Diversas investigaciones llevadas a cabo por distintas universidades han centrado sus estudios tanto en la excavación sistemática de algunos yacimientos pertenecientes a esta época como en la prospección arqueológica, ofreciendo una visión más completa de los territorios que ocupaba la cultura de “Los Millares” durante el IV y III milenio a. C. Esta ocuparía las provincias actuales de Almería, Murcia, Granada y parte de Alicante.

Así, algunos investigadores como Fernando Molina plantean la presencia de cuatro grupos comarcales: el Grupo del Andarax, el Grupo Almanzora, el Grupo de Lorca y el Grupo de Huéscar-Chirivel. El territorio quedaría estructurado en torno a un gran poblado central, como Los Millares para el Andarax, Almizaraque para el Almanzora, Cabezo del Plomo en Lorca o Cerro de la Virgen para el Altiplano de Granada-Pasillo de Chirivel.

En el caso de Los Millares este poblado ejercía un control territorial del valle del Andarax y áreas próximas como el Pasillo de Tabernas, Campo de Níjar y el área del Cabo de Gata en los que aparecen poblados como el Terrera Ventura en Tabernas, Ciavieja en el Ejido, o el Barranquete en Níjar. Diversos investigadores como Francisco Carrión plantean la circulación de algunos productos entre Los Millares y áreas colindantes como son la sal, el mineral de cobre, las rocas silíceas o las rocas volcánicas. Asimismo otros investigadores como G. Martínez indican la presencia de circulación de productos a grandes distancias a nivel regional en el caso de las industrias líticas talladas, y con el Norte de África, como prueba la presencia de productos exóticos elaborados con marfil o los huevos de avestruz.

Las investigaciones del asentamiento de Los Millares nos revelan su complejidad, monumentalidad e importancia, constituyendo uno de los poblados de referencia del sur de la península ibérica y de Europa durante la Edad del Cobre. Las evidencias científicas ponen de manifiesto los cambios ambientales que se h...

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A primera hora me he dado un chapuzón y seguido he cogido el coche, las basuras y la bombona de butano vacía y me he ido a la gasolinera del empalme, he llenado el depósito, he comprado bombona llena y he tirado las basuras. Dejando aparcado en el empalme el coche me he dado un garbeo hasta el Covirán del pueblo a comprar cuatro cosas, harina de garbanzos, huevos y chiles rojos; en el estanco cartón de OM.
De vuelta al cortijo ya era la hora de empezar a preparar la comida. Tocaba preparar pescado, rodaballo, y gambas blancas. El rodaballo al horno sobre un lecho de patatas, cebolla y pimiento: decente. Las gambas a la sartén, sin más, decentes también. Luego siesta hasta las seis. Chapuzón piscinero y...
A la pizzería Almazara en coche, porque estaba el cielo cubierto y las predicciones anunciaban chubascos, que no se produjeron.
Un par de pizzas en nuestra pizzería favorita de Órgiva y regreso al cortijo. Un capítulo de Parot, el desenlace final, y a la cama. Un día sencillo y perfecto, muy bien todo.

Madrugamos como es nuestra costumbre y bajamos al bufet del hotel dispuestos a llenar el buche como corresponde. Efectivamente. Huevos fritos, frutas, dulces, cafés, zumos de naranja.
Pagamos la cuenta y salimos de viaje de regreso.
Raquel propone parar a visitar el Castillo Parador de Lorca; una gran idea.
Llegamos al Parador minutos antes de las once y justo coincidimos con el inicio de una vista guiada por parte del Castillo; el guía ataviado con ropajes medievales y muy saleroso en sus explicaciones. Cuando termina la visita guiada aún permanecemos un buen rato recorriendo el castillo, subiendo a las torres, echando fotos, incluso tomando un cañote en una cafetería sita dentro de las murallas; todo muy guay.
A eso del mediodía continuamos viaje traqueteado total. Llegamos a Órgiva a las cuatro y, tras debatir mucho el asunto comida, decidimos no hacer parada y regresar al cortijo a preparar comida y descansar. Por cierto que al pasar por Las Barreras, nos detuvimos a saludar a José Antonio y Paqui que estaban en la terraza de Paco echando unos tragos (José Antonio estaba gintoni en mano con expresión manifiestamente etílica jajajaj); esa noche estuvieron tirando cohetes y petardos para celebrar las no-fiestas de Las Barreras... jejeje
Un día guapo, incluso a pesar del coñazo del traqueteo del coche.

Hace mil años, el asentamiento de Cahokia, cerca de la actual San Luis, una ciudad en el estado de Misuri, era famoso por sus festivales indígenas, que duraban días. Igual que el Fórum de Barcelona durante el Primavera Sound, las calles y plazas de Cahokia se llenaban de gente que danzaba y gritaba y los atletas se lanzaban lanzas y piedras mientras la gente se embriagaba con bebidas llenas de cafeína ...

"Cahokia era realmente un centro cultural más que un centro comercial. Todavía me deja atónita. Me sigo preguntando: ¿dónde comerciaban?, ¿quién estaba ganando dinero?", señala Newitz, autora del libro. Lo que pasa es que los arqueólogos de Occidente están acostumbrados a que las antiguas ciudades se estructuraban alrededor de un mercado. En el caso de Cahokia, no. Se trata de una urbe hecha y pensada para la fiesta.

Has leído bien. Cahokia, actualmente patrimonio de la Unesco, era una ciudad perdida a la que se iba de fiesta. Esto lo sabemos porque los arqueólogos han encontrado 2.000 cadáveres que asistieron a un solo festival. Un gentío para la época. Como explica el artículo, la logística y el desenfreno (sexual incluido) debió ser brutal.

Cahokia molaba toda: cruce de culturas, construida a medias entre el agua y la tierra, sin mercado propio porque todo venía de fuera, “cosmopolita de lenguaje, arte y espiritualidad”, tenía una población que en su momento álgido podía haber llegado a las 30.000 personas por allá en el año 1050. En esa época (unos 450 años antes de la conquista), Cahokia era más grande que París, según cuenta el libro Four Lost Cities: A Secret History of the Urban Age ("Cuatro ciudades perdidas: una historia secreta de la era urbana") y durante las fiestas, la gente se adornaba con caracoles, cueros y pulseras, se maquillaban con rojos, blancos y negros y se peinaban el pelo en forma de moños tocados con plumas...

Felipe II de España, llamado «el Prudente» (Valladolid, 21 de mayo de 1527-San Lorenzo de El Escorial, 13 de septiembre de 1598), fue rey de Españad​ desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte; de Nápoles y Sicilia desde 1554; y de Portugal y los Algarbes —como Felipe I— desde 1580, logrando una unión dinástica que duró sesenta años. Fue asimismo rey de Inglaterra e Irlanda iure uxoris, por su matrimonio con María I, entre 1554 y 1558.

Fue hijo y heredero de Carlos I de España e Isabel de Portugal, hermano de María de Austria y Juana de Austria, nieto por vía paterna de Juana I de Castilla y Felipe I de Castilla, y de Manuel I de Portugal y María de Aragón por vía materna; murió el 13 de septiembre de 1598 a los setenta y un años de edad, en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, para lo cual fue llevado desde Madrid en una silla-tumbona fabricada para tal ocasión, dada la insistencia del monarca de pasar sus últimos días allí.

El príncipe Carlos (1545 a 1568) y el problema dinástico

El príncipe Carlos nació en 1545, hijo de la primera esposa de Felipe, María de Portugal con la que este se había casado dos años antes y que murió en el parto. Caracterizado por su desequilibrio mental, de muy posible origen genético, pues tenía cuatro bisabuelos (en lugar de los ocho naturales) y seis tatarabuelos (en lugar de dieciséis), Carlos tuvo una complexión débil y enfermiza. Fue educado en la Universidad de Alcalá junto al medio hermano del rey, don Juan de Austria. Conspiró con poco disimulo con los rebeldes flamencos contra su padre. Tras asombrosos escándalos relacionados con esto, como el intento de acuchillar en público al duque de Alba, fue detenido por su propio padre, procesado y encerrado en sus aposentos. Posteriormente fue trasladado al Castillo de Arévalo donde murió de inanición (se negaba a comer) y en total delirio en 1568. Este terrible hecho marcó profundamente, y de por vida, la personalidad del monarca.

Raquel va a primera hora al IMQ de Zorrozaurre a Urgencias para que le examinen el dedito. Tras la consabida radiografía y tras el análisis de los expertos se ha llegado a una conclusión: no hay rotura !!!
Aleluya!!!
Hubiera sido tremendo un dedo roto del pie a escasos cuatro días de salir de viaje a Granada; ufff, hemos librado de milagro.

PASO A PASO

1. La cocinera arranca su receta troceando tres croissants, primero con la mano y después con un robot para que quede más fino. “Podéis hacerlo con croissants que os han sobrado y que se han quedado un poquito más duros. Es una manera de aprovecharlos”, asegura.
   
   
2. Después se corta el queso que vayamos a utilizar, preferiblemente fundentes, tipo Camenbert o Brie. En concreto, Crisitina opta por un Camembert Le Rustique, al que quita la corteza para dar mayor suavidad al conjunto. Se puede cortar bien en láminas, o bien en trocitos más pequeños.
   
   
3. Posteriormente se baten los huevos en un bowl con una pizca de sal. Aquí la cocinera emplea cuatro huevos enteros más una yema. “Siempre pongo a las tortillas una yema extra para darles más jugosidad”, explica. Precisamente para conseguir ese plus jugoso, añade también un chorrito de nata de cocinar.
   
   
4. Una vez batido el huevo, añade en el bowl el queso, unas lochas troceadas de jamón ibérico y, por último, añade los croissants desmigados.
   
   
5. Tras remover bien la mezcla para que todo quede integrado, es hora de cocinar la tortilla como si fuera una de patatas convencional: se dispone la mezcla en una sartén antiadherente al fuego. Una vez cuajada por un lado, se le da la vuelta, se termina de cocinar… ¡y listo!
   

El galacho de Juslibol es un espacio natural situado sobre un acuífero del río Ebro a dos kilómetros del barrio rural de Juslibol, en el término municipal de Zaragoza (España), en la margen izquierda del Ebro, a cuatro kilómetros aguas arriba de la ciudad de Zaragoza.

El núcleo del espacio es el bosque en galería del galacho o meandro abandonado del Ebro, que se formó el 2 de enero de 1961 como producto de la mayor avenida del Ebro ocurrida en el siglo XX (4130 m³/s de caudal, unas 16 veces el valor medio). Por ello fue el último galacho del Ebro en formarse. Es conocido popularmente como «los galachos».

Tras entrenar con Maite salgo pitando a Sani, he quedado con Alber para hablar de lo suyo y de paso limpiar el horno...
En Eroski hacemos compras. Limpiamos el horno, que por cierto nos queda impecable.
Ambos dos hemos quedado a comer en el centro con nuestros respectivos acompañantes: él con Sergi y yo con Raquel, él en Ohana y yo en el Nicoleta de Jardines de Albia, los dos a las tres. Caminamos por la orilla de la ría y hablamos del tema Leire; lo desgranamos y retorcemos, pero apenas llegamos a ningún sitio; mejor así, mejor que las cosas maduren lentamente y que las emociones se disipen.
Comida. Burrata, pizza cuatro estaciones y saquitos al pesto, y carpaccio de piña. Bien. En el restaurante al cogerme la reserva no pillaron bien mi nombre, me anotaron como «Loreto».
El resto del día en casa, dormitando y viendo tele.

Mientras Juan Soto Ivars siga opinando, la cosa no puede estar tan mal. El columnista y escritor lleva años asomándose a los bordes del sentido común, avistando censuras, cancelaciones, excesos bienintencionados y tonterías de toda laya que pasan por modernidad y solo consiguen hacer callar a alguien. Su labor diaria es fundamental: contemplar la degeneración de los valores clásicos, denunciarlo y asumir las consecuencias. Como todavía no le han domesticado, ya digo, podemos alarmarnos lo justo. Ahora entrega un largo trabajo, sólido y chispeante, sobre la noción que agrupa toda la deriva ofendidita de nuestro tiempo: el tabú.
Hablamos con él sobre 'La casa del ahorcado' (Debate) por correo electrónico.