Amanecemos en Huelva dispuestos a recoger todo el equipaje lo más rápido posible para emprender viaje a Plasencia con tiempo suficiente como para llegar a comer en el Restaurante Succo, previo pase por el apartamento para dejar el equipaje. Ambos objetivos se lograron con precisión milimétrica.
A un cuarto de camino hacemos parada alimenticia a eso de las diez y media en un restaurante de carretera, auténtico como hay pocos, con sus cazadores nativos y sus fobias al sistema a voz en grito. De El Mesón de la Abuela se trata, un sitio que encontramos poco antes de llegar a la altura de Jabugo. Almorzamos a la vieja usanza: café con leche en vaso de cristal y tostada de jamón ibérico con opción a tomate rallado. Raquel hay que ver lo que disfruta con estas cosas, jeje, es adorable. Hay documento gráfico del desayuno...
Son poco más de la dos y media cuando dejamos el coche aparcado en un parking justo frente a la puerta de Talavera, una de las cinco de la muralla. Con equipaje de solo noche (un maletón, una mochila a reventar y la bolsa térmica del asunto alimenticio) ascendemos hacia la Plaza Mayor, pues a escasos metros está nuestro apartamento turístico, en el número 22 de la calle Rey. Está en un edificio remodelado que comparte la segunda planta con otros dos apartamentos; nosotros nos instalamos en el Alfonso VIII; los otros son el Carlos V y el Fernando II el Católico, o no.
El apartamento es pasote, sin palabras, es mejor verlo, vivirlo. Pero no hay tiempo que perder, la reserva en el Succo es a las tres y cuarto y son y siete, así que... a apresurarse tocan.
Restaurante Succo; hay fotos.
Mesita amplia y perfectamente dispuesta. Servicio impecable. Comida insuperable. Relación calidad precio de primera.
Menú. Espárragos en tempura con no sé qué y no sé cuántos. Ensaladilla de bogavante (mmm). Alcachofas (de éstas no hay foto, snifff). Presa ibérica del copón. Y melón en sopita de hierbabuena (qué exquisitez). Bebimos un cava extremeño, Vía de ...

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Un estudio publicado recientemente revela la existencia de antiguas técnicas de pesca en el sitio magdaleniense de Gönnersdorf, Alemania, que datan de hace aproximadamente 15.800 años. Este hallazgo es el resultado de una re-evaluación de plaquetas de esquisto grabadas, gracias a la introducción de tecnologías avanzadas de imágenes, como la Reflectance Transformation Imaging (RTI), que permitió identificar representaciones detalladas de peces y patrones de redes de pesca en estos artefactos.

Las investigaciones anteriores se habían centrado en representaciones más naturalistas de la fauna terrestre, pero esta nueva tecnología ha desvelado grabados que podrían indicar el uso de redes de pesca, una técnica hasta ahora poco documentada para el Paleolítico Superior.

El estudio, liderado por el investigador Jérôme Robitaille y un equipo interdisciplinario de arqueólogos y especialistas en arte prehistórico, apunta a que estos patrones geométricos en forma de cuadrícula, combinados con las figuras de peces, constituyen un indicio claro del uso de redes de pesca en las actividades cotidianas de las poblaciones magdalenienses de Europa. Estas representaciones suponen una adaptación sofisticada y un profundo conocimiento del entorno que incluía estrategias específicas de obtención de recursos acuáticos.

Gönnersdorf es un sitio icónico del Magdaleniense, una etapa final del Paleolítico Superior que abarca desde hace unos 19.000 hasta 13.000 años antes del presente. Ubicado a orillas del Rin en Alemania, este yacimiento es conocido por haber proporcionado una abundante colección de plaquetas de esquisto grabadas con representaciones de animales, figuras humanas y escenas de caza.

Durante décadas, los estudios en Gönnersdorf se centraron en la interpretación de estas representaciones, que incluían figuras humanas estilizadas, conocidas por su aspecto esquemático y sin detalles en el rostro, así como mamuts y caballos, capturando una imagen rica en sim...

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Esta mañana toca «bodega»; Raquel hace ya días que reservó visita guiada a la Bodega Andrade, en Bollullos Par del Condado ("ojo a lo de Par").
Llegamos a Bollullos casi una hora antes de la de la visita (11:30), y así aprovechamos para repostar energías en un cafetería del bulevar principal: churros y café con leche, mmm.
Visita.
Nos atiende en exclusiva José Antonio, exconcejal de Turismo, Agricultura e Interior; un hombre de mediana edad, parlanchín y un enamorado de su tierra, de sus tradiciones y de su bodega. Así cualquiera disfruta. ¿Lo mejor? Pues además de todo lo mejor ha sido la cata, por supuesto, la cata...
Sobre un barrilete nos espera una tortilla, un plato de salchichón y un plato de chorizo, aceitunas de las buenas y paquetitos de picos. Y llegan los caldos, uno tras otro hasta cinco, desde un Frixante suave y fino hasta un vino a la naranja, pasando por un blanco seco, una manzanilla y uno más que ahora no recuerdo y que no importa. Genial cata; José Antonio participa como uno más, incluso como dos, y nos hace sentir entre amigos.
Antes de irnos de la bodega compramos un pack de tres botellas que seguro que caen en algún festejo familiar.
José Antonio nos recomienda restaurante: Bodega Abuelo Curro; y da en el clavo sin lugar a dudas. Gambas cocidas y arroz caldoso de carabineros. Qué delicia todo, qué gambas más en su punto, qué arroz más perfecto; qué comida señoras y señores, qué comida.
Y ya que andamos por la zona nos parece el momento perfecto para conocer Niebla y su renombrado castillo: EL Castillo de los Guzmanes. Un lugar especial, un castillo muy bien conservado (presumen de ello, pero está preparado lo justo, en fin). Por cuatro perras nos damos unos garbeos por dentro de sus murallas, conocemos un poco de su historia y salimos de allá un pelín ya cansados de tanto turisteo, pero felices y contentos. A descansar, ¿o aún no?.
En el camino de regreso nos desviamos un poco para visitar el paraje de Triguer...

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Visita en Land Rover al parque nacional de Doñana. Nuestro guía, José Antonio, es un experimentado profesional de la naturaleza, conocedor de fauna y flora, sobre todo amante de las aves, y no me extraña.
La visita comienza en El Rocío, un lugar con mucha magia. La hora de la quedada son las ocho de la mañana, por lo que nos damos un buen madrugón, antes de las seis.
Y qué decir de la visita: una maravilla, lo hemos gozado a tope. Hemos visto ciervos, aves de todo tipo... Gallo azul (Calamón), Morito, Grulla, Cigüeña blanca , Cigüeña Negra, Halcón, Águiluchos, de todo. Y alcornocales, y arrozales; en fin, una gozada. Y lo cierto es que nos hemos quedado con la idea de regresar cuando las marismas estén a tope, para ver aquello repleto de vida.
Una maravilla.
Al terminar nos hemos quedado a comer en el Rocío, en el restaurante La Madre, donde nos aconsejó José Antonio. Otra gozada. Sopa de tomate (con pan y huevo frito), y arroz con coquinas (una pasada). Ya digo: de diez.
Antes de regresar a la capital aprovechamos que tenemos a tiro la playa de Matalascañas para echar un vistazo y comprobar in situ cómo está aquello. Dejamos el coche junto a un hotel tocho (El Soto) y bajamos a pisar la arena y a mojar los pies en el agua. La playa es una virguería, pero el entorno urbanístico... en fin, no tanto. Antes de reanudar el regreso nos echamos un refresco en el chiringuito El Pichi, muy a gusto la verdad.
Es media tarde cuando aparcamos en el PalParking. En el apartamento nos maqueamos un poco y salimos a tomar unos algo por la ciudad. Como era de esperar la zona más ambientada en la de la Plaza de las Monjas, y tenemos suerte al pillar una mesa libre en el Gallo Negro: papelote de jamón, papelote de queso, otro papelote de jamón y caña tras caña. El viejo estilo nuestro, jajaja.
Un día perfecto e inolvidable.

El plan del sábado es turistear por las calles de Huelva, fundamentalmente por el casco peatonal, para ir cogiendo el aire al ritmo humano y urbano de la ciudad.
La primera salida nos lleva a visitar el mercado del Carmen, que está situado a tiro de piedra del ático; que es visible desde las barandas de la terrazona.
El mercado está muy bien, destacando la abundancia de puestos de pescado y mariscos; gambas, camarones, cigalas, pargos, atunes, merluzas y pescadillas, de todo en abundancia. Mas como el plan de alimentación para este día es comer a mesa puesta, limitamos la compra a un par de botellas de vinos blancos de la comarca, o así.
Dejamos las compras en casa y salimos a caminar, mientras damos tiempo a que una colada finalice en la lavadora y se pueda dejar al sol.
Las calles peatonales están muy animadas y coloridas, repletas de comercios de todo tipo. Es asombrosa la diferente sensación que nos produjeron estas calles la noche de nuestra llegada, tan vacías y sin gracia; esta mañana se las nota vibrantes y acogedoras.
Antes de lanzarnos a caminar sin rumbo hemos echado un vistazo exterior a un par de restaurantes cercanos al ático y que están muy bien catalogados en las webs; uno es el Rocataliata, otro el Azabache. Son poco más de las once y ambos están cerrados, pero también ambos ofrecen un aspecto correcto. Finalmente reservamos mesa en el primero, ya que en el Azabache lo tenían todo reservado.
Colada al sol, compras básicas en los armarios... a caminar pues.
Por la calle Rico y Rascón accedemos a la Plaza de las Monjas, uno de los centros neurálgicos de la ciudad. La zona mola bastante, o mucho incluso. Por Avenida Martín Pinzón llegamos hasta la Plaza del Punto y vemos la fachada de la casa de Colón, que no visitamos pensando en hacerlo más adelante.
Desandamos sobre nuestros pasos y nos vamos a conocer la Catedral; que no está mal, pero tampoco como para echar cohetes. En una terraza echamos un par de cañas y una tapa de brava...

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Cueva de la Leze: un cañón subterráneo
Uno de los sistemas subterráneos más impresionantes es la Cueva de la Leze, situada en la sierra de Altzania, entre Álava, Gipuzkoa y Navarra. Es una gruta que atraviesa de lado a lado una montaña, formando un túnel natural de más de 80 metros de altura.

Es un destino perfecto para los amantes del barranquismo y la espeleología, ya que en su interior fluye un río que se convierte en el escenario ideal para practicar deportes de aventura.

Lo que hace única a La Leze es que no es solo una cueva, sino un verdadero cañón subterráneo. Para explorarla, los visitantes deben descender en rappel desde lo alto de la montaña, siguiendo el curso del río entre estrechos pasajes y saltos de agua.

Cueva de los Goros: un refugio para la biodiversidad
En las proximidades de la Sierra de Badaia, en los Montes Vascos, se encuentra la Cueva de los Goros. En su interior habitan diversas especies de murciélagos, algunas de ellas en peligro de extinción, por lo que la cueva esté protegida como refugio para estos animales.

Los expertos en espeleología y biología visitan regularmente la cueva para estudiar a estos mamíferos nocturnos, que juegan un papel esencial en el ecosistema.

La Cueva de los Goros también ofrece una gran belleza natural. En su interior, las estalactitas y estalagmitas, junto con los juegos de luces naturales que se producen por las aberturas en la roca, añaden un toque mágico a la visita.

Cueva de San Adrián: un túnel cargado de historia
La Cueva de San Adrián, también conocida como el Túnel de San Adrián, es otro gran atractivo subterráneo. Situada en plena sierra de Aizkorri, muy cerca de la provincia de Álava, esta cueva ha sido un importante paso natural desde tiempos remotos.

Antiguamente, el túnel conectaba el norte y el sur de la Península Ibérica, siendo utilizado por pastores, comerciantes y peregrinos. De hecho, es parte del Camino de Santiago

El paso por...

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¿Cuándo es un buen momento para morir? No se sabe, pero seguro seguro que hoy no. La DANA nos tiene preocupados, bueno, a Raquel la tiene asustada, y no para de proponer hacer noche por el camino ya que Huelva está en zona de alerta roja; pero yo me me tengo firme y me empeño en hacer el recorrido previsto, de Salamanca a Huelva.
Poco antes de las diez cargamos el coche en el Parking Campillo y emprendemos viaje bordeando la raya con Portugal, por la Vía de la Plata.
Béjar, Hervás, Cáceres, Almendralejo, Badajoz, Sevilla, Huelva.
En los tramos de sierra Gredos unos chaparrones nos ponen los huevos de corbata; pero todo transcurre sin incidentes.
Hacemos una parada en El Caldero. Raquel, previsora por si está en sus últimas horas, se zampa unos huevos fritos con patatas; yo pincho tortilla.
Siguiente receso a unos kilómetros antes de Sevilla: Raquel bocata lomo; yo ensaladilla. La parada es en Grupo LEO 24H.
Sin incidentes de ningún tipo llegamos a Huelva.
El ático está en el nº 33 de Avenida de Italia, en el piso 8º. Durante unos minutos flipamos pensando que el ascensor está averiado, ya que al pulsar el botón no se producía ningún evento. Tras esos instantes de desconcierto a Raquel le da por intentar abrir la puerta y... ¡¡¡se abre!!!, tan sólo pasaba que el ascensor cuando está en la planta baja permanece con la luz interior apagada. Joder con el ascensor inquietante.
En el siguiente paso también saltó la sorpresa; el susto, mejor dicho. Le pedimos al Maps que nos lleve al parking y nos lleva, pero he aquí que el mando a distancia con abría la puerta corredera, ni la llave abría la puerta de acceso peatonal. Descontrol total. En esto estamos cuando hace acto de presencia un vehículo que sí tiene un mando que abre, y entra, y nosotros detrás. El vehículo accede al parking tras pasar la barrera y allá me detengo para pasar la tarjeta que nos había dado la Cindy, pero no nos abre y para colmo nos quedamos atrapados entre la puerta corredera y...

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Avenida Italia Ático nº33 - Planta 8, 21001 Huelva, España

Entrevista con Alfredo González-Ruibal
El arqueólogo de la violencia: "Nos acercamos a una guerra descentralizada y sin límites"
El arqueólogo madrileño acaba de recoger el Premio Nacional de Ensayo por un libro que recorre la historia universal de la violencia a través de los restos arqueológicos encontrados.

Aunque se trata de una única persona, existen muchos Alfredo González-Ruibal (Madrid, 1976). Es el tuitero que nos acerca a los restos que va encontrando a través de @GuerraenlaUni, la voz de La historia es ayer y el escritor que acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Ensayo por Tierra Arrasada. En boca del jurado, se trata de "una apasionante y novedosa forma de presentar los conflictos armados desde la experiencia y el punto de vista de la arqueología de campo".

PREGUNTA.
Tu libro es una historia de la violencia desde la arqueología. Se suele pensar que las sociedades primitivas son más violentas. ¿Cómo era el Paleolítico?

RESPUESTA.
De violencia entre cazadores-recolectores tenemos muy poca evidencia. En primer lugar, porque tenemos menos evidencia que de otros periodos, pero también por la propia lógica de las sociedades paleolíticas. Por un lado, la densidad de población era mucho más baja, así que había menos competición por recursos que en las sociedades sedentarias. Y probablemente a partir del Paleolítico superior tenían instituciones que funcionaban relativamente bien. Hay que pensar, por ejemplo, en todos estos lugares con arte rupestre que probablemente son sitios rituales, sitios de agregación donde se juntaban diferentes grupos. Uno de los mecanismos a los que servían era para resolver conflictos sin necesidad de matarse. Es muy significativo que no tengamos un arte de la violencia en el Paleolítico.

P.
La propiedad de la tierra también tiene algo que ver, porque en el Neolítico la tierra empieza a ser ya mucho más importante, ¿no?
R.
Sí, en el Neolítico ya podemos hablar de propie...

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En Montalbán, la Iglesia de Santiago el Mayor, una espectacular construcción que entremezcla el estilo gótico con el mudéjar y que lleva más de ocho siglos en pie.
La historia de la iglesia de Santiago el Mayor, ha estado condicionada desde su origen por su localización geográfica estratégica sobre un Monte (Albano) y por su función religioso-defensiva. Desde la Edad Media, ese enclave defensivo natural, se reforzó con la construcción del castillo y de la iglesia, y con ellos, en las laderas del monte y bajo su cobijo y protección, creció la villa con el mismo nombre. La cronología de esta iglesia parece encuadrarse en los primeros años del siglo XIV, según los historiadores R. Sáinz de la Maza y G. Borrás y Gualis. El núcleo central de la Encomienda lo constituía el convento de Montalbán, cuyos orígenes se deben situar a comienzos de 1212. No obstante, respecto al castillo y a la iglesia, se conocen pocos datos. El inicio de su construcción data de 1210, cuando Pedro II ordenó al maestre Fernando González que la edificase y de ella, en la actualidad, apenas se distinguen sus vestigios entre el nuevo templo construido en el siglo XIV, en tiempos de Alfonso V. Borrás y Gualis, se basa para la atribución a la fecha de construcción, en los estudios comparativos que realiza en varias iglesias construidas en esos años, especialmente hace referencia a la iglesia de San Pedro en Teruel, que conserva documentación específica acerca de las fechas de su construcción (1319/1383-92) y que sigue el modelo de la de Montalbán, que es su predecesora. Por su semejanza ambas parecen poseer las mismas características constructivas y funcionales, de las denominadas iglesias-fortaleza.

Hoy en día, del castillo sólo quedan sus restos después de haber sido prácticamente destruido durante la Primera Guerra Carlista y, junto a él a media ladera del cerro que éste ocupaba, se hallaba emplazada la iglesia de la Encomienda, denominada en origen de Santa María del Castillo.

Por ...

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