El castillo de Segura de la Sierra, fue edificado sobre restos de una fortaleza previa por la Orden de Santiago, que situó en él el centro de la Encomienda de Castilla, y que llegó a ser residencia del Gran Maestre de la Orden de Santiago en el último cuarto del siglo XV.​

Por un lado la delimitación geográfico-política; por otro, en el siglo xv se produce el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, fractura que ocasionó cambios de mentalidad de gran calado en la constitución de la sociedad moderna. Pero también es una frontera cultural, pues aquí es donde se encuentran y separan las culturas musulmana y cristiana.

El castillo de Segura de la Sierra ha sufrido a lo largo de la historia diversos procesos de abandono y desconsideración. Fue en los años 1960 cuando tuvo lugar una restauración que, con mayor o menor fortuna, nos ha permitido la habilitación de este edificio histórico como espacio público. A finales del siglo xx y principios del siglo xxi sufrió otro proceso de adecuación que, también, con mayor o menor acierto, nos ha llevado a reflexionar sobre la intervención museográfica.

La Muela de Borja es un relieve tabular situado en plena depresión del Ebro, entre el curso de este río y el Moncayo. Tiene una altitud, prominencia, topografía e hidrología que le confieren unas ventajas notables para una sociedad de economía agropecuaria, respecto a los terrenos circundantes de la depresión del Ebro. La Muela cuenta con una superficie de unos 50 kilómetros cuadrados en la que se concentran 42 asentamientos prehistóricos que se originan en el Calcolítico, hacia el año 2500 a.C., van creciendo en número hasta el 1900 a. C. para comenzar a declinar durante la Edad del Bronce, hasta desaparecer hacia el año 1200 a.C.

Las intensas investigaciones llevadas a cabo en varios de esos yacimientos (Moncín, Majaladares, el Estrechuelo y la Cogullota) han permitido reconstruir su economía basada en el cultivo de trigo duro, cebaba y legumbres, en una cabaña ganadera variada (oveja, cabra, cerdo, vaca y caballo), y en la caza del ciervo y de animales de pieles finas como el lince. Conocían bien la metalurgia de cobre y el bronce y mantenían contactos a través de redes de intercambios que les proporcionaron materias exóticas procedentes del Campo de Calatrava, el Sistema Central, Andalucía o el Pirineo Oriental.

El mundo de las creencias se ve reflejado en el fenómeno funerario, basado en la selección de algunos individuos que eran parcialmente depositados en cavidades y en la desaparición de la mayoría de los cuerpos. Otra vertiente de este aspecto nos es mostrada por las manifestaciones gráficas rupestres esquemáticas que se encuentran en la cueva de Moncín.

Dos episodios de aridificación del clima, junto con la sobrexplotación de un mismo espacio agrario durante más de 13 siglos supusieron una profunda crisis que acabó con una comunidad bien organizada que no pudo adaptarse a la situación que supuso su colapso.

Regreso a casa.
Hemos reescrito la jornada de regreso. Si antes pensábamos echar unos ratos turisteando por la ciudad hasta eso de las doce o así, ahora hemos decidido salir de viaje tras tomar el desayuno en el apartamento, y aprovechar el regreso para hacer un par de paradas de contenido cultural y recreativo. A saber, el Acueducto romano de Les Ferreres, que abastecía a Tarraco y el Monasterio Cisterciense de Poblet, un clásico monasteril. Un gran cambio de planes.
El día ha amanecido fresco, nuboso y a ratos chispeante; pero da igual, incluso mejor para practicar actividades al aire libre, siempre y cuando no llueva más de la cuenta.
Así que desandamos el ritual de candados con claves para el acceso al apartamento y metemos los trastos en el coche, tras apoquinar los 36 € por los dos días; carillo, pero cómodo.
El acueducto está cerca de la ciudad; el Maps nos lleva sin problemas. Y merece la pena visitarlo. El entorno es tope senderil: una zona boscosa de pino mediterráneo y una flora variada y abundante. Senderos señalizados y gente practicando correr y caminar.
Nos damos un garbeo para ver aquello y tirar unas instantáneas...
De nuevo en el coche, le pedimos al Maps que nos lleve al Monasterio de Poblet, ubicado en la comarca de Conca de Barberà, a las afueras de L'Espluga de Francolí.
Un lugar inolvidable, espléndido, majestuoso.
Llovizna; pero tenemos paraguas.
El acceso es de pago y el acompañamiento es mediante App; todo perfecto.
No voy a entrar en detalles, pues el lugar es para verlo y disfrutarlo; es complicado contarlo, requiere páginas y éste no es el soporte ni el momento; pero tenemos fotos...
Son las doce y pico cuando retomamos el camino de regreso a casa.
Una breve pausa en el área de San Asencio para tomar café, comer unos sandwiches envasados de ésos que odia Raquel y para vaciar el depósito y llenar el otro depósito, jaja. Los últimos kilómetros los hacemos bajo una lluvia copiosa, muy bilbaina ella.leer más

Primera jornada tarraconense al completo.
Los planes para hoy se resumen rápido: visita guiada a la Tarraco Romana, comida en restaurante vegetariano, paseo turístico por la muralla romana y el casco histórico, cenita tranquila en el apartamento. Más o menos lo que hemos hecho, como relojes o como clavos o como flechas que dan en el blanco.
Comenzamos.
El desayuno nos lo montamos en el apartamento, en plan saludable y sostenible. Un café con leche, unos huevos levemente cocidos y aliñados con aceite de oliva.
Para la visita guiada nos han convocado en el Portal del ____ a las once o'clock.
Como vamos muy bien de tiempo, aprovechamos que la mañana es espléndida para recorrer la zona del puerto, para hacernos una idea más completa de la ciudad. Y nos ha agradado bastante; qué bien todo, no?
Y con puntualidad británica nos atiende Georgia, una muchacha bien preparada y de carácter extrovertido.
En primer lugar nos da una charla introductoria, histórica obviamente, y seguidito nos lleva a echar una vista larga de la ciudad romana en una maqueta estupenda que tienen allá mismo.
Pendiente: conseguir una buena imagen de la susodicha maqueta.
Y luego el resto de la visita. El Circo, el anfiteatro, en fin, la ciudad romana en unos vistazos rapiditos, muy entretenidos la verdad.
Nos suelta con el tiempo justo para llegar puntuales a la hora de la reserva en el vegetariano, a las dos. Datos restaurante:

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La tésera de Monte Bernorio (Villarén de Valdivia, Palencia) es el último exponente de esta tipología encontrado en territorio de los antiguos cántabros. Independientemente de la importancia de su hallazgo (único por si solo), llama poderosamente la atención donde y como se halló esta maravilla arqueológica. No olvidemos que nos encontramos en el "oppidum" por excelencia dentro de la denominada Regio Cantabrorum y que da nombre a la propia pieza. Para quien no lo conozca, el Monte Bernorio es una increíble atalaya natural que domina las vías de comunicación naturales que atraviesan la cornisa cantábrica de Este a Oeste, además de situarse estratégicamente en las inmediaciones de las cabeceras de los ríos Pisuerga y Ebro. Esta circunstancia no pasó desapercibida para los antiguos moradores de estas tierras, quienes se sabe comenzaron a ocupar sus laderas hacia el Neolítico Final y el Calcolítico, desplazándose posteriormente (Edad del Bronce) hacia la cima y creando así los pilares de una sociedad que alcanzó su cenit en la Edad del Hierro, siendo finalmente arrasados en la primera fase de las Guerras Cántabras (siglo I a.C.).

La importancia del yacimiento del Monte Bernorio es conocida desde hace décadas, comenzando las primeras excavaciones en su núcleo a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1890. Seria Claudio López Bru, II Marques de Comillas, quien tomase esta iniciativa de la mano de su capataz (y director de la excavación) Romualdo Moro, uno de los precursores de la investigación de los antiguos cántabros. Las intervenciones más o menos continuadas se verían frustradas con la llegada de la Guerra Civil Española (1936-1939), convirtiéndose Bernorio en un enclave vital estratégicamente hablando. Se fortificaría nuevamente, siendo un lugar ferozmente disputado en el denominado Frente Norte..la historia siglos después se repetiría. Tras el conflicto bélico se retomaría la actividad arqueológica de la mano de J. San Valero Aparisi, desarrollándose c...

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Se ha hablado mucho sobre ella a lo largo de las últimas semanas. Se ha solicitado la patente de su imagen e incluso se ha iniciado su explotación comercial mediante distintos objetos y souvenirs elaborados en torno al que ya se pronostica como el próximo símbolo de la zona del valle de Aranguren, cercano a Pamplona. El pasado 14 de noviembre se dio a conocer al mundo la mano de Irulegui, un hallazgo arqueológico que ha despertado gran interés por, supuestamente, incluir el primer texto escrito en signario vascónico de la historia.

Según la donostiarra Fundación Aranzadi, encargada de las excavaciones, la primera de las cuatro palabras inscritas en esta lámina de bronce con forma de mano derecha es 'sorioneku', vocablo vascónico similar al actual 'zorioneko' que en euskera significa afortunado. Sin embargo, el hecho de que este objeto fuera semántica y morfológicamente celtibérico sembró la duda sobre sus orígenes entre la comunidad científica y terminó por desencadenar la controversia.

Una de las voces disidentes es la del arqueólogo soriano Guillermo Gómez. Asentado en Miranda de Ebro desde hace diez años, cuando este licenciado en Historia Antigua y Prehistoria por la Universidad de Zaragoza —«donde mejor se estudian los textos celtibéricos»—, fue conocedor del descubrimiento, apeló a su propia experiencia en excavaciones de ciudades celtibéricas como Tiermes o Numancia para refutar la hipótesis inicial y proponer una teoría alternativa.

«Estamos ante una tésera —contrato de alianza— celtibérica de hospitalidad que incluye cuarenta caracteres del signario celtibérico y que probablemente estuvo clavada en la puerta de la entrada de una casa», exponía el arqueólogo.

El otro significado de la mano de Irulegui

De acuerdo al arqueólogo mirandilla, el significado de la mano de Irulegui ha de interpretarse desde la mirada celtibérica «por comparación con otras tantas téseras celtibéricas con forma de mano encontradas...

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Una jornada para el recuerdo, una mañana fresca, bilbaína, húmeda pero seca, unas horas inolvidables y, en cierto modo, definitivas. Las intenciones se quedan cortas y las realidades superan mis deseos.
El día, la mañana, va de recoger en Correos, en Sani, la carta certificada que me ha enviado el INSS con la resolución de mi solicitud de jubilación. En principio nada invita a miedos injustificados, o a complicaciones inesperadas; pero son muchos ya mis años vividos y sé que las sorpresas están siempre agazapadas en el camino.
Mientras Raquel se prepara para salir a caminar por Archanda, yo cojo el metro para ir a casa. Llevo una bolsa de arpillera al hombro; tres tapers redondos de Mercadona con cerdo guisado en su interior, destinados a engrosar las reservas alimenticias congeladas del peque.
El aviso de Correos lo ha dejado Tachón en el buzón, quizás para sugerirme que no es necesario que suba a casa; pero él desconoce el asunto de los tres tapers.
Dejo los chismes en el congelador y me dirijo a Correos. Cero cola. Me atienden amables, recojo la carta, salgo al aire, y, en la plaza de Correos de mi tierna infancia, qué ironía, rasgo el sobre y agitado por la inquietud leo a golpe de vista lo esencial...
[...]

Guardo la carta en el bolsillo del pantalón. Estoy leveme...

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Porque yo, como historiador, te puedo decir cómo hemos llegado hasta aquí, pero como dice Nassim Nicholas Taleb, intentar predecir el futuro mirando al pasado es un poco como conducir mirando el retrovisor.

Francisco Veiga (Madrid, 1958) es uno de los principales especialistas de nuestro país en Europa del Este —no en vano domina varios de los idiomas de la región, a la que lleva décadas viajando con regularidad—, de la que se ocupa en varios libros, como el ya clásico La trampa balcánica (1995) o La fábrica de las fronteras (2011), sobre las guerras que desmembraron Yugoslavia. Este historiador y profesor se ha ocupado de temas tan variopintos como la Guerra Fría (La paz simulada, una obra de 1997 de la que es coautor) y su posguerra (El desequilibrio como orden, 2008), el fascismo rumano (La Guardia de Hierro. Rumanía 1919-1941, 1987) o la nueva ultraderecha occidental (Patriotas indignados, 2019), y ha dirigido diversas obras colectivas sobre la Primera Guerra Mundial, la geopolítica de Eurasia e incluso la historia de Yemen.

Las opiniones de este catedrático en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, siempre propias y fundamentadas en sus experiencias e investigaciones, son a menudo heterodoxas. Y, en un país donde los intelectuales son rápidamente enclaustrados en las izquierdas y derechas, sus libros se resisten a las etiquetas. Ahora acaba de publicar Ucrania 22 en Alianza Editorial, un análisis de emergencia sobre el contexto, las causas, el periodo histórico y las razones que han conducido hasta la invasión rusa de Ucrania, no solo desde el punto de vista del historiador, sino también, a diferencia de sus obras anteriores, del testigo que asiste en tiempo real —a veces desde el despacho, a veces sobre el terreno— a un choque largamente anunciado.

Después de ganar su primera elección como presidente de Rusia en 1999, Vladímir Putin no atendió la llamada de Boris Yeltsin, su antecesor, que había apostado por él. El rostro de Yeltsin ante la cámara, tras hora y media sin respuesta, es un poema. La escena es una de las joyas de Putin: de espía a presidente, la miniserie de la BBC (en Movistar+) que explica cómo se las gasta el líder ruso.

De familia humilde, Putin era un agente secreto de segunda fila en Dresde, en la RDA, cuando cayó el muro de Berlín. Trepó entre los reformistas corruptos, desde el entorno del alcalde de San Petesburgo Anatoli Sobchak, y saltó al Kremlin durante el caótico mandato de Yeltsin hasta quitarle la silla. La ocupó dos mandatos, luego puso a un subordinado, Dmitri Medvédev, y volvió. Ya ha reformado la Constitución para poder seguir hasta 2036.

En tres capítulos, la serie se detiene en cómo han ido cayendo sus rivales: opositores, periodistas, activistas u oligarcas. Unos acabaron en prisión; muchos más, hasta perder la cuenta, fueron asesinados a tiros o envenenados, algunos en el Reino Unido. El documental reúne testimonios de disidentes y recupera la memoria de los fallecidos. Se explica que intoxicar a alguien con polonio o novichok no es la forma más eficiente de matarlo, pero sirve de aviso a los demás. Al ser preguntado por algunas de esos ataques, Putin niega su implicación, pero aprovecha para denigrar a la víctima (lo ha vuelto a hacer con Alexéi Navalni).

Se retrata también al líder al que adora una mayoría de los rusos, amantes de la mano dura, temerosos del desorden, nostálgicos del imperio. Lo vemos a caballo, pilotando un caza, jugando al hockey, cantando, pescando a pecho descubierto. Se anexiona Crimea, recupera el control de Siria, se masajea con Trump. Es admirado por populistas de los dos extremos del arco ideológico en todo el mundo. Rusia se le queda pequeña: ya solo le excita la influencia global. Una inquietante historia de éxito en la demo...

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