Día sencillo por demás.
Paso el día en casa haciendo el vago: mucha tele, mucho PC, mucho móvil, mucha holganza. Rozando la perfección...
Raquel aterriza sin contratiempos a eso de las seis de la tarde; una hora después hace acto de presencia en casa, cansada pero contenta.
Poco más; todo bien. Un capítulo de la 2ª temporada de True Detective, el primero por cierto con Colin Farrell, y a dormir plácidamente...

Dolmen de lacara. Extremadura. Simplemente colosal.

El dolmen del prado de Lácara es un monumento megalítico del tipo sepulcro de corredor.​
Está situado al noroeste de la ciudad española de Mérida, en la provincia de Badajoz. Se ubica junto a la carretera EX-214, que une Aljucén con La Nava de Santiago, a cuyo término municipal pertenece.
Se trata de un notable sepulcro megalítico, construido durante el Neolítico final, hacia el ocaso del IV milenio a. C. o inicios del III milenio a. C.​
Es uno de los más monumentales conservados en el foco alentejano-extremeño, motivo por el que fue declarado bien de interés cultural en 1912​ y Monumento Nacional en 1931.

Raquel tiene día completito en Valencia. Sus compis le llevan a disfrutar de todo lo típico: los churros de amaiketako, la mascletá, la paella y el gintoni; todo lo bueno, jajaja. Y para rematar lo bueno, en el hotel le han cambiado de habitación, le han trasladado a lo alto con vistas a la ciudad; está encantada, jeje.
¿Lo mío? El monte. Tacaba repetir en el Orixol, que le encanta a Jon, para luego comer por allá. Hoy la comida en Legutio. Hoy los mendis hemos sido cuatro humanos y tres perros: Marian, Arantza, Jon y yo; Lasai, Greta y Txis. Ha hecho un tiempo primaveral. Yo les he apretado para volver pronto, porque me daba cosa dejar mucho tiempo solo a Indi; a las cinco en casa. El resto del día haciendo el vago; muy bien y muy para repetir.

Descubren más de 7.000 huesos enterrados en una cueva en España durante 4 milenios

Las últimas excavaciones han revelado huesos de cabra salvaje y carbón en alguna parte de la cueva que datan de hace más de 45.000 años, cuando vivían los neandertales en la zona

La Cova dels Xaragalls (Cueva de los Barrancos) fue un antiguo lugar de enterramiento colectivo en nuestro país que, según los últimos estudios que acaban de publicarse, sirvió como necrópolis durante unos cuatro milenios y contiene más de 7.000 huesos.

Hay indicios de que pudo haber sido utilizado además durante decenas de miles de años antes de lo que se suponía, debido a que las últimas excavaciones han revelado huesos de cabra salvaje y carbón en alguna parte de la cueva que datan de hace más de 45.000 años. En aquella época, la región estaba habitada por neandertales, aunque todavía está por confirmar si estos llegaron a utilizar la cueva.

Según el arqueólogo Antonio Rodríguez-Hidalgo (investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social -IPHES- y del Instituto de Arqueología de Mérida), las personas fueron enterradas en fosas comunes dentro de la cueva desde hace unos 7.000 años, durante el Neolítico tardío o la Nueva Edad de Piedra, aunque la mayor parte de ellas pertenecían a la Edad de Bronce (que terminó en España aproximadamente hace unos 3.000 años).

Hay indicios de que la cueva pudo haber sido utilizada durante decenas de miles de años antes de lo que se suponía.

El análisis del ajuar funerario que se enterraba con los muertos -cerámica, collares, etcétera- sugiere que los individuos de alto estatus fueron enterrados en soledad en la cueva durante la Edad de Bronce, mientras que los entierros colectivos eran para las personas de los estratos más bajos de la sociedad, según descubrieron los investigadores. Además, los ajuares funerarios fueron especialmente abundantes dura...

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Contra el Imperio Romano: la revolución del militar de Sertorio, que no quería gobernar.

La Guerra Civil Romana se trasladó a la Península Ibérica a partir del 82 a. C. porque Hispania era un territorio fundamental para el equilibrio económico de Roma. En ese momento apareció en escena el militar romano Quinto Sertorio, quien aprovechó la ocasión para hacer frente al Imperio Romano. El programa 'Arqueomanía' explica por qué el líder revolucionario, sin querer obtener el poder, inició la Guerra Sertoriana que duró siete años.

¿Quién era Sertorio?
Sertorio no pertenecía a una familia noble, pero se pudo formar en el mundo militar. Según Francisco Romeo, arqueólogo de la Universidad de Zaragoza, el revolucionario llegó a ser jefe de una ala de exploradores con el general Caio Mario. Juntos investigaban el terreno para que el ejército avanzara. El bagaje que adquirió como rastreador y comandante lo puso en práctica en la guerra que lleva su nombre.

El líder que no buscaba serlo
Tal y como explica Antonio Pizzo, arqueólogo y director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR), Sertorio se convirtió en un militar revolucionario que desafió al pontífice máximo Cecilio Metelo y, posteriormente, al líder militar Cneo Pompeyo. Quinto Sertorio condujo la Guerra Sertoriana en Hispania durante una década, hasta el 72 a. C. Sin embargo, la finalidad del golpista tras generar el conflicto bélico no era gobernar. Según el director de EEHAR, lo que quería era recuperar los valores republicanos.

¿Cuál era su plan?
Romeo afirma que el plan del revolucionario era volver a la Península Itálica por vía marítima para restaurar el sistema de gobierno que consideraba legítimo: la República. Para ello, el militar estableció contactos diplomáticos con el rey del Estado helenístico Ponto, Mitrídates VI, con el propósito de usar su flota y con los piratas cilicios para plantarse en suelo itálico.

La previsión era de dos ...

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El castillo del siglo XI enclavado a más de 700 metros de altura que ofrece una de las mejores vistas del País Vasco
Se dice que esta fortaleza es la que aparece en el escudo de Álava. Además, es el monumento más importante del pueblo donde se asienta.

Cómo llegar

Desde Vitoria, el viaje hasta el castillo de Portilla es de alrededor de 45 minutos por la A-1. Por su parte, desde Burgos el trayecto tiene una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos por la vía AP-1 (hay peajes).

El escudo de Álava

El origen de este castillo se remonta a la primera mitad del siglo XI, cuando fue construido por petición del monarca pamplonés Sancho Garcés III el Mayor (1004-1035) o su hijo García Sánchez III (1035-1054). La fecha exacta se desconoce, aunque las últimas investigaciones lo fechan sobre el reinado de ambos monarcas. El levantamiento de la fortaleza sirvió para reafirmar el dominio de este monarca en tierras alavesas, así como para fortalecer el reino de Pamplona en el condado de Castilla.

“Los estudios históricos indican que la torre del castillo de Portilla es el que aparece en el escudo de Álava. Los investigadores defienden esta teoría a partir del hecho de que en Portilla se utilizó desde el siglo XIII un sello con un escudo de armas casi idéntico al actual escudo del Territorio Histórico”.

Clase rapidita con Maite que hay que estar a punto pronto para llevar al aeropuerto a Raquel. Son las 10:15 cuando salimos de casa para ir al garaje a por el coche; dejo a la chavala en La Paloma sin contratiempos y regreso al barrio. Al rato me llama Raquel para decirme que el vuelo sale con retraso... pero poco, jeje.
Yo dejo el coche y bajo a Bilbao a comprar cosas para Indi en el HiperCor de la Alameda de Recalde: sus sobres último capricho y poco más. Aprovecho la coyuntura para entrar en La Oka a pillar unas albóndigas y un poco de ensaladilla; suministros para el mini período de rodríguez, jeje. Y de regreso a casa me echo una caña en La Granja, que ahora es un hostel muy chic y atrevido; me ha gustado, es para repetir, muy tranquilo y diferente, y más en esa zona tan de poteo y tal.
El resto del día en casa con el chaval: terraza, patatas paja, unas birras y un hacer el vago a lo grande, sin escatimar esfuerzos.
Raquel en Valencia. Hotel Vincci Lys. Me cuenta que le han dado una habitación con vistas a un patio interior y a la altura de... abajo. Le sugiero que se queje y que pida que le cambien. Pasa el día dando unas vueltas por la zona y es temprano cuando se recoge en la habitación a descansar.
Todo bien.

Episodios de trágicos sucesos llenos de amor y odio, de poder y venganza.
"El II Conde de la Revilla D. Pedro Fernández de Velasco, hijo de D. Alonso y de Doña Casilda de Velasco, fue señor de Rozas, Porres y Valmaseda, casó en 1609 con Doña Ana María de Velasco muriendo, como diremos, en 1636, un siete de julio.
Muerto trágicamente, la leyenda arropa su figura como personaje novelesco, típico del futuro Romanticismo. Contemplando los escudos y sepulcros de la Iglesia de Rozas, que puede visitarse en su desconchado interior, un anciano lugareño refirió al autor la razón de su sangriento final y es que el tal Señor y Conde quedó prendado, en una de sus salidas de caza, de doña Inés de Cidad, cuya familia poseía la Torre próxima de su nombre.
Inés, que no conocía barón, era el orgullo de su padre, viudo hacia años, y de sus hermanos que la protegían de numerosos pretendientes que no satisfacían a la moza ni a sus allegados. Mas el Velasco, amo y Señor feudal, que frecuentemente utilizaba el Derecho de Pernada, y que tiránicamente dominaba el valle, rapta a Inés llevándola al castillo de Rozas, temido por su imagen y el visible cadalso (que hasta hace pocos años podía verse en el lugar) donde se ejercía tajante justicia bajo los mandatos del propietario del legendario edificio.

Heridos en su honor, padre y hermanos, junto con otros parientes de la pequeña Inés, acuden con su gente a la fortaleza del Conde quién, no esperando la rápida reacción de los ofendidos, cae indefenso en sus manos.

Presos de la ira, son ajusticiados en su propio cadalso el Conde y la desafortunada y mancillada Inés de Cidad, quién así lava con su sangre el blasón familiar.

Enterado presto el Condestable de Castilla, primo del noble ejecutado, presiona al Rey y a las Juntas para castigar a los culpables, como ejemplo y defensa de sus próximos, siendo aquellos detenidos y conducidos a Soncillo, en espera de proceso. Sin embargo, toda la comarca estalla en una reacción ...

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Hay pocos escritores compasivos con sus personajes, que preserven su dignidad y que traten de comprenderlos desde una cierta mirada amorosa. Pablo d’Ors (Madrid, 1963), inspirado prosista de lo cotidiano y profeta de la literatura de la luz, pertenece a esa estirpe, la de Cervantes, Dickens o Tolstói. ‘Los contemplativos’ (Galaxia Gutenberg, 2023) es su segundo libro de cuentos, un género que ya practicó hace más de veinte años, con ‘El estreno’. Hoy convoca a tantos entusiastas que requiere un teatro, el de la Zarzuela, para presentar sus libros. En su último libro, el filósofo y sacerdote pretende ser un humilde repertorio de espiritualidad. Ni más, ni menos.

¿Cuál es la actitud que nos permite ser contemplativos?

Hablaría de una triple disposición. La primera, tener claro que contemplar es no actuar, por tanto, ese afán intervencionista de participar inmediatamente de la realidad habría que retenerlo, no ser reactivo. La segunda, el contemplativo actúa por dentro, se mueve en el paradigma de la interioridad. Y, la tercera, la mirada amorosa: la contemplación es mirarnos amorosamente. En la medida en que lo hacemos, vamos sanando y se va conjurando el amor en lo exterior. Este libro, mi obra literaria y mi vida entera se resumen en eso. Si nos centramos más en ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, los cambios exteriores tendrán fundamento, si no, no.

Habla de la facultad de «ser pasivo», de dejarse afectar. Sin embargo, qué mala prensa tiene esa expresión.

Hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción y somos víctimas del espejismo prometeico de creer que somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo y, de hecho, estamos más que nunca en esa pretensión. Si dejásemos que las cosas siguieran su curso, descubriríamos que muchas veces su deriva es mucho mejor q...

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Hallazgo inédito en el poblado íbero de Puente Tablas.

El Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA ha descubierto una nueva área en la ciudad íbera que podría cambiar la visión sobre la misma.

Llegan novedades muy interesantes desde el poblado íbero de Puente Tablas de Jaén. El proyecto general de investigación Oppidum de Puente Tablas que ejecuta el Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (UJA) ha logrado hallar una nueva área productiva en esta ciudad íbera que se ha convertido en referencia del poblamiento íbero del Alto Guadalquivir y que está situada dentro del término municipal de Jaén. Para ello, según ha informado la UJA, se realizan trabajos orientados a completar la imagen del urbanismo y de edificios clave, como el santuario de la Puerta del Sol, pero también de su espacio periurbano. En estos momentos se cierra la fase 3, correspondiente a la anualidad 2023, tras tres meses de muestreos geofísicos y excavaciones arqueológicas centradas en el área del caserío, en la zona central de la meseta fortificada. Estas actuaciones ofrecen “novedades muy interesantes, así como hallazgos inéditos”. Una de ellas es la posibilidad de contar con nueva aproximación a la trama urbana en la zona central de la meseta gracias a la aplicación progresiva muestreos con georradar 3D. “Estos estudios nos permiten tener una imagen de un urbanismo orgánico, denso y planificado, caracterizado por plantas cuadrangulares y áreas diferenciadas, en las que se pueden apreciar algunos patios y zona abiertas”, ha explicado la arqueóloga del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, Carmen Rueda. Además, destaca la documentación de parte del trazado continuo de una calle que discurre, con una orientación este-oeste, cerca del área palacial hacia la puerta norte.

Uno de los aspectos más novedosos se vincula a la fase del ibérico pleno (siglos V-IV antes de nuestra era) en la que se ha puesto de mani...

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