La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados «juegos»). La teoría de juegos se ha convertido en una herramienta sumamente importante tanto para la ciencia económica como para la administración de empresas y ha contribuido a comprender más adecuadamente la conducta humana frente a la toma de decisiones. Sus investigadores estudian las estrategias óptimas, así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. Tipos de interacción aparentemente distintos pueden presentar en realidad una estructura de incentivo similar y, por lo tanto, se puede representar mil veces conjuntamente un mismo juego.[1]​

Desarrollada en sus comienzos como una herramienta para entender el comportamiento de la economía, la teoría de juegos se ha ido extendiendo a muchos otros campos, como la biología, las ciencias de la computación, la sociología, la politología, la psicología y la filosofía. Experimentó un crecimiento sustancial y se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de John von Neumann y Oskar Morgenstern, antes y durante la Guerra Fría, debido sobre todo a su aplicación a la estrategia militar, en particular a causa del concepto de destrucción mutua garantizada. Desde los setenta, la teoría de juegos se ha aplicado a la conducta animal, incluyendo el desarrollo de las especies por la selección natural. A raíz de juegos como el dilema del prisionero, en los que el egoísmo generalizado perjudica a los jugadores, la teoría de juegos ha atraído también la atención de los investigadores en informática, usándose en inteligencia artificial y cibernética.

Los conflictos entre seres racionales que recelan uno del otro, o la pugna entre competidores que interactúan y se influyen mutuamente, que piensan y que, incluso, pueden ser capaces de traicionarse uno al otro, constituyen el campo de estudio de la teoría de juegos, la cual se b...

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Tras pasar Sanguesa, vamos dirección Gabarderal para llegar a Torre de Peña, dejamos el coche junto al cartel de Propiedad Privada.
Nuestro recorrido comienza por asfalto, pasamos unas granjas, una bonita ermita con antiguas estelas y viviendas, al pasar por la última casa comienza el camino, está muy marcado y va paralelo a la valla que delimita el coto de caza, hay muchas sendas pero todas ellas nos llevan a una ancha pista, que seguiremos hacia arriba, poco a poco iremos ganando altura y divisaremos el poblado asentado sobre una roca. Dejaremos la pista para tomar un camino a la izquierda que nos lleva al pueblo.
Este Conjunto Histórico en 1997 fue declarado Bien de Interés Cultural de Navarra.
La entrada la haremos pasando por un arco bajo la iglesia de San Martin de Tours.
El castillo de Peña del siglo XI situado en la parte alta del pueblo fue mandado construir por Sancho el Mayor, siendo un importante punto de vigilancia entre el Reino de Navarra y el Reino de Aragón, hoy sólo podemos ver los restos de la torre mayor.
En 1943 un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial se estrelló cerca de Peña, sus habitantes rescataron el cadáver del Capitán Walker y está enterrado en el cementerio de Peña.
El pueblo contaba con unas doce casas (hoy en ruinas), maestro, cartero, los vecinos se dedicaban a la agricultura y pastoreo, el pueblo siempre ha sido propiedad privada por lo que los habitantes abandonaron el pueblo sobre los años 50 en busca de mejores condiciones.
Una de las casas tiene su parte exterior rehabilitada, aquí cuentan, vivió el ermitaño Belga sobre los años 60 haciendo vida en solitario.
Su leyenda cuenta que los presos que se escapaban de la cárcel de Sos del Rey Católico lo hacían por el monte con los pies atados por cadenas, cuando llegaban a Peña le pedían al Cristo que los liberase de las cadenas y éstas se soltaban.
Así que merece la pena visitar y conocer las historias de éste maravilloso lugar que no dejará indifer...

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Para Josep María Fericgla, antropólogo catalán, todos los fines de era son violentos, desordenados, sin espiritualidad, ni disciplina ni límites claros en nada

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En mitología, los macrobianos[1]​ (en griego antiguo: μακροβίοι: «los de larga vida») eran un pueblo legendario caracterizado por gran longevidad, evocado por autores griegos y romanos. Según los distintos autores, este pueblo estuvo situado en varios lugares del mundo: Etiopía, India, costa occidental de África, pero siempre en los límites del mundo conocido.

Según la fábula, los macrobianos vivían mil años en perenne juventud.

Macrobianos de Etiopía
Varios autores elucubraron que los macrobianos radicaban en África. Heródoto, en el libro III de su Historia, narra acerca de un pueblo de etíopes longevos que habitaban en la costa del sur de Libia, en la extremidad meridional de la ecúmene (el mundo conocido).[2]​ Según su relato, el emperador persa Cambises II, tras su conquista de Egipto, envió embajadores a Macrobia en el año 525 a. C. llevando lujosos regalos para atraer su sumisión.

Su longevidad se debía a una fuente cuya agua tenía una densidad tan baja que nada podía flotar en ella, y exhalaba olor a violetas: proporcionaba a la piel un tacto untuoso como el de una unción con aceite.[3]​ Por otra parte, en el país de los macrobianos etíopes, el cobre era un metal muy raro, más preciado que el oro, por lo cual las cadenas de los prisioneros estaban hechas de este metal precioso.

En esta región se encontraba el lugar denominado Mesa del Sol, un santuario donde diariamente los servidores depositaban comida para todo aquel que necesitara alimentarse.[4]​ Los etíopes disponían de una técnica de embalsamamiento que consistía en embalsamar el cuerpo después de haberle aplicado una capa de yeso, que se pintaba completamente con la imagen del difunto, antes de colocarlo en posición vertical en un féretro de una piedra transparente local fácilmente modelable. Los sarcófagos transparentes así obtenidos, que tienen las propiedades de preservar los cuerpos y de impedir la em...

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En la última creación de Philippe Starck hay mucho del cubismo de Picasso y del surrealismo de Dalí. Un edificio escultural que, además de albergar en su interior una de las labores más tradicionales de la cultura española, también busca reflejarla en su exterior.

A escasos dos kilómetros de la ciudad malagueña de Ronda y rodeada de una finca de 25 hectáreas, destaca, entre el resto del paisaje, una estructura rojiza con forma de cubo. De esta sobresale un cuerno, un ojo y un apéndice que se asemeja a una aceituna. Se trata de la primera almazara de autor donde se realiza el prensado del fruto del olivo, pero también incluye un museo, un espacio de catas y hasta un restaurante.

El proyecto, encargado por LA Organic Aceites a Philippe Starck, tiene claras influencias de Picasso y del surrealismo español, especialmente en los elementos de su fachada como el ojo situado en uno de los laterales. “Un ojo para ilustrar la vigilancia de los grandes artistas surrealistas andaluces y el humo como pensamiento, como mirada”, detallan desde el estudio de arquitectura. Y es que su gigantesco iris, además de ser uno de los puntos más llamativos del diseño, también hace las veces de chimenea cuando el trabajo se pone en marcha.

En otra de las caras destaca un tubo con agua que emerge del interior y desemboca en una fuente con la figura de un torso. En el lado de la fachada donde se encuentra el cuerno de acero oxidado, por su parte, también sobresale una doble plataforma colgada por cadenas -la terraza-, que ofrece a los visitantes unas vistas privilegiadas a la Serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema. A su derecha, puede observarse una monumental media aceituna del mismo material que el cuerno. De esta forma, Starck ha logrado conjugar un diseño exterior “minimalista y atemporal” sin renunciar a la inclusión de elementos que captan poderosamente la atención.

Lo mismo ocurre en el interior, donde reina un ambiente oscuro -necesario para la labo...

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Este año la cena de Nochevieja se prepara y se consume en nuestra casa. Entre los asistentes no está tampoco este año mi chiquitín, pues no le convencen las opciones de transporte al término de la cena.
En el menú que hemos desplegado sobre la mesa no falta una serie de clásicos familiares, como jamón, tortilla de patatas (mi especialidad), pastel de bonito (otra de mis especialidades), queso, paté, aceitunas y tal y cual. Y tras retirar los pocos restos de los entrantes damos paso a los platos calientes: croquetas y gambas plancha. Y ya, y de sobra.
Todo ello regado con vinos blancos de Navarra y cava.
Una vez concluida la cena... damos comienzo al espectáculo, un espectáculo... cinematográfico: sorprendemos al personal desplegando la pantalla grande y proyectando sobre ella la luz del proyector, sobre la que cabalgaban las cadenas generalistas con sus previos a las doce campanadas. Me encargo de preparar las doce uvas a los que desean comerlas (todos excepto Jorge y Esther, los raritos) y finalmente asistimos al evento de fin de año e inicio del nuevo de la mano de un popurrí de presentadores. Todo muy bien.
El resto de la noche, hasta eso de las tres, estuvimos viendo cachitos musicales y haciendo risas; y dándole al cava hasta acabar las existencias.

El peque no ha celebrado, es un poco místico...

He despertado al mundo con una euforia incipiente manando de mi mundo interior, de donde crecen las malas y las buenas hierbas, una emoción contenida fruto de la imagen que me devuelve el espejo de la visión de mi silueta, más fina y moldeada que hace unos días; cosas de sólo ingerir líquidos.
Con esa fuerza renovada me preparo con alegría: quiere salir a lucirme y a sentirme mejor. Son casi las diez cuando salgo, el tiempo está muy revuelto, en las cadenas televisivas hablan mucho de ello, del huracán Kirk y todo eso; yo voy bien pertrechado con mi macuto y mis objetos antiaguas.
Voy sin rumbo fijo, caminando sin más por mis senderos imaginarios de siempre. Al poco rato me llama Iajone, la enfermera de Susana, para preguntarme si me puedo pasar por la consulta las doce menos cuarto. Menudo alegrón, por fin mi llama. Encantado le digo que allí estaré. El plan cobra sentido: objetivo Deusto a las doce menos cuarto.
Recorro el Campo Volantín hasta el puente de la Salve, que subo en ascensor. Dejo el Guggen a mi izquierda y me encamino al centro comercial Zubiarte, sin un plan concreto, a mirar sin más. En la tiende de segunda mano de junto a la entrada principal me pruebo unas bermudas vaqueras de suave tejido que me molan; pero no me cierra la cintura... en fin. Zubiarte, parque de los patos, puente Euskalduna, chino y Tyger, consulta; son las doce menos cuarto.
Susana me mira, me remira y concluye que todo marcha como debe. Me quita todos los puntos, me da permiso para comenzar con sólidos viables y me aconseja dejar la Clorhexidina y aplicar solo en la herida una pomada a base de la susodicha, una que ya me recomendó en otra ocasión. Me reincorporo a la rutina callejera de muy buen ánimo y deleitándome pensando en el menú que podía prepararme... ¡¡¡Patatas con Merluza!!! jajaja.
De regreso me bajo en la salida de Zabalbide para comprar pescado en el BM y una botella de Monopol.
Vaya, por fin, comida... ay jajaja.
Y eso es lo que pasó después, ...

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Encuentran un yacimiento arqueológico de hace 5.000 años en las obras de una fotovoltaica de Almendralejo.
Un yacimiento de hace 5.000 años que ya han denominado Cortijo Lobato. Es lo que han encontrado durante la construcción de una planta fotovoltaica en Almendralejo. Corresponde a la edad del cobre y tendrían una serie de fortificaciones circulares que les ayudaban a controlar ese territorio.
Este yacimiento no es el único que hay en esta zona, muy cerca está el de San Marcos, también en Almendralejo y a unos 30 km el de La Pijotilla entre Solana de los Barros y Talavera la Real.

Entrevista al filólogo Ángel López en la que cuenta la historia de la lengua española:

Fueron las palabras que empleó Àngel Colom, entonces secretario de Esquerra Republicana, cuando El rumor de los desarraigados se presentó en Barcelona: «Este libro es muy peligroso, parece que dice una cosa y en realidad dice otra». Pero el lingüista Ángel López (Zaragoza, 1949) no solo cosechó críticas en Cataluña. También hubo ciertos sectores a los que no gustó la revelación de que el español no fuese patrimonio original o exclusivo de Castilla y, ni mucho menos, que hundiese sus raíces en el euskera.

El ensayo (Premio Anagrama 1985), subtitulado ‘Conflicto de lenguas en la península ibérica’, apelaba en sus conclusiones por qué todas las lenguas que se hablan en la península deberían ser patrimonio de todos los españoles. Un bilingüismo para todos. No hace falta que abundemos en la popularidad de esta idea. Pruebe usted mismo a sugerir en Madrid que todos los españoles deberían, si no hablar o dominar, sí conocer las otras lenguas de España, al menos sus rudimentos. Pues el mismo caso se le hizo entonces.

Sin embargo, treinta años después, hay que valorar la oportunidad de esta propuesta en una época, la actual, en la que la articulación del Estado, administrativa e identitaria, está cada vez más cuestionada. La otra opción que tenemos es seguir dándonos mamporros, pero resultaría especialmente lacerante a tenor de la historia de nuestra lengua principal, el español, que nunca antes, al menos hasta la era moderna, generó conflictos, más bien todo lo contrario. Pero dejemos que esta historia nos la cuente su autor.

En "El rumor de los desarraigados" hablaste de que el español surge en la península como koiné, como lengua de intercambio entre gentes de distinto idioma.

En la Edad Media la lengua sería era el latín y las populares, los dialectos románicos. Teníamos lo que se denomina sequilingüismo, un fenómeno que consiste en que, aunque ...

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Estos días abundan los samaritanos que habitualmente odian al compañero de oficina o al facha con el que se cruzan en el portal, pero entienden al terrorista de Hamás, salvo que le tuvieran alquilado en la puerta de al lado de su casa

Cuando un europeo, habitualmente español y de izquierda, tumbado en su sofá viscoelástico del primer mundo, sube a sus redes sociales una velita, o un je suis Palestina, o un «siempre contigo pueblo saharaui», cuando escribe en X, Twitter, o como se llame, una frase cursi copiada de los manuales de Paulo Coelho, cada vez que acicala su conciencia con un pacifismo de la señorita pepis, cada vez que vende amor barato cuando su ego no cabe en un armario de dos cuerpos, siento que Occidente no tiene remedio, que disfrutamos de una civilización que se va al garete, porque los que luchan contra ella son más sinceros y no juegan a tener un alma hippie mientras se ponen filtros en su perfil de Facebook o pitan con impaciencia en una calle de una gran ciudad al tunecino que se juega la vida en una bici de saldo llevándonos un pedido de globo a casa. Qué cómodo es pedir respeto a los derechos humanos cuando no vives en un país rodeado de enemigos que lo mejor que quieren hacer contigo es lanzarte al mar Muerto.
Ese activista de la paz de hoy es el mismo que hace casi 20 años, cuando el zarpazo terrorista de similar origen dejó en la cuneta a 192 inocentes en Atocha, echó la culpa a su Gobierno y lo llegó a justificar con que algo habríamos hecho apoyando a Bush. Ese activista que es capaz de quitarse el cráneo para secundar las soflamas huecas del progresismo no quiere saber lo que está entre manos: su seguridad y la de todos. Qué es eso cuando puedes arreglar el mundo desde tu celular de mil euros, cuando puedes llamar genocida a un político sin que tus enemigos te lancen un misil mientras tomas unas birras con los colegas, qué es eso de la protección de nuestros países cuando te levantas cada día donde no silban las balas y el ...

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