En menos de un siglo, exactamente entre 1180 y 1270, se alzaron en Francia dieciocho catedrales, seguidas luego por decenas de catedrales inglesas, centroeuropeas y españolas. Fue una explosión que, en cien años mal contados, definió para siempre la identidad monumental y artística de Europa, dado que no se dio otro estilo de semejante extensión (aunque luego matizaremos este juicio) hasta el llamado “movimiento moderno”, ya en el siglo XX.

Sin embargo, a partir del siglo XV el gótico francés fue dejando lugar al llamado estilo italiano o clasicista hasta que, de hecho, éste lo sustituyó como modelo de toda grandeza y esplendor arquitectónico. La monumentalidad renacentista, sin embargo, no tuvo ni la homogeneidad del gótico, ni su extensión, pero eso no impidió que la mirada universitaria, académica o simplemente culta de aquellos años, se dirigiera hacia la novedad artística italiana y fuera borrando de la memoria, poco a poco, la entera naturaleza del gótico francés hasta olvidarlo por completo.

Álvaro de Luna (Cañete, c. 1390-Valladolid, 2 de junio de 1453) fue un noble castellano de la casa de Luna que llegó a ser condestable de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y valido del rey Juan II de Castilla. Está enterrado en la capilla de Santiago, en la girola de la catedral de Toledo. Fue decapitado​ en cadalso público en la plaza Mayor de Valladolid el 2 o 3 de junio de 1453.

La fortaleza se impone sobre los Montes Torozos y es visible desde varios kilómetros a la redonda. Se comenzó su construcción en el siglo XIII con la intención de vigilar el valle del Hornija. Perteneció a los Enríquez, almirantes de Castilla (1455-1473) por lo que en la Torre del Homenaje se aprecian los blasones de esta familia. Debido a esto, también es conocido como el "Castillo de los Almirantes".​ Se construyó en su totalidad a mediados del siglo XV y gracias a Gómez de Isla, que trabajaba en la Catedral de Palencia siguiendo el modelo de castillo llamado escuela de Valladolid.

La torre del homenaje tiene en la fachada los escudos de la familia de los Enríquez, almirantes de Castilla (un león debajo, la divisa de las áncoras o anclas marinas en la orla y dos castillos separados). También aparecen los escudos de Juana de Mendoza, de Diego Fernández Quiñones y María de Toledo. El blasón principal es colocado por don Fadrique y permitido por Juan II.

Tuvo un papel importante en la guerra de las Comunidades de Castilla, al ser escenario de una gran victoria de los comuneros, al vencer estos tras ocho días de asedio a la fortaleza en febrero de 1521. Los defensores de este fueron rodeados en la Torre del Homenaje. Los daños causados al castillo fueron reparados en 1535 en una reconstrucción de gran dificultad que le da sus almenas tipo buzón de la actualidad. Y es el último lugar en el que los comuneros dejaron huella, tras partir rumbo a Toro el 23 de abril de 1521 y ser alcanzados en Villalar, derrotados y ajusticiados.

En el siglo XVIII los Enríquez dejan de poseer la villa y, por tanto, el castillo. Pero este estuvo ligado a este linaje hasta el siglo XIX. En los años 1950 pasa a depender del Servicio Nacional de Trigo (SENPA) del Ministerio de Agricultura, haciendo de almacén de cereales. El 1 de abril de 2003 la Junta de Castilla y León cede el castillo a Torrelobatón.

de la wiki
La cueva del Parpalló (en valenciano, cova del Parpalló) es uno de los yacimientos prehistóricos del Paleolítico superior más importantes de Europa. Se encuentra situada dentro del paraje natural municipal Parpalló-Borrell, un espacio de 560 hectáreas adscrito al Ayuntamiento del municipio de Gandía (Valencia, España), a pesar de que la localidad más cercana es Bárig, a escasos 3 km de distancia. Este yacimiento está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su conjunto de arte rupestre.

La zona en la que se encuentra, la sierra del Mondúver, fue de las primeras habitadas por los Homo sapiens que llegaron a la región mediterránea del levante peninsular.

leer más

Última noche en Huelva
El cielo está cubierto de nubes y la posibilidad de lluvia y frescor parece real, pero partimos en nuestro cochecito dispuestos a rematar nuestra estancia tartésica con una visita al vecino ibérico cruzando el Guadiana desde Ayamonte hasta Vila Real de Santo Domingo.
En Ayamonte aparcamos el coche en un parking de pago junto al puerto deportivo; cerca está el muelle donde embarcar para cruzar el río, o la ría; el pasaje cuesta 2,5€ por cabeza; desde Ayamonte salen los barquitos cada hora en punto, creo.
En Vila Real atracamos sin novedad. Es un lugar orientado al turismo. Calles comerciales a tope de bonitas. Restaurantes, tiendas de regalos, gentes deambulando sin prisas. En Portugal siempre se respira esa aire sosegado tan diferente al español; tan cerca y tan distintos.
El garbeo dura el tiempo entre barco y barco. Antes de reembarcar tomamos una caña en una terraza junto al muelle. Otros 5€ y regresamos.
En Ayamonte no nos demoramos ni un momento, preferimos aligerar el regreso para pillar sitio en la Freiduría del Mercado y repetir la experiencia de los pescaditos fritos. Y tenemos suerte: boquerones, acedías, tomate aliñado y dos pases de croquetas que estaban cojonudas.
La digestión la hago en el apartamento, mientras Raquel se da un voltio por las calles peatonales de Huelva, incluso visita El Corte Inglés. A eso de las seis me dice que hemos quedado con Cinta para tomar algo, que nos espera en la plaza de la catedral sobre las siete. Cinta nos lleva a una zona de terrazas que no habíamos visitado; en una terraza nos plimplamos tres rondas de cañas y una bolsa de aperitivo similar patatas fritas; al largarnos de la terraza olvido mi sudadera de coderas butano, qué putadilla, en fin, ya.
En el apartamento hacemos nuestra última cena onubense del 2024; habrá más años...¿?. Tortilla francesa y pepino no.
Proyección parietal y a dormir, que al día siguiente hay que madrugar para preparar el equipaje y partir...

leer más

El plan del sábado es turistear por las calles de Huelva, fundamentalmente por el casco peatonal, para ir cogiendo el aire al ritmo humano y urbano de la ciudad.
La primera salida nos lleva a visitar el mercado del Carmen, que está situado a tiro de piedra del ático; que es visible desde las barandas de la terrazona.
El mercado está muy bien, destacando la abundancia de puestos de pescado y mariscos; gambas, camarones, cigalas, pargos, atunes, merluzas y pescadillas, de todo en abundancia. Mas como el plan de alimentación para este día es comer a mesa puesta, limitamos la compra a un par de botellas de vinos blancos de la comarca, o así.
Dejamos las compras en casa y salimos a caminar, mientras damos tiempo a que una colada finalice en la lavadora y se pueda dejar al sol.
Las calles peatonales están muy animadas y coloridas, repletas de comercios de todo tipo. Es asombrosa la diferente sensación que nos produjeron estas calles la noche de nuestra llegada, tan vacías y sin gracia; esta mañana se las nota vibrantes y acogedoras.
Antes de lanzarnos a caminar sin rumbo hemos echado un vistazo exterior a un par de restaurantes cercanos al ático y que están muy bien catalogados en las webs; uno es el Rocataliata, otro el Azabache. Son poco más de las once y ambos están cerrados, pero también ambos ofrecen un aspecto correcto. Finalmente reservamos mesa en el primero, ya que en el Azabache lo tenían todo reservado.
Colada al sol, compras básicas en los armarios... a caminar pues.
Por la calle Rico y Rascón accedemos a la Plaza de las Monjas, uno de los centros neurálgicos de la ciudad. La zona mola bastante, o mucho incluso. Por Avenida Martín Pinzón llegamos hasta la Plaza del Punto y vemos la fachada de la casa de Colón, que no visitamos pensando en hacerlo más adelante.
Desandamos sobre nuestros pasos y nos vamos a conocer la Catedral; que no está mal, pero tampoco como para echar cohetes. En una terraza echamos un par de cañas y una tapa de brava...

leer más

Raquel está por fin de vacaciones, así que podemos hacer planes juntos.
Salimos a caminar por la ciudad.
Nos acercamos a la zona del Botánico y la zona Arqueológica del Cerro San Vicente. El paseo es muy agradable y las vistas desde las alturas compensan el escaso interés cultural al encontrar casi todos los accesos cerrados; muy soriano todo ello.
Desde el CSV cruzamos el Tormes por el puente romano. Raquel se mea mucho y buscamos algo con urgencia. Justo cruzamos el río y entramos a un hotel que hay por allí. Raquel se desahoga y para celebrar nos echamos un tercio allí mismo.
Recorremos la vereda del río y cruzamos de nuevo al lado antiguo por el puente de hierro. Tenemos reserva en el restaurante Corte y Cata a eso de las dos.
El restaurante nos deja un poco fríos, pero comemos que es la cuestión.
Descansamos durante la tarde para hacer acopio de energías para disfrutar de la visita nocturna a la catedral, que Raquel ha reservado a las 8:30.
¿La visita? Muy entretenida; hicimos unas risas a cuenta de un muchacha sueca o suiza que andaba por allá, con su madre, haciéndose la diva interesante, jajaja, ya digo: unas risas.
Y ahí damos por terminado el salmantino día cenando ligero en el apartamento.

El descubrimiento de Göbekli Tepe ha supuesto poner en cuestión todo lo que se conocía del mundo del Neolítico, pues esta cultura supone un avance cultural sin precedentes en la época y que pones en cuestión toda la historia conocida.

Para el arqueólogo alemán Klaus Schmidt descubrir que unos cazadores-recolectores habían construido Göbekli Tepe fue como saber que alguien había fabricado un Boeing 747 con una navaja suiza y decía:



“Eran forrajeadores. Nuestra imagen de los pueblos forrajeadores siempre ha sido de grupos pequeños y móviles, formados por algunas decenas de individuos. Creíamos que no podían construir grandes estructuras permanentes, porque tenían que desplazarse constantemente en pos de sus recursos. Pensábamos que no podían mantener castas separadas de sacerdotes y artesanos, porque no les era posible transportar los suministros adicionales necesarios para unos y otros. Pero aquí tenemos Gobekli Tepe, donde sí lo hicieron”.

Al principio, la revolución neolítica se consideraba como un suceso único ocurrido en un único lugar, Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es el sur de Iraq, que más tarde se extendió a la India, Europa y el resto del mundo.

La mayoría de los arqueólogos creía que ese florecimiento súbito de la civilización había sido propiciado en gran medida por cambios climáticos. Un calentamiento gradual al final de la última glaciación, que permitió a algunos pueblos iniciar el cultivo de plantas y el pastoreo de animales.


Fotografía aérea mostrando las principales áreas de excavación del yacimiento (2019)

La reciente investigación sugiere que, en realidad, la revolución fue obra de muchas manos que actuaron en un área muy extensa y a lo largo de miles de años. Además, es posible que su motor no fuera el med...

leer más

PADRE DE LO NEORREACCIONARIO
Curtis Yarvin, el anti-Chomsky que mece la cuna de la «Nueva Derecha» estadounidense.
La elección de J.D. Vance como delfín de Trump ha llevado a la fama a este bloguero, genio informático y la mente que ha llevado a la Ilustración Oscura a un paso de la Casa Blanca.

leer más

El dolmen de Dombate es el monumento de época neolítica situado en la parroquia de Borneiro, en el municipio gallego de Cabana de Bergantiños. Este dolmen se cataloga como una tumba colectiva de corredor y es considerado como la "catedral del megalitismo" en Galicia.

El túmulo tiene unos 24 m de diámetro y 1,80 m de altura, y consta de una capa de tierra cubierta parcialmente por una coraza pétrea formada por piedras planas depositadas horizontalmente (que marcan el perímetro del emplazamiento) y piedras destacadas y bien emplazadas en el interior.

Se sospecha que originalmente, el túmulo recubría hasta la altura del corredor y que la parte más destacada o dolmen estaba a la vista.

El dolmen consiste en una cámara poligonal ancha formada por siete ortóstatos, uno de los cuales mide 4,64 x 3 m, y un corredor de tres tramos, bien diferenciado en planta y en sección. La entrada estaba cerrada con una losa vertical cubierta de piedras. Entre algunos ortóstatos (u ortostatos) se colocaban losas alargadas por el exterior, para así contribuir a cerrar el hueco. Las fosas en las que se sustentaban esas grandes piedras, alcanzaban profundidades de 140 cm en la cámara y 70 cm en el corredor.

Sobre el túmulo conocido, existió un megalito anterior en el tiempo, de menor tamaño y complejidad, consistente en una cámara simple, alargada y abierta, compuesta por nueve ortóstatos de aproximadamente 240x190 cm. El correspondiente y anterior túmulo tenía 10,5 m de diámetro, y estaba cubierto por una coraza de una sola camada de piedras.

Interesa señalar que en el segmento inicial del corredor del túmulo más reciente, se encontraron veinte pequeños ídolos, y que los ortóstatos de la correspondiente cámara contienen petroglifos. Además, todas las losas, tanto en la cámara como en el corredor, cuentan con pinturas. Estas se distribuyen en dos registros horizontales separados por una franja rojiza de puntos rojos y negros, siendo el conjunto una composici...

leer más