Tejada la Vieja es un yacimiento arqueológico ubicado sobre un cerro amesetado en el término municipal de Escacena del Campo, en la provincia de Huelva. Se accede a él por la Cañada Real del Arrebol, camino que cruza la carretera que desde Escacena del Campo se dirige a Aznalcóllar.

Constituye uno de los principales yacimientos prerromanos de Andalucía, caracterizado por la importancia de su actividad minera durante el primer milenio antes de nuestra era. Es notable la presencia tartésica, fenicia, y posteriormente turdetana.1​

De entre las dos Tejada onubenses partía el acueducto romano que suministraba agua a Itálica. Existen aun numerosos restos del llamado Acueducto de Itálica.

El yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja está en el Término Municipal de Escacena del Campo, sobre un cerro amesetado de seis hectáreas y media aproximadamente, en las primeras estribaciones de la Sierra de Tejada, cerca del Paraje Natural de la Pata del Caballo, dicho cerro está limitado al oriente y norte por el profundo barranco del Arroyo de Barbacena que marca así mismo el límite entre la provincia de Sevilla y la provincia de Huelva, al oeste por otro barranco de menor entidad, el del Arroyo Sequillo y al sur por un declive más suave de la pendiente del cerro.

Es una fortificación del siglo VIII a. C. sobre un cerro de la que se distingue su perímetro, hay paños de la muralla de unos 4 metros de altura que aún se conservan. También son perfectamente distinguibles los basamentos pétreos de las casas, sobre los que se constuirían paredes de tapial y la distribución de las calles de su interior, encontrándose restos principalmente de cerámica. Hay también en su interior alguna casa de campo abandonada y arboleda. En la misma entrada hay una zona de esparcimiento habitual y más allá un bosque adehesado en el que hay colmenas.

El asentamiento de Tejada la Vieja surge probablemente en torno al siglo VIII a. C. y su situación estuvo motivada por...

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Parque Natural Los Alcornocales, en la provincia de Cádiz y parte de la de Málaga.

A pesar de que cuenta con un clima mediterráneo, las temperaturas son muy suaves durante todo el año. Además, las lluvias son muy abundantes, así como la niebla, que se aglutina para originar lo que se conoce como las barbas del levante.

Toda esta atmósfera climática da como resultado una abundante vegetación, especialmente de laurisilva. Este tipo de árbol es muy poco común en nuestro país, localizándose principalmente en las Islas Canarias. Sin embargo, no es el único tipo de árbol que podrás encontrar aquí, pues, como su nombre bien lo indica, este parque también se caracteriza por la cantidad de alcornocales. De hecho, se trata de la zona más extensa de nuestro país que acoge esta especie.

La patita de Pixie. El chaval ha aparecido con una herida en la patita que nadie sabe cómo se la ha hecho. Maite la ha tenido que llevar al veterinario a coser etcétera; Raquel le ha pagado la mitad de la factura de 170€, o sea 85€, y Maite se ha mostrado muy agradecida, normal, somos buena gente, sobre todo Raquel, yo no tanto.
Excursión a Trevélez. Los paisajes que recorre la carretera que llega a Trevélez son hermosos a más no poder; unos montes majestuosos cubiertos por una densa floresta compuesta por de todo, por robles centenarios, por castaños más centenarios aún, por todo tipo de árboles, una selva que le hacía a uno sentir que estaba en el norte de España y no en la Alpujarra granadina; increíble lugar. Y Trevélez está bien, muy turístico, muy enfocado a la venta de jamones y que los viajeros tengan muchas opciones de comer y beber y tal. Y ya digo: el entorno es para verlo, impresionantemente bonito.
En el regreso hicimos una parada rápida en Fuente Agria para llenar una botella de agua ferrosa, jeje.
Pase por Consum a comprar chuletas de cerdo para comer.
Una parada técnica en el Empalme y al cortijo a pasar el resto del día. Ensalada y chuletas. Apalanque y lectura.

Camina con nosotros por las calles del desconocido Cortijo de San Isidro, el olvidado Real Sitio de San Fernando de Henares y la joya barroca de Nuevo Baztán; tres pueblos construidos desde cero en el siglo XVIII.

Si uno acude al Boletín Oficial del Estado del 17 de julio de 1981 encontrará el siguiente anuncio: Don Pantaleón González-Vallinas ha sido expropiado y sus bienes, sacados a subasta. La puja inicial son 60 millones de pesetas, una fortuna en esos momentos, pero el precio está más que justificado: las propiedades hipotecadas, por las deudas del empresario y reclamadas por el Banco Español de Crédito Banesto, conforman nada menos que el conjunto histórico de Nuevo Baztán, el primer pueblo industrial de España. La historia de cómo el navarro Juan de Goyeneche levantó una ciudad fabril donde antes había un bosque de acebos se remonta al siglo XVIII. Goyeneche, tesorero de los últimos reyes de los Habsburgo, financió con más de seis millones de reales la victoria del borbón Felipe de Anjou en la Guerra de Sucesión contra el Archiduque Carlos, según la Real Academia de Historia. Tras subir al trono como Felipe V, Anjou premió al navarro con lo que más deseaba: los privilegios reales para construir una pionera ciudad industrial en la comarca del Henares.

Para levantar su proyecto, Goyeneche recurrió al arquitecto José de Churriguera, que planificó una urbe ortogonal con seis manzanas de viviendas para los colonos-obreros de sus factorías y hornos. De aquí saldrían con destino a Madrid las telas, sombreros, pliegos de papel, perfumes, licores o cristalería fina -además de uniformes militares- que tanto costaba traer del extranjero.
Un señorío con tintes barrocos
Detenido en el tiempo, Nuevo Baztán ofrece una sorprendente estampa que evoca sus oficios y su pasado señorial. Su corazón lo constituyen la casa-palacio de Goyeneche y su iglesia, ambos en piedra berroqueña y mampostería, que recuerdan al tradicional alcázar castellano de planta cuadra...

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Alberto, es increíble el arrendajo.
Y no solo por su bonita mezcla de colores.
El arrendajo es una de las especies de aves más inteligentes de la península ibérica, como lo son otros córvidos de su familia como la urraca o el cuervo.
Su nombre científico es Garrulus glandarius. Pero de garrulo el arrendajo tiene poco.
Su inteligencia se nos adelanta ya en su nombre común, que proviene del vocablo arrendar y que tiene la acepción de imitar.
Los arrendajos son capaces de imitar cantos de otras especies como la oropéndola o incluso de algunas rapaces como el azor, su principal depredador.
A veces también se pasa de oportunista, y aprovecha el menor descuido de otros animales para robarles su comida, incluso los huevos de otras aves.
Pero hay un rasgo de la inteligencia del arrendajo que sirve especialmente para proteger los bosques que habita: su capacidad previsora.
Una buena parte de su alimentación se compone de bellotas, avellanas, castañas o escaramujos.
Como sabe que el invierno trae escasez, durante el otoño se dedica a aprovisionarse de miles de estos frutos y esconderlos con cuidado en el suelo o en huecos de los árboles.
La memoria del arrendajo es buena, pero no infalible, por lo que es frecuente que no encuentren la totalidad de los miles de frutos escondidos bajo tierra y estos acaben germinando.

Miércoles montañero. En principio estaba prevista una ruta cómoda con poco esfuerzo en subida, tú sabes; pero no fue así, más bien a nivel de las habituales en la zona.
Jon y yo quedamos en el 5 Estrellas, y el resto de la banda, Lasai, Greta, Marian, Arantza y MiJavi, partían desde su Baraka del alma, y la quedada en el parking de siempre.
El tiempo es húmedo, pero no llueve. La niebla cubre las cumbres y se adentra en las arboledas; visto con ropa ligera y calzado intermedio. Ah, y no llevamos bocatas; al menos las perras picarán algo, pues he llevado las golosinas que Indi ya no quiere... que él es un sibarita.
La caminata transcurre sin novedades reseñables, que es lo suyo.
Hemos elegido comer en el Regato, para no complicar las cosas, como ha de ser. Un menú sencillo en el Hotel Adeko; espaguetis y huevos fritos, a lo loco jajaja.
De regreso, Raquel no está en casa, está a sus cosas de Raquel; qué bien se está en casa con mi gato... Ésa es mi percepción de la felicidad... Así la paz, la tranquilidad, el silencio de las emociones.
Un buen día, y no pido más.

Muchas de las civilizaciones más importantes de Europa se originaron a orillas del mar Mediterráneo. Desde los inicios del Neolítico, unos 6.000 años atrás, las comunidades de la región viajaban y comerciaban a través del agua, como lo demuestran las embarcaciones en el registro arqueológico y la presencia de asentamientos en costas e islas. Ahora, un nuevo estudio, publicado en PLOS One, brinda nuevos conocimientos sobre la historia de la tecnología marítima a través del análisis de canoas halladas a orillas del lago La Marmotta, cerca de Roma, Italia.

La excavación en este sitio ha recuperado cinco canoas construidas a partir de árboles ahuecados que datan del 5700 al 5100 a.C. El análisis de las embarcaciones revela que están construidas con cuatro tipos diferentes de madera (algo inusual en yacimientos similares), y que incluyen técnicas de construcción avanzadas, como refuerzos transversales. Una de ellas también incluye tres objetos de madera en forma de T, cada uno con una serie de agujeros que probablemente se utilizaban para sujetar cuerdas atadas a velas u otros elementos náuticos.

Los autores, liderados por Juan Gibaja Bao del Consejo Superior de Investigaciones Científicas0 (CSIC), describen estas canoas como ejemplos excepcionales de embarcaciones prehistóricas cuya construcción requirió una comprensión detallada del diseño estructural y las propiedades de la madera, además de una mano de obra especializada bien organizada. Las similitudes entre estas canoas y las tecnologías náuticas más recientes respaldan la idea de que muchos avances importantes en la navegación se produjeron durante el Neolítico temprano. Los autores sugieren que puede haber más barcos conservados cerca de La Marmotta, una posible vía para futuras investigaciones.

“La datación directa de las canoas neolíticas de La Marmotta revela que son las más antiguas del Mediterráneo, lo que ofrece información invaluable sobre la navegación neolítica – concluyen los autores...

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Aún siendo así el título, no me siento sobrecogido o minussentido o acomplejado: la realidad de mí mismo ahora se mueve en unos territorios nuevos, afortunadamente.
Esta mañana, leyendo artículos de pensamiento, en alguno de los diarios digitales que suelo leer AHORA, me he encontrado con un menda que ha escrito un libro, por el que se está forrando y me alegro por él, en el que despeja las equis de la vida bien vivida o bien llevada o mejor sentida, o algo en positivo y donde nos explica con esquemas sencillos cómo salir del atolladero; esquemas del tipo «cómo teárbolesner una buena vida y larga y añeja siguiendo los pasos que YO os voy a desvelar por un módico precio». Ya se sabe, esquemas que nos quieren liberar de la opresión de la vida moderna.
A nadie se le escapa que lo vertido sobre la vida cotidiana en estos últimos treinta años, años arriba años abajo, nos está dejando a casi todos con el culo al aire y con una terrible sensación de indefensión ante el futuro. Y no paran de surgir gurús que nos alertan de la errónea perspectiva que se «percibe» cuando se abandona la experiencia del presente y se padece la angustia del futuro y el arrepentimiento de todo ESO que hicimos en el pasado y que siempre nos acompaña para recordarnos que somos totalmente IMPERFECTOS y PECADORES.
¿Para qué seguir? Es siempre lo mismo; las recetas varían bien poco. Quizás sea importante no borrar del discurso los lugares comunes propios de nuestro tiempo, porque puede ser que caigamos en el error de no contemplar positivamente conceptos que son populares hoy y olvidados mañana. Un bosquejo a mano alzada:
♦ todos los días caminar media hora en la naturaleza ¿?
♦ cero alcohol 0.0
♦ dormir todo lo posible
♦ salir de la zona de confort - esto requiere ahondamiento-
♦ cuanto menos internet mejor
♦ el silencio es curativo
♦ abrazar árboles o similar
♦ del aburrimiento surgen las gra...

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El libro que asegura que la sed es lo que ha llevado a evolucionar al ser humano
Virginia Mendoza nos habla de 'La sed', un profundo análisis antropológico que comienza en la Mancha y hace un recorrido por todas las civilizaciones que nos han precedido (y su búsqueda del agua).

"¿Y si empezamos a hablar porque teníamos sed? Dice Rousseau que esa duda mía es un despropósito (…), soy del bando de quienes creen que el lenguaje se originó de manera gradual, pero tuvo que haber una chispa que encendiese la primera palabra". La que escribe es la periodista Virginia Mendoza en su nuevo y muy interesante —¿Ensayo? ¿Novela? Ninguna de las dos parece apropiada del todo, quizás un híbrido sería lo más adecuado—: La sed (Debate), donde analiza la historia del ser humano, que ha estado guiada siempre por esa necesidad de buscar un bien, en la mayoría de las ocasiones, escaso: el agua.

Aunque el libro comienza de manera quijotesca en un lugar de la Mancha, es un análisis antropológico sumamente exhaustivo acerca de la sed y cómo ha marcado a todas las sociedades desde que las primeras civilizaciones recorrieron la Tierra y algunos de sus paisajes más áridos e inhóspitos. Lo hace con un impresionante recorrido por muchos de estos sitios que forman parte de un pasado remoto: desde la salida de África por los primeros hombres a las ciudades babilónicas de Umma y Lagash (que se enfrentaron en la primera guerra de la historia por el agua) o la cuenca del Nilo, por nombrar solo algunos. Porque la autora considera que la sed nos llevó a mirar el cielo, crear dioses a los que rezar para que lloviese (con el riesgo de crear mitos como el diluvio universal) o fundar disciplinas para predecir el agua. Y todo lo hace con una narrativa tan poética (y entrelazado con su historia personal) que no asistimos a un ensayo común.

Mucho se ha teorizado acerca del hambre (pensemos en el noruego Knut Hamsun) y poco sobre la sed, aunque siempre esté presente. Es...

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Amanece Santelices a 1º; son las 9 y media y sigue luciendo 1º en el termómetro. Un día de campas escarchadas y cielo azul sin nubes.
Nos sentimos animosos por lo que la subida a Paño se convierte en la opción del día; y Raquel añade que cuando bajemos, preparemos el equipaje y regresemos a casa para comernos allá la hamburguesa prevista; un planazo.
Así que subimos a Paño. La tierra está congelada, pero arriba, donde los árboles ceden el terreno a las aromáticas y al brezo, el tiempo es agradable, la temperatura propicia desprenderse de los chambergos, la charca de la Fuente Fría está llena de agua y los zampaburus brillan por su ausencia.
Son las 12 cuando iniciamos el regreso, pues el plan mañanero incluía unas rabas donde Ascen y se podría hacer tarde y terminarse las susodichas.
Es la una menos poco cuando nos apalancamos dentro del bar, fuera pega fuerte el sol, y nos triscamos dos empanadillas cada uno, dos cañas cada uno y una ración de rabas por cabeza; de puta madre.
El resto se ajusta al plan. Salimos del pueblo tras dejar la casa en orden. El Indi viaja en los brazos de Raquel y excepto mearse en la cuevita y por ende en el asiento (cosas de Raquel, lo de ponerle en la cuevita), el viaje lo hace el chaval portándose como un caballerete; es un primor, pasa nervios, tiene cierto grado de estrés, pero no tiene nada que ver con cómo de mal lo pasaba antes, cuando viajaba dentro del transportín; algo, o mucho, hemos avanzado, y las perspectivas son halagüeñas.
En casa a eso de las cuatro y media. Hamburguesas cojonudas, mucho apalanque y a la cama antes de las ocho, a descansar y ver episodios de Chicote, que nos relaja y nos divierte.
El fin de semana se lleva una nota de notable, que no es moco de pavo.


Notas.-
Estrenamos funda nórdica de estampados rositas, superguay.