ya que no sólo les permitía el lujo de abastecerse, sino que los situaba en una posición de prestigio con la que ningún otro grupo se atrevía a rivalizar.

La ubicación estratégica del yacimiento, al estar en un cruce de caminos, les concedía ventaja a la hora de comerciar, dado que se establecía como lugar de descanso de las rutas trashumantes. Estos caminos les permitían adquirir productos escasos, o que no podían elaborar en la zona, a cambio de la carne que salaban con la salazón de las charcas cercanas, a las que Villena debe el sobrenombre de la gran laguna.

Algunas muestras de cereales revelan que lo primero que se ocupó fue la cresta del cerro y su datación indica que es prácticamente contemporánea a la fundación de otros poblados aledaños. También se está recuperando el ADN de muchos cadáveres para poder contextualizar mejor el poblado, aunque los residuos de yeso que recubren los huesos complican su registro...

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