A casi 4 kilómetros de Artajona, sobre una pequeña cumbre donde existió un poblado durante la Edad de Bronce, se encuentran los dólmenes «Portillo de Enériz» y «Mina de Farangotea», una de las muestras más importantes de la cultura megalítica en Navarra, que nos brinda la oportunidad de viajar a la Prehistoria.

Ambos son sepulcros construidos con grandes piedras que certifican que Artajona ha sido lugar de asentamiento desde hace miles de años. Bien señalizados, podrá acceder a ellos a través de un camino que parte de la trasera del cementerio de Artajona, aunque también se puede llegar en coche hasta el del «Portillo de Enériz» que dista unos 800 metros del dolmen «Mina de Farangotea».

Los dólmenes de Artajona constituyen un singular ejemplo de la cultura megalítica en Navarra ya que, si bien son numerosos en la zona montañosa donde se caracterizan por su pequeño tamaño, estos dólmenes son los más meridionales de Navarra. Se encuentran sobre una pequeña cumbre en la que en la Edad de Bronce existió un poblado, y sus grandes proporciones, presentan bastantes similitudes con los encontrados en La Rioja, Araba/Álava y Norte de la Meseta.
Se trata de dos dólmenes del tipo «corredor» integrados por piedras de grandes dimensiones (megalitos) que fueron encontrados y excavados en los años 50. Tienen una losa de separación y doble cámara, y están situados sobre túmulos de 20 metros de diámetro por 2,5 metros de altura.

En concreto, «El Portillo de Enériz» es un megalito en el que se pueden distinguir dos partes: la cámara mortuoria, lugar donde enterraban a los muertos, que consta de 9 grandes losas colocadas en posición vertical; y el corredor, que se compone de 6 losas más pequeñas. El dolmen de la «Mina de Farangortea» tiene la misma estructura pero es de menores dimensiones, y en la parte posterior la losa del centro está perforada para permitir el acceso.

Ninguno de los dos tenía cubierta y solían taparlos con ramas y tierra. En torno a e...

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El domingo comienza la Operación: tomar Antibióticos cada 8 horas.
En caso de un dolor no soportable se podría comenzar antes, avisando a Susana.
Domingo 14 - 8:30 - 14:30 - 20:45
Lunes 15 - 7:30 - 14:00 - 20:30
Martes 16 - 7:30 - 14:30 - 20:30
Miércoles 17 - 7:00 - 14:30 - 19:30
Jueves 18 - 6:00 - extracción- 14:00 - 20:00
Viernes 19 - 9:00 - NO - 20:30
Sábado 20 - 8:00 - 15:00 -21:00
Domingo 21 - 8:30 - 17:00 - 23:00
Lunes 22 - 8:00 - 15:00 - 20:30
Martes 23 - 8:00 - 15:00 - 20:30 fin

"(...) los misteriosos yamnaya, por ejemplo, llevaron sus lenguas hacia Europa, unas lenguas que fueron el germen de las ramas itálica, germánica y celta del árbol indoeuropeo.(...)": "Las lenguas indoeuropeas se expandieron por Eurasia en oleadas y desde orígenes diferentes
Un análisis etimológico de las palabras y el ADN antiguo reescriben el viaje que iniciaron hace 8.000 años los idiomas que hoy habla la mitad de la población mundial"

"Estudios recientes corroboran que el origen genético y lingüístico indoeuropeo procede de los yamnayas, un pueblo guerrero que partió de las estepas del Sur de Rusia y Ucrania en la edad del cobre y se expandió por Europa y Asia. De ellos venimos.(...) Esta idea sobre el origen estepario de los europeos ya la había barajado, en las décadas de los cincuenta y sesenta, la prehistoriadora lituana Marija Gimbutas. Otros estudiosos, sin embargo, habían situado el epicentro de los indoeuropeos en Anatolia, con los primeros grupos neolíticos (alrededor del 6500 a. C.) que se habrían expandido por Europa con la difusión de la ganadería y la agricultura. Las últimas investigaciones dan la razón a Gimbutas: las raíces indoeuropeas vienen de las estepas de Rusia y Ucrania.(...)"

"Las diferentes ramas indoeuropeas incluyen subfamilias como la itálica, la céltica, la germánica, la helénica, la albanesa, la báltica, la eslava y la indoiraniana (que con el sánscrito llega hasta India y Sri Lanka).(...)"

"Todo el mundo está de acuerdo en que el celta se separó de la antigua lengua materna indoeuropea a medida que se extendía hacia el oeste", dijo Patrick Sims-Williams, profesor emérito de estudios celtas en la Universidad de Aberystwyth.
"Pero han estado discutiendo durante años sobre cuándo y dónde tuvo lugar esa ramificación".
Durante la mayor parte del siglo XX, la teoría estándar, "celta del este", sostuvo que el idioma comenzó alrededor de Austria y el sur de Alemania en algún momento alrededor del 750 a. C. y fu...

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Más allá de la clasificación establecida por las fuentes romanas y sus parcas (y a veces contradictorias) explicaciones acerca de los territorios que cada uno ocupaba, lo cierto es los estudios arqueológicos no han conseguido establecer diferenciación entre las tipologías de castros cántabros, autrigones y turmogos. Tan sólo la existencia de evidencias o indicios de asedio o ataque romano permiten determinar el carácter cántabro de un determinado oppidum.

Ante esta tozuda evidencia, algunos, con la mente puesta en los imponentes castros de Peña Amaya, Monte Bernorio o el cerro de la Maza, han llegado a insinuar que aquello que diferenciaba a los castros cántabros era que se situaban en lugares dominantes de un amplio territorio, cosa que no sucedería en el caso de comunidades vecinas. Lo cierto es que no hemos encontrado excesivo fundamento para esta afirmación. Antes al contrario, lo que parece más lógico afirmar es que los castros, tanto cántabros como pertenecientes a otros pueblos, se ubicaban en cada caso en el emplazamiento que permitiera un mejor control del entorno; en función de la orografía particular de cada área.

Varios autores han identificado estas tipologías. Arribas Magro lo ha hecho para las Merindades de Burgos, distinguiendo en primer lugar los emplazamientos en una mesa o relieve tabular perfectamente aislado, de desarrollo horizontal. Son los castros de Cornejo, Manzanedo-Argés o Cidad de Ebro. Un segundo tipo es aquel que ocupa superficies basculadas pero sobre amplios escarpes calizos, a veces muy inclinados como son los de San Pantaleón, Brizuela, Momediano o Quintanalacuesta. Finalmente, otro grupo sería aquel en el que el poblado se asienta en una pequeña vaguada o collado entre dos roquedos. Son los casos de los castros de Frías y de Valdenoceda. Ruiz-Vélez menciona otros castros “en espigón calizo” en la zona: Ahedo de Butrón, Arroyo de San Zadornil y Montejo de Bricia.

Por su parte, se pueden identificar castros en al...

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El pueblo del euskara, Euskal Herria, sabemos que somos vascones desde la conquista romana. Un nombre gentilicio que los conquistadores latinos aplicaron a las gentes que ocupaban la cubeta del Iberus Flv., Herribehera, al que su geografía de ocupación colonial denominó como Ager Vasconum. Por encima, hasta las montañas, situaban el Saltus Vasconum, un territorio que comprendía los valles altos de Auñamendi, Bortueta, su Pyrenæus latino.

En un tiempo de confusión inducida por el constructo latino resulta que vascos parece que sólo somos las gentes de un territorio periférico occidental y los originarios vascones han pasado a ser navarros, con V bien marcada. En el siglo pasado se acuñó un nuevo gentilicio propenso a seguir confundiendo la realidad antropológica con la doctrina del divide y vencerás. Así fue como mi abuelo paterno, nacido en Biana, era vasco-navarro y, yo mismo, tengo que reconocerme bien como vasco, o bien optar elevando el listón para afirmar con coraje (junto a Mikel Sorauren y otros nabarros) que Nabarra es el Estado de los vascos. Pero, ¿desde cuándo entran en la historia de Euskal Herria los navarros como gentilicio? Y, ¿por qué se escribe con /V/ si en origen los cronistas del siglo VIII escribieron nabarri, con /B/?

La fecha del año 778 está señalada en la historia por la expedición de Carlomagno al frente de un poderoso ejército, dirigiéndose a Cæsaraugusta. En la primavera del año 778, después de superar las cumbres de Auñamendi, Bortueta, Pyrenæus, Carlomagno se apoderó de Iruña, Panpelvn. El itinerario descendente desde Iruña hacia Medina Saraqusta (Zaragoza), debía seguir por Olite, Herriberri, paso obligado de los carolingios, atravesando el territorio de los Banu Qasi.

Las crónicas de este tiempo son muchas. En los Annales Regii (año 778) se dice: Carlomagno entra en Hispania por dos caminos diferentes; él mismo llega a Zaragoza pasando por Pamplona, mientras otro ejército, con soldados de Burgundia, Austrasia, Bavi...

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«Además de producir cosas hermosas, la pasión rectora de mi vida ha sido y sigue siendo el odio a la civilización moderna»

Cómo me hice socialista, William Morris (1894)

William Morris es una figura histórica tan fascinante como poco conocida. Reseñar su variado currículo puede dar una idea aproximada del alcance de sus inquietudes y de por qué es interesante recuperarlo aún hoy. Morris es recordado -y ampliamente reconocido- por su faceta de diseñador en tanto que miembro destacado del Arts and Crafts Movement, que atravesó la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra y que tenía entre sus propósitos reivindicar el trabajo artesanal con materiales sencillos, en el que concepción y producción (arte y oficio) fuesen unidos, frente al industrialismo triunfante de la era victoriana y sus funestas consecuencias en la vida de las gentes.

Sin embargo, William Morris fue mucho más que el decorador de los motivos florales de inspiración medieval que tanto gustaban a la burguesía media-alta de su época. Fue, al mismo tiempo, un poeta tempranamente reconocido por The Earthly Paradise (1868-1870); fue un embelesado traductor de las sagas nórdicas islandesas, pero también de Homero y Virgilio; fue un novelista interesante, cuya utopía Noticias desde ninguna parte (1890) es de las más hermosas del género; fue pintor, aunque apenas se conserva un lienzo al óleo de su mano; creó una imprenta, la Kelmscott Press, en la que, acorde con su ideario, se implicó activamente en todo el proceso de producción, haciendo labores incluso de tipógrafo; y fue, en fin, un activista social y político tenaz e incansable, primero preocupado por la conservación de los edificios antiguos, luego abrazando la causa del socialismo, ideal político que, según creía, haría posible las condiciones para el desarrollo integral de las personas, entonces reducidas a meras máquinas, alienadas y embrutecidas en el sistema fabril que ni siquiera perseguía «la producción de bienes sino la de ben...

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Tienen entre 3.000 y 1.500 años, por lo que no son solo las más grandes sino también más antiguas que otras que habían sido halladas previamente.

"Son comparables con otros asentamientos mayas", así de tajante se mostró Stéphen Rostain del Centro Nacional Francés de Investigación Científica en París en relación con un nuevo descubrimiento impresionante. Los estudios aéreos han revelado las ciudades precolombinas más grandes del Amazonas descubiertas hasta ahora, y están unidas por una extensa red de carreteras.

Según informa el sitio New Scientist, estas ciudades recientemente descubiertas tienen entre 3.000 y 1.500 años, por lo que no solo son las más grandes sino también más antiguas que otras precolombinas descubiertas en el Amazonas. Aún no queda clara la razón por la que desapareció la civilización que las construyó.

De hecho, se solía creer que la selva amazónica no había sido prácticamente tocada por los humanos antes de que llegara Cristóbal Colón en el siglo XV, pero los primeros europeos que se asentaron en la zona aseguraron haber visto muchas granjas y pueblos en la región. Han sido, sin embargo, informes desestimados durante mucho tiempo, hasta que en las últimas décadas comenzaron a respaldarse al descubrirse antiguos movimientos de tierra y suelos creados por mano agrícola. Una estimación sitúa la población precolombina del Amazonas en 8 millones.

Se solía creer que la selva amazónica no había sido prácticamente tocada por los humanos antes de que llegara Cristóbal Colón en el siglo XV

Rostain y sus colegas han estado estudiando sitios arqueológicos en el valle de Upano en la Amazonía ecuatoriana, en las estribaciones de los Andes, desde la década de 1990. En los 1970 se encontraron allí por primera vez vestigios de asentamientos antiguos, pero solo se han excavado unos pocos yacimientos. En 2015 el equipo de Rostain realizó un estudio aéreo con lidar (una técnica de escaneo láser que puede crear un mapa 3D detallado...

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QUINTANA MARTÍN GALINDEZ
Origen del nombre y su vínculo con los Salazar

Uno de los topónimos más curiosos que tenemos en Las Merindades es el de Quintana Martín Galíndez, capital del municipio del Valle de Tobalina y situado en medio de una fértil vega regada por el Ebro antes de su salida de La Montaña por el desfiladero de Sobrón hacia tierras de Miranda.

El nombre del pueblo es un compuesto de Quintana y de Martín Galíndez.

Quintana es un topónimo característico y genuino de una zona muy concreta de la Península , localizado casi exclusivamente en su cuadrante noroccidental desde el Norte de Portugal hasta Soria. La hipótesis etimológica más probable para nuestra zona plantea un origen altomedieval, designando un terreno rústico arrendado a colonos que debían pagar al señor o propietario una quinta parte de los frutos que recogiesen. En ocasiones, estas quintanas dieron origen a núcleos estables de población similares a cualquier otra aldea medieval. En Las Merindades existe una extraordinaria concentración de topónimos de este tipo (quintanas, quintanillas y similares), con más de 130 ejemplos documentados, siendo en su mayor parte terrenos rústicos. Las primeras menciones son además muy tempranas ya que en 822 aparece citado un Quintaniellas en un documento fundacional del monasterio de San Román de Tobillas (Valdegovía).

Bien, pero... ¿Quién fue nuestro Martín Galíndez? En época medieval no era común que un individuo tuviese tal protagonismo a la hora de denominar un lugar y menos aun siendo un lugar tan al norte de la Península. Martín Galíndez nació alrededor del 820. Constituye el más antiguo ascendiente conocido documentalmente de la poderosa familia de los Salazar. Fue probablemente hijo o nieto del legendario Don Galindo Salazar que, junto con su hermano Gastón, procedían de Aquitania y se establecieron primero en Navarra, en el valle homónimo. Tras ser perseguidos allí como consecuencia de sus luchas con otros manda...

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{https://amp.elmundo.es/opinion/2022/05/26/628e0caffdddffbb3a8b45c2.html}
José Ángel Mañas es escritor.
Aprovechando que se acerca el 1300º aniversario de la batalla de Covadonga, me ha dado por releer estudios clásicos que abordan el asunto de la invasión árabe del 711. Quizás el más controvertido sea el que parafrasea el título de este artículo, Los árabes nunca invadieron España, firmado por Ignacio Olagüe, y que vio la luz en Francia en 1966.
Olagüe no era ningún iluminado sino un intelectual vasco, de sólida formación, que nació en San Sebastián en 1903, que cursó la carrera de Derecho en las universidades de Valladolid y Madrid, que trabajó en el laboratorio de paleontología del Museo de Ciencias Naturales, donde fue discípulo de José Royo; perteneció a la Real Sociedad Española de Historia Natural, participó en todo tipo de coloquios internacionales y fue vicepresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Civilizaciones.
Un autor con una decena de títulos entre los cuales destaca, por su talante polémico, aquel del que hablamos, que está siendo republicado desde 2017 por la editorial, también muy seria, Almuzara. Lejos de ser una obra conspiranoica, el trabajo aborda la invasión de 711 con una perspectiva amplia, aplicando herramientas que van desde los de la propia disciplina histórica hasta las de la geografía humana o la climatología.
Aunque resulta imposible resumir aquí todas las ideas que llenan las densas 500 páginas del libro, voy a entresacar las más polémicas. La principal es que la invasión árabe no fue invasión propiamente dicha -la invasión para Olagüe implica la existencia de un Estado fuerte que la sustente, y no fue el caso-, sino una emigración propiciada por un cambio climático que fue expulsando a las poblaciones de las zonas cálidas y empujándolas a las más templadas.
Tariq o Taric, según la grafía olagüense, podría no ser un magrebí sino un visigodo de la provincia Tingitana que tenía el reino de...

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Alaiza (en euskera y oficialmente Alaitza) es un concejo del municipio de Iruraiz-Gauna, en la provincia de Álava, España.

Despoblado
Forma parte del concejo una fracción del despoblado de:

Abitona (actualmente Abituana).

Historia
Hacia mediados del siglo xix, el lugar, por entonces perteneciente a Iruraiz, tenía contabilizada una población de noventa habitantes.2​ Aparece descrito en el primer volumen del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz con las siguientes palabras:2

ALAIZA: l. en la prov. de Alava (4 leg. á Vitoria), dióc. de Calahorra (14), vicaría y part. jud. de Salvatierra (1/2), de la hermandad y ayunt. de Iruraiz (3/4): sit. en una hoyada á la falda N. de la sierra que separa este part. de la Rioja alavesa: el clima húmedo, pero sano: tiene 20 casas medianamente cómodas y una escuela de primeras letras, á la que concurren 12 niños; está dotada con 225 rs. pagados por retribuciones y auxilio del conc. La igl. parr. (Sta Maria, ó Asuncion de Ntra. Sra.), es matriz de la de Luzcando, y servida por un cura propio que nombra el diocesano. Su térm. confina por N. con Salvatierra, por E. con Onraita (1 leg.), por S. Langarica (1/4), y por O. con Equilior (1/2): le bañan dos arroyos que bajan de la sierra inmediata y se dirigen al molino de Gaceo, en cuyo tránsito se encuentran dos puentes de piedra: de estos dos arroyos toma origen el r. Zadorra. Hay una fuente de escelente agua y el terreno en lo general es cenagoso. Los caminos de travesia á los pueblos de sus confines, son medianos en verano y penosos en invierno: el correo se recibe en Salvatierra el domingo, mártes y viérnes, en cuyos dias sale para Vitoria. Prod. trigo, avena, cebada, yero, rica, lenteja, habas, maiz, patatas, mijo y otros frutos: cria ganado vacuno, caballar y de cerda; hay caza de codornices, liebres, perdices, vecadas, y paso de palomas: ind.: la agrícola, y un molino que solo trabaja...

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