June Crespo nació en Pamplona en 1982 y se licenció en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco en 2005. Para su formación artística participó en 2005 en el Taller de práctica artística Lupa e Imán en San Sebastián y, al año siguiente, en KUB Kunsthaus de Bregenz, Austria. En 2008 entró en el programa de doctorado: Creación e Investigación en Arte en la UPV2​. En 2010 obtuvo una beca del Centro Cultural Montehermoso. En 2014 recibió una subvención para la creación y producción por el Gobierno Vasco. También en 2014 se formó en IASPIS, el programa International Artists Studio en Estocolmo y otros dos años, de 2015 a 2017, en la escuela de arte De Ateliers, en Ámsterdam, Holanda.

Trabaja la escultura, la litografía, el dibujo..., con materiales diversos como la tela, el hormigón, fibra de vidrio, escayola o cera.3​4​ Sus obras forman parte de las colecciones del Museo Reina Sofía y del Museo Artium, entre otros.

Sara Barquinero del Toro (Zaragoza, 1994) es una filósofa y escritora española.

Biografía y trayectoria

Desde temprana edad Barquinero tuvo interés por las letras y las artes. Decidió estudiar filosofía y se licenció en la Universidad de Zaragoza. Después se trasladó a Madrid, donde realizó un Máster de Escritura Creativa y Creación Literaria en la Escuela de Letras Hotel Kafka.1​

En 2018, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón le concedió la Beca Luis Buñuel2​ que le permitió investigar y desarrollar sus creaciones en la Residencia de Estudiantes de Madrid.3​

Dentro del programa FPU (Formación del Profesorado Universitario) en Filosofía del grupo Metafísica, Crítica y Política de la Universidad Complutense de Madrid, inició su tesis doctoral en 2017, sobre el concepto de lo sublime en Kant y las relaciones de tiempo y libertad, que lleva por título Las lecturas políticas contemporáneas de la Crítica del Juicio.4​2​

Creó el proyecto artístico Siebaruaq basado en tres tipos de trabajos: fanzines, caligramas y objetos literarios. Además explora diferentes técnicas, como el collage, el dictionary art y el esbozo.3​

Como Siebaruaq participa en diversos eventos de activismo artístico5​ y también pertenece al Colectivo de Artistas en Acción Solidaria de Aragón, cuyo fin es utilizar el arte como medio de expresión y visibilizar las injusticias y las inquietudes del momento para contribuir al bien común.6​ Colabora con la revista Kalos, de arte y cultura aragonesa.2​

Como poeta, recibió en 2019 el premio Voces Nuevas de poesía de la Editorial Torremozas, especializada en la literatura escrita por mujeres, principalmente enfocada a la poesía, relato corto o ensayo y en el rescate de autoras olvidadas o poco conocidas fuera de su país.7​

En 2020 publicó Terminal, una obra que combina el teatro y la novela, y donde la autora dice de...

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Liderando el alto de la Sierra de Altomira, el Castillo de Anguix se erige como uno de los puntos más destacados del municipio de Sayantón, en la provincia de Guadalajara. El castillo de Anguix, la fortaleza con las mejores vistas del río Tajo.

Historia del castillo de Anguix
El castillo de Anguix tiene una historia marcada por cambios de propietarios y conflictos bélicos. Cada retazo de su historia tiene su sello en los muros de este espacio. La construcción de la fortaleza se remonta al mandato de Martín Ordóñez, quien ordenó su edificación en el mismo emplazamiento donde se alzaba una antigua fortificación. En 1136, Alfonso VIII de Castilla otorgó a Martín Ordóñez el control de Anguix con el propósito de salvaguardar el límite del río Tajo. Tras el fallecimiento de este último, su viuda legó el castillo a la Orden de Calatrava.

A lo largo de los siglos, el Castillo de Anguix experimentó cambios de posesión y sufrió considerables daños durante diversos conflictos. En el siglo XIV, pasó a manos de la villa de Huete y fue utilizado por el duque de Huete en apoyo de Juana la Beltranjea, lo que resultó en la derrota del duque y graves deterioros en la fortaleza. No obstante, los Reyes Católicos decidieron mantener el señorío en manos de su hijo, Alfonso Carrillo. Más tarde, el castillo fue restaurado por el conde Tendilla, aunque ya no volvería a ser empleado con propósitos militares y, con el transcurso de los siglos, cayó en la ruina.

Raquel pedía insistentemente hacer plan de salir con el coche a algún sitio no muy lejos ni muy cerca, así que me puse un poco las pilas y enfoqué la mente en el territorio que circunda nuestro hogar, y no más allá de hora y media de viaje en coche. Y dado que el miércoles pasado estuve con los mendis por la zona de la Rioja Alavesa, me vino a la mente hacer una rutita que saliera de Laguardia, con la idea de comer después por allí cerca.
No resultó difícil encontrar rutas adecuadas a nuestros deseos; encontré unas rutas que caminaban alrededor de unas lagunas cercanas al pueblo, por senderos entre viñedos; encontré también otras que se dirigían a un yacimiento de la Edad del Bronce tardío y de la Edad del Hierro, el Poblado de la Hoya, junto a Laguardia, y que recorría el territorio visitando alguno de los precioso dólmenes de la zona, como el de La Huesera y el de La Hechicera. Tras ponderar los pros y los contras opté por el del yacimiento, ya que en caso de que la caminata se viera obstaculizara por fenómenos adversos, tipo mal tiempo etc, no era complicado acortar el recorrido a voluntad. Ah, y Raquel se encargó con gran efectividad de la búsqueda de restaurante, jeje; de hecho dio con un restaurante del que salía una de las rutas que yo habia elegido, y en el que además de comer y se podía aparcar sin problemas, pues se encontraba a la entrada del pueblo, junto a la carretera.
Y así se desarrolló el día.
Salida a eso de las nueve y pico. Una niebla intensa nos envolvió en el tramo de las conchas de Haro, a la vera del Ebro, y nos acompañó hasta dejar apagado el motor en el aparcamiento del restaurante, que no he dicho que se llamaba «La Huerta Vieja».
Por suerte el bar del restaurante estaba abierto y tenía... ¡¡¡pinchos!!! jajaja. Nos echamos uno de tortilla con pimientos riquísimo, con una Coca Zero a medias; y salimos a caminar cuando ya la niebla dejaba ver el paisaje, aunque el frío era bastante interesante, jajaja.
Llegamos en unos pocos mi...

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El Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo, alimenta con sus aguas a la selva amazónica, que ocupa una superficie 6,7 millones de kilómetros cuadrados (ningún país europeo llega al millón) y produce el 20% del oxígeno de la Tierra. Si el ser humano puede presumir de haber explorado el 97% de la superficie terrestre, ese 3% restante lo encontramos, en su mayoría, entre la frondosa vegetación sudamericana. La existencia de estos terrenos ignotos supone un reclamo cada vez mayor para los arqueólogos y exploradores que poco a poco descubren que entre los árboles de caucho y los nenúfares no solo florecieron todo tipo de plantas, sino grandes civilizaciones.

Exploración centenaria
La exploración del Amazonas empezó en 1541 cuando Gonzalo Pizarro, el hermano menor del famoso conquistador de Perú, se lanzó en busca de “El Dorado”, aquella legendaria ciudad de fantasía donde el oro era algo tan común como el agua o el cacao. Siguiendo las indicaciones de algunos indios peruanos que le habían indicado donde quedaba el utópico enclave, Pizarro contrató un ejército de 200 españoles y 4.000 indios porteadores que pretendía adentrarse en la misteriosa selva amazónica hasta llegar a la ciudad dorada. La tarea se planteaba como un imposible, pero aquella era una época de exploradores y Pizarro decidió iniciar una búsqueda que 500 años más tarde sigue sin haber dado resultado.

La odisea de Orellana
Francisco de Orellana, uno de los aventureros más reconocidos de la época, se había unido a la expedición y cuando le enviaron a por provisiones para la cada vez más mermada expedición, viendo que si partía río abajo la vuelta luego sería imposible, decidió explorar por sí mismo. Esta odisea a través de la selva amazónica ha quedado documentada y en ella se narran encuentros con grandes tribus de indios, algunas de ellas se mostraron amistosas, otras tenían un particular gusto por recibir a los visitantes a flechazos. Sin embargo, en expediciones futuras, aque...

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Carlos Edmundo de Ory (Cádiz, España, 27 de abril de 1923 - Thézy-Glimont, Picardía, Francia, 11 de noviembre de 2010​) fue un poeta, ensayista, epigramista y traductor español, principal representante del postismo. Fue hijo del poeta modernista Eduardo de Ory.

Biografía
Fue hijo del poeta modernista, periodista, crítico literario y cónsul Eduardo de Ory y de Josefina Domínguez de Alcahud, nieto del capitán de navío de primera clase (contraalmirante) Alejandro de Ory y García y de Francisca de Paula de Sevilla, y bisnieto del senador progresista Salvador María de Ory García-Lizón.

Su obra más personal se produjo tras su traslado a Madrid en 1942 desde su Cádiz natal. Allí, junto a Eduardo Chicharro Briones y Silvano Sernesi, fundó el Postismo. Una selección de poemas de esta época apareció en 1945 con el título de Versos de pronto.

En 1951 se inició una nueva etapa en su poesía con la publicación del manifiesto introrrealista. En él abogaba por la creación de un arte que sea manifestación de la realidad interna del hombre, expresado en un lenguaje que ha de surgir como invención a partir de misteriosos estados de conciencia. En 1955 se trasladó a Francia. En 1957 nació su única hija Solveig de Ory. En 1968 creó el APO (Atelier de Poésie Ouverte). Se inicia entonces una tercera etapa, en la que la labor poética es entendida como creación colectiva.

También escribió varios libros de relatos en prosa recogidos en 2001 con el nombre de "Cuentos sin hadas" y la novela Mephiboseph en Onou.

Como él mismo dijo a raíz de la publicación de su antología Música de lobo (2003), su obra tiene dos temas principales:

Lo único que me fascina es el amor y el dolor. Como hombre, he de decir que todo se resume en eso, en el amor a los seres humanos afines, a la naturaleza, a la música, a la poesía; y en el dolor de la visión que revelan los versos de Alfonsina Storni: «Muchedumbre de color, / millones de circuncisos, / casas de cincuent...

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«Además de producir cosas hermosas, la pasión rectora de mi vida ha sido y sigue siendo el odio a la civilización moderna»

Cómo me hice socialista, William Morris (1894)

William Morris es una figura histórica tan fascinante como poco conocida. Reseñar su variado currículo puede dar una idea aproximada del alcance de sus inquietudes y de por qué es interesante recuperarlo aún hoy. Morris es recordado -y ampliamente reconocido- por su faceta de diseñador en tanto que miembro destacado del Arts and Crafts Movement, que atravesó la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra y que tenía entre sus propósitos reivindicar el trabajo artesanal con materiales sencillos, en el que concepción y producción (arte y oficio) fuesen unidos, frente al industrialismo triunfante de la era victoriana y sus funestas consecuencias en la vida de las gentes.

Sin embargo, William Morris fue mucho más que el decorador de los motivos florales de inspiración medieval que tanto gustaban a la burguesía media-alta de su época. Fue, al mismo tiempo, un poeta tempranamente reconocido por The Earthly Paradise (1868-1870); fue un embelesado traductor de las sagas nórdicas islandesas, pero también de Homero y Virgilio; fue un novelista interesante, cuya utopía Noticias desde ninguna parte (1890) es de las más hermosas del género; fue pintor, aunque apenas se conserva un lienzo al óleo de su mano; creó una imprenta, la Kelmscott Press, en la que, acorde con su ideario, se implicó activamente en todo el proceso de producción, haciendo labores incluso de tipógrafo; y fue, en fin, un activista social y político tenaz e incansable, primero preocupado por la conservación de los edificios antiguos, luego abrazando la causa del socialismo, ideal político que, según creía, haría posible las condiciones para el desarrollo integral de las personas, entonces reducidas a meras máquinas, alienadas y embrutecidas en el sistema fabril que ni siquiera perseguía «la producción de bienes sino la de ben...

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La provincia de Burgos atesora muchos tesoros y sorpresas. Algunos de ellos milenarios, y que reflejan la huella de los primeros hombres por esta tierra. No es de extrañar, los yacimientos de Atapuerca han marcado un antes y un después en el mundo de la paleontología. Y no muy lejos de Atapuerca nos encontramos un conjunto de monumentos megalíticos que merece la pena visitar. Estamos hablando de uno de los mayores conjuntos dolménicos de Europa, y que se encuentran al noroeste de la localidad burgalesa de Sargentes de Lora y en la comarca de Sedano.

Estamos hablando de unas construcciones que tienen alrededor de 5.500 años, de personas que habitaban en el periodo del Neolítico. Tumbas colectivas, formadas por tierras y piedras, donde en su interior podemos ver una cámara sepulcral con pasillo incluido.

El primero de ello se sitúa en las inmediaciones de Sargentes de Lora. Se trata del denominado "La Cabaña", que es el más grande todo, y uno de los mejores conservados de la zona. Compuesto por siete grandes lajas de pieza caliza enhiestas, que superan los dos metros y que en su interior albergó restos humanos, de los que han llegado hasta nuestros días, por diversos saqueos, un total de trece, diez adultos, un joven y dos niños.. El dolmen se puede fechar hacia la segunda mitad del IV milenio.

Otro bien espectacular es el que se encuentra ubicado en Moradillo de Sedano, más conocido como "Las Arnillas". Un gran túmulo de unos 25 metros de diámetro y dos de altura con un gran sepulcro en su interior de corredor de unos doce metros. En su día descubrieron alrededor de medio de centenar de restos humanos.

Y hay otros dos. Por una parte, el "Moreco" en Huidrobo", con más de 27 metros de diámetro y casi tres metros de altura, en un lugar que atesora populares leyendas y un último en Porquera de Butrón "La Cotorrita", que consta con una cámara circular de unos dos metros y medio de diámetro, con otro dólmenes. También en su interior se encontraro...

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El Guerrero de Capestrano, la extraña escultura de la Edad del Hierro que representa al segundo rey de Roma

En septiembre de 1934 un campesino realizaba labores agrícolas en sus terrenos del municipio de Capestrano, en la región italiana de los Abruzos, cuando sus aperos toparon con fragmentos de piedra que pronto revelarían ser parte de una gran escultura. Tras dar aviso a las autoridades, se iniciaron unas excavaciones arqueológicas que sacarían a la luz una de las obras cumbre de la escultura de la Antigüedad prerromana en Italia.

El lugar donde se halló resultó ser una vasta necrópolis funeraria correspondiente al pueblo itálico de los vestinos cismontanos, uno de los pueblos picenos más importantes de la región central de los Abruzos antes de la romanización.

Inmediatamente fue trasladada al Museo Nacional de Roma para su estudio y examinada por el eminente arqueólogo Giuseppe Moretti, que al instante la consideró una de las piezas más significativas de la Italia etrusca y prerromana.

Datada en torno al año 550 a.C., a comienzos de la Edad del Hierro en el territorio, la extraña escultura representa a un guerrero de pie, en postura marcial y con las caderas exageradamente anchas (lo que llevó a algunos investigadores a sugerir que podía representar a una mujer). Tiene unos 2,5 metros de altura, y está tallada en piedra caliza blanca local, delimitada y sostenida por dos pilares con lanzas grabadas, uno de los cuales lleva una inscripción.

El guerrero va armado, calzado con sandalias y vistiendo una mitra etrusca. Lleva un cardiophylax, un pectoral protector formado por dos discos idénticos sujetos al pecho con correas. Un arnés rodea su torso sosteniendo una espada con antenas y un puñal. La mano derecha sostiene una pequeña hacha, mientras que el cuello y los brazos están adornados con collares y brazaletes. En la cabeza lleva un casco de ala ancha (que más bien parece su escudo) que originalmente tenía una cresta de la que so...

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Europa no estaba cubierta de bosques densos antes de la llegada de los humanos modernos.

Durante décadas creímos que, fuera de las glaciaciones, Europa estaba cubierta en su mayor parte por bosques densos antes de la llegada de los humanos modernos. Ahora, un nuevo estudio demuestra que había mucha más vegetación abierta y semiabierta de lo que convencionalmente se esperaba.

En los libros de biología y silvicultura se deja claro que grandes partes de Europa estarían naturalmente cubiertas por densos bosques. La narrativa de los libros de texto es que nuestros ancestros derribaron los bosques, drenaron los pantanos y cultivaron los páramos. En otras palabras, crearon los diversos paisajes de praderas, páramos y pastizales que caracterizaron nuestros paisajes culturales antes del advenimiento de la agricultura moderna.

Pero nuevas investigaciones de la Universidad de Aarhus sugieren que esto no es así. Elena Pearce, posdoctorada en el Departamento de Biología de la Universidad de Aarhus y autora principal del estudio, explica: La idea de que el paisaje estaba cubierto por densos bosques en la mayor parte del continente simplemente no es correcta. Nuestros resultados muestran que necesitamos reconsiderar nuestra visión de lo que es la naturaleza europea, dice, y su colega y coautor, el profesor Jens-Christian Svenning, continúa:

La naturaleza durante el último período interglacial, un período con un clima suave similar al actual, pero antes de la llegada de los humanos modernos, estaba llena de variación. Es importante destacar que los paisajes albergaban grandes cantidades de vegetación abierta y semiabierta con arbustos, árboles que requieren luz y hierbas, junto con grupos de árboles de sombra de crecimiento alto.

Muestras de polen antiguas revelan cómo era la naturaleza

Las muestras de polen antiguas ayudaron al equipo de investigación a identificar qué plantas crecían hace más de 100,000 años en el último período int...

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