Jornada electoral. Elecciones al Parlamento.
Deposito mi voto en Sani en compañía del peque. El mío ha ido al PNV, por la cosa del voto útil y para no dar demasiado juego a los batasuno.

Antes de ir a votar he estado deambulando por el barrio en busca de los ingredientes que me faltaban para preparar un pastel de bonito; para?, para llevar a Arrankudiaga, que vamos de jamada postvoto. La camarilla ha venido en su flamante coche nuevo al barrio a votar y de regreso nos sumamos la nena y el menda.
Jamada feliz, con su barbacoa, bajo el magnolio recién podado. Pedro tirando de soplete ha preparado un buen fuego en el que ha braseado unas chistorras, morcilla y secreto. Cervecitas y bla bla bla. A media tarde nos acercamos a la estación para regresar en tren; previa paradita en Iberlanda a plimplar gintonis, madre mía.
Ya en Abando nos demoramos plimplando cañas por el Casco Viejo, Mercado de la Ribera, escaleras de Solokoetxe y Bar Maite. Ni que decir tiene que el despertar ha sido mortal [con anulación de la cita con Maite...].

¿Son franceses?
Los gritos de "Allahu Akbar", los gritos en contra de Francia, los gritos contra la democracia… no son lemas de juventud, sino un esquema mental minuciosamente trabajado durante décadas.
[...]
La corrección política ha pasado, de ser una pedagogía de la tolerancia, a ser una losa que cae encima de la libertad de pensamiento y de opinión. Es una lacra que distorsiona la lente con la que miramos la realidad, y también distorsiona la información. Se miden las palabras, los conceptos, se suavizan los datos, todo parece útil con tal de no vulnerar los cánones que la censura de lo políticamente correcto ha impuesto. Me lo decía José Luís Martín, en la presentación, en el ‘Pentàgon’ de 8tv, del libro 'Desmemorias de una revista satírica', sobre ‘El Jueves’: “Hoy puedes hacer una portada burlándote del rey, pero no puedes mofarte de un homosexual”. Y añadía que se abusa tanto de la corrección política, que está destruyendo la irreverencia del humor y su libertad creativa. De hecho, esto explicaría el nuevo fenómeno del éxito del humor francés vinculado a la extremaderecha: al no tener ningún límite en la corrección política se convierte en el humor más corrosivo de todos.

Y si este fenómeno comienza a pasar en el humor, es evidente que pasa desde hace mucho tiempo en el debate público. Mientras toda la opinión democrática aplica hasta el paroxismo la corrección política, la extrema derecha se tira de cabeza para reventarla, y por el camino conecta con mucha población que se queda sin referentes para entender la realidad que vive. Este es el núcleo del problema: entre la permanente censura de la corrección política y la negación completa de toda ella no hay un espacio intermedio en el que poder plantear una mirada alternativa. Y aquellos que se atreven a plantearla, son inmediatamente castigados por la santa inquisición del progresismo, guardián permanente del santo grial de la corrección política. Se habla de la inmigración como u...

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A consecuencia de las noticias meteorológicas que anuncian inminentes nevadas en la meseta norte, justo en la zona de Segovia y Burgos, hemos optado por abandonar la idea de pasar la noche en Segovia y salir de vuelta a casa el jueves por la mañana; el jueves por la mañana que es cuando anuncian las nevadas más intensas en esa zona...
Así que nos levantamos pronto y preparamos las maletas sin pausa. Son las 8 y media más o menos cuando abandonamos Albacete en dirección norte.
Cruzamos el país circulando por las carreteras más rápidas, autovías y autopistas. Una parada en gasolinera con restaurante en ¿? donde nos triscamos un estupendo medio bocadillo de tortilla francesa, y otra parada en Santo Tomé del Puerto para comer pincho tortilla. Son las tres y media cuando aparcamos en Santutxu. El viaje ha finalizado y estamos ansiosos por descansar en nuestra maravillosa casita...

Salida del Burgo; en mala hora hicimos un alto en el camino en esa maldita provincia, o, más bien, en esa provincia maldita...
Ponemos rumbo a Cuenca.

Nuestra primera parada de contenido histórico es en Garcinarro, para visitar «La Cava de Garcinarro», donde tenemos reservada una visita guiada.
En el punto de encuentro nos espera nuestro guía, Antonio, con su perrita Piruleta. La mañana es luminosa, el cielo está limpio y el aire del amanecer aún inunda de frescor los campos conquenses. Antonio nos explica que además de enseñar el yacimiento, él es su guardián y casi casi su arqueólogo y descubridor; el hombre lo vive, y no me extraña.
El yacimiento es espectacular, además de inesperado. Esas losas de piedra enormes, esas dependencias extrañas, esas cazoletas cubriendo el suelo del entorno; todo le hace a uno sentirse en un lugar de ritos, en un espacio sagrado, en un entorno mágico, misterioso. Qué maravilla.

El Castro de Arrola u oppidum de Marueleza es un castro de la segunda Edad del Hierro (siglo III a I a. C.) que se halla en la provincia de Vizcaya en el País Vasco, España. Se ubica en el cordal de Gastiburu en la cumbre de monte Arrola de 537 m de altitud, entre las poblaciones de Navárniz, Arrazua y Mendata en la margen oriental de la cuenca de Urdaibai.

Está considerado como el mayor poblado de la Edad del Hierro de Vizcaya y el más importante del Cantábrico oriental, es uno de los mejor conservados del País Vasco. Tiene una extensión de 8 hectáreas, aunque se cree que puede abarcan hasta 13 hectáreas, y contaba con unas importantes defensas en las que destaca una gruesa muralla de tierra y piedras. Fue uno de los principales centros desde donde se articuló la vida de Urdaibai desde la Edad del Hierro hasta la entrada de los romanos, cuando se abandonan los castros y se ubican a orillas de los ríos y del mar.​

El yacimiento es propiedad de la Diputación Foral de Vizcaya y se han realizado numerosas campañas de excavaciones y estudios arqueológicos. En marzo de 2014 se realiza una exposición en el museo de arqueología de Vizcaya, que en verano de ese año se traslada al propio yacimiento. En ella se exponen objetos de todo tipo hallados en Arraola (piezas de cerámica, útiles de hierro, adornos de bronce y el ajuar completo de un guerrero, que solía llevar dos lanzas...) dando una amplia visión de la cultura castreña que procedente al parecer llegó con las migraciones indoeuropeas y desapareció con la llegada de los romanos en el siglo I.

El castro también es conocido por el nombre de Marueleza, que en castellano es "Iglesia de Maru" (Maru eliza) relacionando así este lugar con Maru o Mari la deidad más importante de la mitología vasca. Tradicionalmente el lugar ha estado relacionado con algunas apariciones misteriosas.​ A un kilómetro del castro está el santuario prehistórico de Gastiburu o Gaztiburu, de las mismas fechas del castro...

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La Bastida de les Alcusses fue en el siglo IV a. C. una de las ciudades más importantes del norte de la región de la Contestania ibérica. Sin embargo, su existencia fue efímera, tan sólo cien años, en el momento de máximo apogeo de la cultura ibérica, y las causas de su destrucción y abandono hacia el 325 a. C. aún se desconocen.

La ciudad ocupa una extensión de 4,5 hectáreas y está protegida por una muralla que se adapta a la cumbre de la montaña. De esta muralla se conserva la base de piedra de 4 metros de ancho y 2,5 de alto, a la que hay que añadir el alzado de adobes, alcanzando una altura original de entre 6 y 8 metros. Se conservan dos torres cuadrangulares, aunque existen huellas de la existencia de otras seis torres hoy desaparecidas. La Bastida muestra un urbanismo complejo, con casas agrupadas en manzanas y dispuestas a un lado y a otro de la calle central que recorre todo el poblado. De esta calle principal arrancan las calles secundarias perpendiculares, así como las plazas, una de ellas con una gran cisterna. Un camino de ronda recorre todo el perímetro amurallado.

Lo digo: hay plan. A media mañana la nena, el Indalecio y el menda partirán hacia Santelices, a posar nuestros pies sobre la blanca nieve y el barro tostado.
Antes de partir me he comprometido a comprar unas cadenas como las que compré ayer, para Jorge y Esther. Así que... a Deusto de nuevo.
En el FeuVert compro las cadenas y de camino entro al Chino a cambiar el arnés del chaval, el que compré ayer, que le iba muy prieto al pobre chaval.
El regreso lo hice caminando. Al cruzar el puente de Deusto me entretengo un buen rato en el H&M de Zubiarte; no logro hacer compra alguna por mor de la tarjeta común (pensé que existía algún extraño problemilla telemático, pero más tarde descubrí que simplemente teníamos el saldo comprometido por unas compras previas en Amazon; sin más). Para acelerar las cosas cojo el metro en Abando y a casa a hacer los preparativos: maletas, cagaleku, transportín, etc.
A eso de las doce y media o así iniciamos maniobras de desplazamiento. ¿El viaje?
Indalecio se pasa el viaje maullando lastimero; pero bueno, sin más, sin vómitos ni nada por el estilo.
En el pueblo nos recibe Esther con una comida improvisada: empanadillas, acelgas con patatas, huevos fritos y embutido y queso. Hacemos un breve receso en modo siesta, que yo aprovecho para cagar unas cuatro veces: de puta madre. Y más tarde salimos a pisar la nieve por el camino de San Martín de Porres, pero sin avanzar demasiado, la perra no da para mucho y llevarla en brazos nos es tarea que a nadie le mole.
Regresamos al pueblo: bares. Piscina, cervezas 1906. Radú, cervezas y pizzas.
Es bastante tarde y bastante tocados cuando nos acostamos. Yo paso una noche decente; el carrusel de jiñadas tiene mucho que ver... ufff.

El castillo de Segura de la Sierra, fue edificado sobre restos de una fortaleza previa por la Orden de Santiago, que situó en él el centro de la Encomienda de Castilla, y que llegó a ser residencia del Gran Maestre de la Orden de Santiago en el último cuarto del siglo XV.​

Por un lado la delimitación geográfico-política; por otro, en el siglo xv se produce el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, fractura que ocasionó cambios de mentalidad de gran calado en la constitución de la sociedad moderna. Pero también es una frontera cultural, pues aquí es donde se encuentran y separan las culturas musulmana y cristiana.

El castillo de Segura de la Sierra ha sufrido a lo largo de la historia diversos procesos de abandono y desconsideración. Fue en los años 1960 cuando tuvo lugar una restauración que, con mayor o menor fortuna, nos ha permitido la habilitación de este edificio histórico como espacio público. A finales del siglo xx y principios del siglo xxi sufrió otro proceso de adecuación que, también, con mayor o menor acierto, nos ha llevado a reflexionar sobre la intervención museográfica.

Se hizo en vísperas un plan de senderos por Archanda, sí se hizo, pero las inclemencias del tiempo pusieron palos en las ruedas del deseo; en mi caso el deseo era más bien flojo, debilucho, poco tangible. Así que el plan mutó.
A media mañana Raquel se aprestó al cocineo de un arroz con pechuga de pollo y verduras. Para ello se necesitaban materiales de los que carecíamos, por lo que se hizo de obligado cumplimiento el preparar las indumentarias para salir con la excusa de la adquisición de champiñones, nada menos.
A la hora del Angelus bajamos por las Escaleras de Solokoetxe al deambule por los vericuetos del Casco Viejo, buscando una barra adornada con suculentos manjares de a un par de bocados. Primero probamos unas croquetas potrosas en el Bar Charly, al que no volveremos si los recuerdos no nos abandonan, que todo puede ser.
Con la decepción aún rondando los paladares probamos de nuevo en otro de los garitos de la Plaza Nueva (el Charly es uno de ellos), en uno especializado (¡!) en tortillas, en La Tortilla del Galatea. Es importante no perder de vista que en el mundo de las tortillas de patata todo lo que sea añadir algo más que la cebolla es un riesgo que no se debe asumir, por mor de las malas experiencias del pasado, y porque el sistema digestivo es sabio y tiene buena memoria. Pues eso: pincho de tortilla con cebolla; jugosa la tortilla como ha de ser y remojado el gaznate con una copa de esos tintos crianza rioja que no valen ni pa tomar por culo... en esto los bilbaínos no parece que deseemos aprender, y no alcanzo a entender el porqué, ya que el sentido del gusto es inapelable. En fin.
Y nada. Subimos al barrio en metro, embarcando en la estación de Abando; un poco de caminar es positivo para la salud diaria y la descongestión mental. Al salir a la superficie hacemos un primer intento champiñoneril en la frutaría indostaní de junto al Vaquero, sin éxito: hay de todo, menos hongos y setas. Nou problem, probamos en la que también abre los domi...

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«La democracia no tuvo nunca la menor oportunidad en Rusia», dice Yuri Felshtinsky (Moscú, 1956). Los ocho años de Boris Yeltsin, entre 1991 y 1999, fueron un espejismo, porque tras las bambalinas conspiraban oscuros intereses que no creían ni en la economía de mercado ni en el estado de derecho.

Vale, pienso mientras escucho en la Fundación Rafael del Pino a este historiador rusoestadounidense. Los fácticos no descansan, ni en Rusia ni en ningún otro lado.

Pero Felshtinsky no se queda ahí.

De acuerdo con su tesis, Vladimir Putin es el último representante de una larga dinastía de espías que lleva moviendo los hilos del Kremlin desde 1982. Ese año la sorda batalla que desde 1917 venían librando el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Comité para la Seguridad del Estado (más conocido por sus siglas en ruso, KGB) se decantó en favor de este último. «El PCUS colapsó tan fácilmente en 1991 porque a la KGB no le interesaba mantenerlo al frente del país. Sus agentes necesitaban el control absoluto, sin cortapisas ideológicas».

«¿Para qué?», le pregunto.

«Para dominar el continente», responde sin inmutarse, y añade más adelante: «Si echa un vistazo al mapa, no hay ni un vecino al que la URSS no arrebatara una rebanada de territorio». Es, por lo visto, superior a sus fuerzas, y Felshtinsky entiende que a los occidentales nos «suene un poco estúpido, primitivo, irracional, loco», pero en lo más hondo del alma eslava alienta la eterna sospecha de que «todos quieren destruirlos».

Huir a toda costa
Felshtinsky descubrió pronto cuál era la verdadera naturaleza de Putin. Corría 1999 y Boris Berezovski lo había contratado para que escribiera su biografía. El oligarca se hallaba en la cúspide de su carrera. Era propietario de la petrolera Sibneft y accionista mayoritario de la principal televisión del país, la ORT, que había puesto al servicio de Yeltsin. «Se le consideraba la eminencia gris del régimen», dice Felshtinsky. «Nada o...

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