Tras la clase con Maite, me animo a prepararme para bajar a la calle a hacer unas compras básicas.
Con mi carrito de la mano salgo a la calle, cruzo la plazoleta y comienzo a caminar por Zabalbide con destino el BM. Mal, ha resultado ser una idea precipitada: mi rodilla no está para caminar por la calle. Doy media vuelta y antes de regresar a casa con las orejas gachas me acerco a la frutería a saludar y comprar cuatro cosas habituales.
Una mierda lo de la rodilla. Una vez en casa, vacío el carrito y me doy ánimos: «yo creo que el LIDL sí me puedo aventurar...».
Pues dicho y hecho; al LDIL. Y, bueno, la aventurilla se resuelve con un cierto éxito, pues, aunque el ascenso de la cuesta me produce dolores variados, he sido capaz de recorrer el trayecto sin hacer demasiado el ridículo.
El resto del día lo paso en casa fumando petardos de hierba perejil.
Raquel sale después de comer, su objetivo es IKEA. El día está en plan lluvioso y fresquete; pero da igual: ella quiere ver in situ sofás de 2 plazas y mesas redondas extensibles. Nuestros proyectos avanzan, pero se caracterizan por ser eminentemente mentales, especulares, simbólicos, abstractos. Queremos dar una vuelta al salón, quitando el sofá con cheslon y colocando un sofá cama de 2 plazas y una butaca más, para que ambos dos podamos tener nuestra butaca para ver tele y lo demás. Estamos en ello; ya digo que básicamente es un "estar" de tipo virtual.
Comemos guisantes y pechugas albardadas.
Cenamos ensalada de lechuga, aguacate y bonito.
Raquel se acuesta pronto, al terminar la prueba de exteriores del primer episodio de la temporada 12 de MasterChef. Yo me quedo hasta casi la una, dando cuenta de los restos de perejil, hasta dejar la lata temblando.
Un día ni fú ni fá.

Camina con nosotros por las calles del desconocido Cortijo de San Isidro, el olvidado Real Sitio de San Fernando de Henares y la joya barroca de Nuevo Baztán; tres pueblos construidos desde cero en el siglo XVIII.

Si uno acude al Boletín Oficial del Estado del 17 de julio de 1981 encontrará el siguiente anuncio: Don Pantaleón González-Vallinas ha sido expropiado y sus bienes, sacados a subasta. La puja inicial son 60 millones de pesetas, una fortuna en esos momentos, pero el precio está más que justificado: las propiedades hipotecadas, por las deudas del empresario y reclamadas por el Banco Español de Crédito Banesto, conforman nada menos que el conjunto histórico de Nuevo Baztán, el primer pueblo industrial de España. La historia de cómo el navarro Juan de Goyeneche levantó una ciudad fabril donde antes había un bosque de acebos se remonta al siglo XVIII. Goyeneche, tesorero de los últimos reyes de los Habsburgo, financió con más de seis millones de reales la victoria del borbón Felipe de Anjou en la Guerra de Sucesión contra el Archiduque Carlos, según la Real Academia de Historia. Tras subir al trono como Felipe V, Anjou premió al navarro con lo que más deseaba: los privilegios reales para construir una pionera ciudad industrial en la comarca del Henares.

Para levantar su proyecto, Goyeneche recurrió al arquitecto José de Churriguera, que planificó una urbe ortogonal con seis manzanas de viviendas para los colonos-obreros de sus factorías y hornos. De aquí saldrían con destino a Madrid las telas, sombreros, pliegos de papel, perfumes, licores o cristalería fina -además de uniformes militares- que tanto costaba traer del extranjero.
Un señorío con tintes barrocos
Detenido en el tiempo, Nuevo Baztán ofrece una sorprendente estampa que evoca sus oficios y su pasado señorial. Su corazón lo constituyen la casa-palacio de Goyeneche y su iglesia, ambos en piedra berroqueña y mampostería, que recuerdan al tradicional alcázar castellano de planta cuadra...

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Este texto pertenece a 'Penínsulas', el boletín que Enric Juliana envía a los lectores de 'La Vanguardia' cada martes.

Tambores de guerra en Europa mientras la política española entra en un lodazal tan viscoso como los campos de Ucrania anegados por el deshielo primaveral. La raspútitsia, la estación del barro, ralentizará los combates en la gran llanura ucrania hasta que el lodo empiece a secarse, con posible ventaja táctica para los tanques rusos, más ligeros que los potentes y pesados carros de combate que los países occidentales han entregado al gobierno de Volodímir Zelenski. Un T-80 ruso pesa 42 toneladas; un Abrams norteamericano, 60.

La guerra de Ucrania parecía eclipsada desde el pasado mes de octubre por la terrible crisis de Gaza y por el ulterior desbarajuste en todo Oriente Medio. Ahora regresa al primer plano. Ucrania vuelve y nos llaman poderosamente la atención las reiteradas consignas de rearme en Europa emitidas con creciente intensidad después de la 60ª Conferencia de Seguridad de Munich, celebrada a mediados del pasado mes de febrero. En esa conferencia, conocida como el ‘Davos de la defensa’, se estudian los problemas estratégicos del bloque occidental desde el punto de vista militar. En Munich, los estadounidenses aportaron informes muy preocupantes sobre una posible evolución de la guerra en Ucrania después del deshielo. El ejército ucraniano, agotado por dos años de combates, podría desfondarse ante el empuje del ejército ruso, rearmado por los arsenales de Irán y Corea del Norte y con las bajas cubiertas. Los rusos han perdido muchos hombres, más que los ucranianos, pero el país más grande de la tierra tiene donde encontrar nuevos soldados.

Los discursos que venimos oyendo desde hace semanas sobre la posibilidad de una guerra a gran escala en suelo europeo vienen de Munich. La tesis es la siguiente: si Rusia lograse avanzar en Ucrania, podría tener la tentación de invadir Moldavia e incluso Estonia, si...

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Muchas de las civilizaciones más importantes de Europa se originaron a orillas del mar Mediterráneo. Desde los inicios del Neolítico, unos 6.000 años atrás, las comunidades de la región viajaban y comerciaban a través del agua, como lo demuestran las embarcaciones en el registro arqueológico y la presencia de asentamientos en costas e islas. Ahora, un nuevo estudio, publicado en PLOS One, brinda nuevos conocimientos sobre la historia de la tecnología marítima a través del análisis de canoas halladas a orillas del lago La Marmotta, cerca de Roma, Italia.

La excavación en este sitio ha recuperado cinco canoas construidas a partir de árboles ahuecados que datan del 5700 al 5100 a.C. El análisis de las embarcaciones revela que están construidas con cuatro tipos diferentes de madera (algo inusual en yacimientos similares), y que incluyen técnicas de construcción avanzadas, como refuerzos transversales. Una de ellas también incluye tres objetos de madera en forma de T, cada uno con una serie de agujeros que probablemente se utilizaban para sujetar cuerdas atadas a velas u otros elementos náuticos.

Los autores, liderados por Juan Gibaja Bao del Consejo Superior de Investigaciones Científicas0 (CSIC), describen estas canoas como ejemplos excepcionales de embarcaciones prehistóricas cuya construcción requirió una comprensión detallada del diseño estructural y las propiedades de la madera, además de una mano de obra especializada bien organizada. Las similitudes entre estas canoas y las tecnologías náuticas más recientes respaldan la idea de que muchos avances importantes en la navegación se produjeron durante el Neolítico temprano. Los autores sugieren que puede haber más barcos conservados cerca de La Marmotta, una posible vía para futuras investigaciones.

“La datación directa de las canoas neolíticas de La Marmotta revela que son las más antiguas del Mediterráneo, lo que ofrece información invaluable sobre la navegación neolítica – concluyen los autores...

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Raquel tiene día completito en Valencia. Sus compis le llevan a disfrutar de todo lo típico: los churros de amaiketako, la mascletá, la paella y el gintoni; todo lo bueno, jajaja. Y para rematar lo bueno, en el hotel le han cambiado de habitación, le han trasladado a lo alto con vistas a la ciudad; está encantada, jeje.
¿Lo mío? El monte. Tacaba repetir en el Orixol, que le encanta a Jon, para luego comer por allá. Hoy la comida en Legutio. Hoy los mendis hemos sido cuatro humanos y tres perros: Marian, Arantza, Jon y yo; Lasai, Greta y Txis. Ha hecho un tiempo primaveral. Yo les he apretado para volver pronto, porque me daba cosa dejar mucho tiempo solo a Indi; a las cinco en casa. El resto del día haciendo el vago; muy bien y muy para repetir.

Descubren más de 7.000 huesos enterrados en una cueva en España durante 4 milenios

Las últimas excavaciones han revelado huesos de cabra salvaje y carbón en alguna parte de la cueva que datan de hace más de 45.000 años, cuando vivían los neandertales en la zona

La Cova dels Xaragalls (Cueva de los Barrancos) fue un antiguo lugar de enterramiento colectivo en nuestro país que, según los últimos estudios que acaban de publicarse, sirvió como necrópolis durante unos cuatro milenios y contiene más de 7.000 huesos.

Hay indicios de que pudo haber sido utilizado además durante decenas de miles de años antes de lo que se suponía, debido a que las últimas excavaciones han revelado huesos de cabra salvaje y carbón en alguna parte de la cueva que datan de hace más de 45.000 años. En aquella época, la región estaba habitada por neandertales, aunque todavía está por confirmar si estos llegaron a utilizar la cueva.

Según el arqueólogo Antonio Rodríguez-Hidalgo (investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social -IPHES- y del Instituto de Arqueología de Mérida), las personas fueron enterradas en fosas comunes dentro de la cueva desde hace unos 7.000 años, durante el Neolítico tardío o la Nueva Edad de Piedra, aunque la mayor parte de ellas pertenecían a la Edad de Bronce (que terminó en España aproximadamente hace unos 3.000 años).

Hay indicios de que la cueva pudo haber sido utilizada durante decenas de miles de años antes de lo que se suponía.

El análisis del ajuar funerario que se enterraba con los muertos -cerámica, collares, etcétera- sugiere que los individuos de alto estatus fueron enterrados en soledad en la cueva durante la Edad de Bronce, mientras que los entierros colectivos eran para las personas de los estratos más bajos de la sociedad, según descubrieron los investigadores. Además, los ajuares funerarios fueron especialmente abundantes dura...

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Hallazgo inédito en el poblado íbero de Puente Tablas.

El Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA ha descubierto una nueva área en la ciudad íbera que podría cambiar la visión sobre la misma.

Llegan novedades muy interesantes desde el poblado íbero de Puente Tablas de Jaén. El proyecto general de investigación Oppidum de Puente Tablas que ejecuta el Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (UJA) ha logrado hallar una nueva área productiva en esta ciudad íbera que se ha convertido en referencia del poblamiento íbero del Alto Guadalquivir y que está situada dentro del término municipal de Jaén. Para ello, según ha informado la UJA, se realizan trabajos orientados a completar la imagen del urbanismo y de edificios clave, como el santuario de la Puerta del Sol, pero también de su espacio periurbano. En estos momentos se cierra la fase 3, correspondiente a la anualidad 2023, tras tres meses de muestreos geofísicos y excavaciones arqueológicas centradas en el área del caserío, en la zona central de la meseta fortificada. Estas actuaciones ofrecen “novedades muy interesantes, así como hallazgos inéditos”. Una de ellas es la posibilidad de contar con nueva aproximación a la trama urbana en la zona central de la meseta gracias a la aplicación progresiva muestreos con georradar 3D. “Estos estudios nos permiten tener una imagen de un urbanismo orgánico, denso y planificado, caracterizado por plantas cuadrangulares y áreas diferenciadas, en las que se pueden apreciar algunos patios y zona abiertas”, ha explicado la arqueóloga del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, Carmen Rueda. Además, destaca la documentación de parte del trazado continuo de una calle que discurre, con una orientación este-oeste, cerca del área palacial hacia la puerta norte.

Uno de los aspectos más novedosos se vincula a la fase del ibérico pleno (siglos V-IV antes de nuestra era) en la que se ha puesto de mani...

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Este lunes toca ocuparse de la salud general del coche: revisión a las 11 en Enécuri.
Mi plan es dejar el coche en el taller y matar poco más de una hora dando unos voltios por el alto de Enécuri, todo ello en función del tiempo climatológico, que se anuncia revuelto tirando a lluvioso, frío y ventoso.
Son casi las once cuando dejo el coche en el Gaursa de Enécuri; el muchacho me dice que a partir de las doce puedo esperar en el rincón del cafelito del concesionario y que me avisará; no es mal plan.
El día es agradable, frío pero agradable. Luce el sol y no llueve: el aliciente básico para deambular por allá tirando fotos a diestro y siniestro. Señalar que el primer movimiento de ese rato me lleva al bar del camarero simpático a comer un pincho de tortilla, como es de obligado cumplimiento.
Son las doce y poco cuando me devuelven el coche debidamente revisado. Han cambiado el filtro del polen del aire acondicionado y han rellenado el líquido de frenos. Me cobran 150€; bueno, esperaba más, así que bien.
De regreso al barrio hago una visita al BM a comprar suministros, en concreto salchichas frescas para la comida del día: guisantes con salchichas.
Estoy en ésas cuando me llama Raquel un poco azorada: me dice que está teniendo un perrenque de los suyos. La pobre está soportando mucha tensión en lo laboral y no es extraño que le derive en un ataquito de ansiedad. Regreso a casa rápidamente y le hago todos los mimos de los que soy capaz. La cosa no es para tanto y al rato le remite totalmente.
Después de comer salimos a airearnos. En el metro vamos a Bolueta, al Asia Chino, a buscar una maleta para la chavala; sin éxito. Aprovechamos la coyuntura boluetana para entrar al Mercadona a comprar cuatro chorradas.
El resto del día lo dedicamos al solaz y a respirar muy hondo. Sin más.
La cena es innovadora: canónigos, rúcula, piña plancha y revuelto setas. Muy rico todo. Besos y hasta la próxima.

La historia cultural de esta villa va ligada al Santuario de A Barca y a las Piedras de su entorno. Es objeto de culto mágico-religioso a lo largo de los siglos y de veneración para los miles de peregrinos que recorren el Camino Xacobeo de Santiago a Muxía – Fisterra. La llegada al Santuario se convierte en la esperada recompensa al esfuerzo hecho para alcanzar el final del Camino, el lugar donde la Virgen llegó en una barca de piedra para infundir ánimos al Apóstol Santiago. La romería de la Barca está reconocida como de Interés Turístico Nacional, recibiendo miles de visitantes en el mes de septiembre de cada año.

“Muxía no se entiende sin la Barca”, nos cuenta el historiador local Xan Fernández Carrera, autor de varios libros y guías sobre Muxía. Incluso marca el calendario anual. “Recuerdo hace unos 35 o 40 años que cuando se preguntaba a alguien cuando se iba a hacer algo, respondía, “antes o después de la Barca”.

El lugar es espectacular. El propio recinto religioso y el atrio que se extiende más allá del murete, hacia donde están las piedras «mágicas», con propiedades curativas y adivinatorias: la Pedra de Abalar (oscilar), la Pedra de Os Cadrís (Riñones), Pedra dos Namorados (enamorados) y la Pedra de O Temón (timón). Son los restos de la embarcación en la que, cuenta la leyenda, llegó la Virgen por mar para alentar al apóstol Santiago en su evangelio.

El templo fue reconstruido varias veces, se cree que cuatro, la última vez en 2015. En el día de Navidad de 2013, el santuario sufrió un trágico incendio que dejó el retablo y el techo totalmente calcinados. Sólo quedaron en pie las paredes exteriores y elementos como bancos y confesionarios. Además, se pudieron recuperar los retablos laterales.

Este grave accidente dejó mucho pesar en los devotos, que han mostrado, si cabe, más devoción por la Virgen. De hecho, el número de visitantes ha aumentado desde el trágico suceso. Además, Muxía es también fin del Camino Xacobeo hacia el Atlá...

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En la segunda mitad del siglo XVIII, las políticas ilustradas del borbón español elevaron la excelencia de la marina de guerra hasta cotas nunca vistas en la pugna con Gran Bretaña por el dominio de los océanos.

La Armada española tuvo su época de máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XVIII. Merced a las reformas administrativas y fiscales y a las innovaciones técnicas y científicas, los buques españoles, tripulados por oficiales de excelente formación, extendieron su dominio y sus navegaciones del Mediterráneo al mar de China, del Caribe a la Patagonia y del Perú a la Polinesia. La Armada creció de modo espectacular en número de buques por medio de la creación y ampliación de arsenales hasta desplegar en su apogeo cerca de trescientos buques grandes y pequeños. El rey Carlos III, impulsor del espectacular programa de construcción y modernización naval, era consciente de la importancia del mar en la estrategia española. Tras la derrota ante Gran Bretaña en 1762, cuando, en la caída de La Habana, se perdieron más navíos de los que se perderían en Trafalgar, dedicó ingentes esfuerzos a expandir su flota; ello cristalizó en las dos décadas siguientes en los éxitos de la renovada Marina sobre los portugueses en la colonia de Sacramento y Río Grande, en América del Sur; sobre los británicos en el Caribe durante la Guerra de Independencia de los Estadios Unidos, y frente a los corsarios berberiscos en el Mediterráneo.

En el ámbito técnico, se experimentó una transición del modelo de construcción a la inglesa de Jorge Juan y Santacilia hacia el modelo francés de Gautier en aras de homogeneizar la política naval española con la francesa. La síntesis y mejora de ambos sistemas, que llevó a cabo José Joaquín Romero y Fernández de Landa, dio lugar a algunos de los mejores buques de la época: la serie de navíos de dos puentes y setenta y cuatro cañones llamados “ildefonsinos”, y los “meregildos” de tres puentes y ciento diez cañones. El sucesor de R...

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