"Por qué viven tantos años si son más pobres"

Durante este verano se han publicado varios reportajes en diferentes medios de notable importancia en el mundo anglosajón en los que se preguntaban con cierta 'envidia' por qué los países del sur de Europa disfrutan de una esperanza de vida tan alta si son mucho más pobres (en términos de renta per cápita) que EEUU o Reino Unido. The Economist o la Fox han sido algunos de los medios que han analizado, a raíz de un informe de una universidad norteamericana, las excelentes cifras presentes y futuras (expectativas) de la esperanza de vida de España o Italia.

No es la primera vez que medios de comunicación de EEUU o Reino Unido se preguntan por la elevada esperanza de vida de España y del sur de Europa en general. Ya en 2018 y 2019 se publicaron varios artículos en los que se ponía de relieve la 'buena salud' de unos españoles que "bebían y fumaban" más que la media. Sin embargo, el duro golpe de la pandemia del covid (afectó con dureza a España y el sur de Europa) generó una pausa en este tipo de artículos que ahora han vuelto con fuerza. Los últimos datos de Eurostat ya colocaban una vez más a España como el país con la mayor esperanza de vida de la UE. Ahora, varios medios anglosajones se preguntan cuál es el 'secreto' de España, Portugal, Francia, Italia o Malta.

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington ha publicado recientemente las proyecciones de longevidad para cada país del mundo hasta 2050. Los medios anglosajones han puesto el foco en el buen resultado de los países del sur de Europa, que pese a presentar un desarrollo económico inferior al de propio EEUU o Reino Unido cuentan con una esperanza de vida actual y futura que supera con creces a los de estos países. Así, la prestigiosa revista The Economist publicaba este verano un post en sus redes sociales en el que se preguntaba "Por qué en los países europeos del sur ...

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El sitio megalítico de La Torre-La Janera está situado en un terreno entre los límites municipales de Ayamonte y Villablanca, en Huelva. Los hallazgos se realizaron en el interior de una finca de 600 hectáreas que comenzó a desbrozarse en 2018 como parte de un proyecto para realizar una plantación de aguacates. Al localizarse un gran número de menhires y otros elementos, se llevó a cabo una prospección intensiva del territorio. El descubrimiento fue cubierto por varios medios de información entre el año 2018 y 2019.

El valor de estos hallazgos preliminares y la repercusión mediática llevó a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a establecer varias áreas de protección integral para realizar una investigación exhaustiva, que abarcan en total algo más de 109 hectáreas distribuidas en el interior de la parcela agrícola, más otros terrenos en los que llevar otros trabajos de investigación. Todos estos trabajos se organizaron desde enero de 2020 a junio de 2021. Con ellos se pudo comprobar la alta concentración de estructuras en el territorio, distribuidas principalmente en zonas altas como cimas de colinas y en las laderas y en torno de arroyos y otros cauces de aguas. Se encontraron numerosos menhires individuales y también otras construcciones, que los investigadores explican como evidencia de una ocupación larga y continuada del territorio.

El yacimiento se encuentra en la margen izquierda del río Guadiana, en las cercanías del cerro de Monte Gordo, en una zona de afloramientos de rocas pizarras y de grauvacas, unas piedras sedimentarias de origen granítico. En la región cercana a la desembocadura del Guadiana se conocían hasta la fecha pocas estructuras megalíticas, por lo que el hallazgo demuestra que este lugar estuvo más habitado de lo que se conocía y despierta entre los autores de la investigación la esperanza de poder ampliar el conocimiento sobre el origen del megalitismo y su distribución en el suroeste de la Península Ibérica.
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Hoy he rematado la construcción de la esquinera de la cocina.
He pegado con "No más clavos" las dos esquineras de aluminio y me han quedado bastante bien.
He colocado con mucho esmero en la esquina la pieza en rojo, las sujeciones para la balda de cristal y el apoyo para la futura balda superior, que de momento he dejado en modo provisional con una pieza de balda que me sobró cuando hice el cajoncito para la mesa del despachito de Raquel.
La ñapa ha quedado bien, un 7 sobre 10, que no está nada mal.

CASTEJÓN ; UNA CIUDAD COMERCIAL CON PUERTO FLUVIAL EN EL EBRO FRECUENTADA POR LOS VASCONES EN LA EDAD DE HIERRO.

Por su situación geográfica era una zona de comercio entre vascones, celtas e iberos ; posiblemente el fin de una ruta clave de mercancías a través de un Ebro navegable en esa época , además de punto de paz , encuentro e intercambio de multitud de etnias ibéricas.
Se han descubierto una gran diversidad de ajuares en su necrópolis. Hay objetos de influencia mediterránea, otros de la cultura celta, de la meseta occidental, de Aquitania y Centroeuropa. Hay una amalgama que es poco habitual , lo que indica gran actividad social.
Entre los objetos encontrados se pueden ver adornos de oro, escarabeos egipcios, falcatas y urnas con orejetas ibéricas, de influencia aquitana las espadas tipo echauri (quesada), torques (collares), soliferrum (armas blancas), fibulas (adornos en cinturones y telas) y objetos de influencia meseteña. Incluso descubrieron restos de un carro funerario.
Estos escarabeos son las piezas egípcias mas septemtrionales y al interior hasta la fecha descubiertas en la Península Ibérica.
Los escarabeos están datados en el s. VI a.c. , y por las incripciones jeroglíficas , material empleado y su manufactura , parece proceden de la ciudad egípcia de Naukratis , situada en el Delta del Nilo , la cual , destacó en esa época por ser exportadora de escarabeos por todo el Mediterráneo.
El escarabeo fue un amuleto de vida y poder, con forma de escarabajo pelotero (Scarabaeus sacer egipcio), que representaba al Sol naciente, y era símbolo de la resurrección en la mitología egipcia. En vida proporcionaba protección contra el mal, visible o invisible, dando diariamente fuerza y poder.

Turismo a lo grande, eso era lo que hacían los jóvenes nobles ingleses que, en el siglo XVIII, viajaban a Italia en el Grand Tour.

Los romanos inventaron el turismo, pero faltaban muchos siglos para que naciese esa palabra que hoy existe en todos los idiomas del mundo: “turista”. La referencia escrita más antigua que se conoce aparece en El viaje a Italia, que como su título sugiere es una guía de viajes publicada en París en 1670, dos años después de la muerte de su autor, Richard Lassels.

Lassels no era francés, sino inglés, aunque no vivía en Inglaterra, sino en Italia. En realidad era un exilado político, un sacerdote católico que había tenido que abandonar su país por las persecuciones religiosas, pero que hizo de la desgracia un medio de vida, ya que formaría parte del amplio sindicato de profesionales de todo tipo que explotaban a los turistas ingleses que empezaban a llegar a Italia.

El adelantado de todos ellos, el modelo para los aristocráticos turistas ingleses del XVIII, fue Lord Arundel. Thomas Howard, conde de Arundel, era todo un personaje de la Historia de Inglaterra. Pertenecía a una familia, los Howard, conocida como “la segunda Casa de Inglaterra”, lo que significaba que era la más noble del reino después de la Casa Real inglesa. Por si no tuvieran bastante gloria con sus hazañas militares y su protagonismo político, los Arundel tenían incluso un mártir por la fe, San Felipe Howard, padre de nuestro primer turista, que murió preso en la Torre de Londres en la persecución anticatólica de la reina Isabel I.

Lord Arundel también fue a dar con sus huesos en la cárcel, pero para no terminar como su padre mártir simuló convertirse al protestantismo. Se convirtió en lo que se llama un “criptocatólico”, es decir, un católico secreto y clandestino, figura muy generalizada en la nobleza inglesa. Debido a su altísimo rango nobiliario, Lord Arundel desempeñó diversas misiones diplomáticas como embajador por varios países de...

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Esta mañana he puesto un poco de carne en el asador, buscando alcanzar un punto de satisfacción en las cosas cotidianas; un poco de todo.
Dormir sin ayuda de Dormidina, que ayer me dio un despertar demasiado espeso y desagradable; pretendo olvidar la química y dormir tal cual.
Preparar café y preparar el escenario para la conexión con Maite; las pesas negras llevaban todo el fin de semana colaborando en la tarea adhesiva de la pletina que se despegó el día de la instalación de la caldera nueva, cuando sacamos la nevera de su hueco y no controlamos que no tocara la pletina, un error de bulto que cometimos por simple falta de previsión... culpa mía sin duda. Al dejar la pletina al aire compruebo con cierto alivio que sí se ha pegado y que una vez retirados los restos de cola tiene grandes posibilidades de presentar un buen aspecto, quizás no tan bueno como cuando se instaló de nueva hace ya la tira de años; tiempo al tiempo; el tiempo hace sus estragos sobre todas las cosas, unas veces para bien y otras para mal.
En la sesión con Maite hoy tocaba meter caña a la parte superior. Desde que mi lesión de rodilla ha comenzado a ser un recuerdo, mi estado de ánimo físico ha remontado y me siento con ganas de subir el listón: más peso, más repeticiones, más intensidad; aunque no puedo liberarme del temor a contraer alguna nueva lesión, a doblegarme de nuevo bajo el pulso de un dolor, y en ese plan; pero ahí voy.
Tras cerrar la conexión me he adecentado y me he largado a dar un voltio de los míos; previo lavar la sábana nueva gris y dejarla colgando de la cuerda de la terraza. El día se abre con buenas expectativas climáticas; bermuda vaquera que antes fue pantalón vaquero y camiseta negra de Decathlon, y zapatillas verdes de agua; mochila, visera, y mis cositas íntimas... móvil, cascos, cartera y llavero.
Bajo por los ascensores y las escaleras de Solokoetxe, cruzo el puente del Ayuntamiento y recorro el Campo Volantín hasta llegar al Puente de la Salve. Subo e...

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Dado que Esther le ha dicho a Jorge que si vuelve sin un jamón alpujarreño bajo el brazo, que no se tome la molestia de ir a tocar el timbre de su puerta, dado que ésta es la situación no nos queda otra que subir a la Alpujarra Alta a comprar una pierna curada de cerdo, concretamente a Trevélez. En el origen de todos los grandes viajes de la historia siempre hay una mujer poderosa que mueve los hilos del destino; jeje.
Partimos después de hacer piernas con Maite, y después de que todos pasáramos por el remojón matinal en la piscina. Partimos en el SUV de los alegres divorciados; me encanta: circular en el asiento de atrás, todo para mí, ajeno a los malestares y sustitos de Raquel, ajeno a la sinuosidad del trazado de la carretera, tan abundante en curvas y requetecurvas; me encanta viajar así, viendo el paisaje, dando la chapa, disfrutando del silencio de mis pensamientos, de mis ensoñaciones y de mis meditaciones filosóficas; jaja.
Llegamos a Trevélez. Aparcamos en la plaza del barrio del medio, donde la vez anterior. Caminamos sobre nuestras pisadas y aposentamos el culo en la misma tienda, para beber cerveza y comer jamón y queso; jeje.
Trevélez está muy bien, sin duda, pero el jamón predestinado a nuestros estómagos nos estaba esperando en Jamones Juan Manuel, en Pórtugos, el secadero donde compramos hace unos días el jamón que Raquel regaló a Rebeca. Previo al momento jamón paramos en Fuente Agria para que Jorge conociera aquello; fotos y poco más, Jorge no es hombre de tiempos perdidos en elucubraciones metafísicas, o estéticas al menos; jaja.
Compramos el jamón sin contratiempos inesperados y emprendemos el regreso, habiendo prevista parada técnica en Pampaneira para refrescarnos el gaznate con cerveza.
Y fue divertido. Nos instalamos en la terraza de un garito de la Plaza de la Libertad en el que nos atendió una «soriana» de pro. Joder qué bueno, fue llegar y presenciar cómo espantaba a un trio de turistas que habían tenido la osadía de ocupar ...

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Hay plan: comer en Restaurante El Cercado, en Bérchules, más allá de Cádiar.
A media mañana arrancamos ruta. La carretera que bordea las estribaciones de la Contraviesa. La vegetación luce verde, ese verde tan alpujarreño, el que luce cuando reciben agua las plantas, que le hace parecer un paraíso. A pocos kms de Cádiar nos encontramos ciclistas en grupetes, en actitud de competición. Ha resultado ser una carrera ciclista amateur; son un puto incordio, que por suerte dura poco, en menos de media docena de kilómetros llegamos a Cádiar.
Aprovecho la coyuntura ciclista para entrar a la gasolinera a repostar; la carrera gira a la derecha, en dirección a Ugíjar. Nosotros tenemos un objetivo claro hacer parada técnica con caña y tapa; yo tengo el recuerdo de cuando estuvimos haciendo lo propio hace unos años con la Tata y Jorge. Sin problemas damos con la bar de aquella vez. Cervezas Alhambra con tapa y a seguir. Por cierto, en la mesa de al lado estaba repartiendo "agua" el aguador de Cádiar, el José Antonio de la comarca; jajaja.
En un primer intento elegimos una de las dos rutas que nos propone el Maps, la que pasa por Narila; pero la cosa se queda en amago, pues al adentrarnos en las callecitas de Narila aquello en seguida se puso con mala pinta, y dimos la vuelta sin dudarlo; también jajaja. Así que cogemos la ruta normal con destino Bérchules.
Camino de Bérchules más ciclistas y muchas curvas, y un paisaje inolvidable, alpujarreño.
Por fin llegamos al Abrasador el Cercado. El sitio tiene muy buena pinta. Su piscina bien maja, y unas vistas...
Echamos la cañita de rigor y nos disponemos a comer...
Comida en el Cercado: gazpacho y parrillada Gourmet. Medio bien y mejorable; la carne no saben prepararla ni saben presentarla, por eso me quedo con la idea de que el fallo fue nuestro en el momento de la elección de los platos; para otra vez.
Pero que queda bien claro: es un lugar precioso.
Regreso al cortijo: descanso y baño.

Nota futboler...

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«Ramón Menéndez Pidal. El último liberal unitario», obra de Jon Juaristi.

Lo que le interesa al autor (y a nosotros, claro) es la vida intelectual del sabio, sin duda uno de los más influyentes del siglo XX. Su especialidad fue la historia de la lengua (y en particular los orígenes del español), la filología, y sobre todo el género épico en España y Francia. Todos hemos conocido de jóvenes sus libros ya que, en aquellos años, todos leíamos en un momento u otro Mio Cid y las ediciones más divulgadas, como las de la benemérita colección Austral, eran cosa suya.

Lo que interesa a Juaristi (y a nosotros, claro) es la vida intelectual de RMP, su recorrido a lo largo de un siglo entero. Y lo explica con su habitual erudición y excelente prosa a través de cinco figuras que, o bien le influyeron decisivamente, o bien entró en contradicción severa con ellas. Estas son Milá y Fontanals, Menéndez Pelayo, Unamuno, Ortega y Gasset y Benedetto Croce.

El plan de hoy es ir a comer al Amigo Camilo; tras algún infructuoso intento de reserva, finalmente conseguimos hueco este día.
Caminamos tranquilamente por el paseo de la playa de las Canteras, con su parada técnica para echar un par de cañas, y a eso de las dos y cuarto ya estamos dando por saco en el restaurante solicitando que nos acomoden y nos atiendan; jeje.
El sitio es muy auténtico, un clásico marinero junto al mar.
De picoteo pedimos unos mejillones y papas arrugadas, y de plato fuerte nos triscamos el pez del día, en este caso un pez llamado "Burrito", que estaba acojonante de bien. Rematamos con unos ron miel y ya. Una comida de las buenas, de las que no se olvidan.
Dado que estábamos en modo "animado" no nos apeteció dar por finalizada la jornada, y nos dedicamos a engullir cervezas y de todo; ah, la paloma minusválida que alimentamos con gran disimulo... jajaja.
Para concluir la jornada cenamos en un mejicano cercano al apartamento, uno llamado Chiwawa; muy vulgar. Una ensalada con más carne mechada que verduras; potable por suculenta; unos tacos secorros y sin acompañamiento de salsas ni ná. Un sitio de los de "no repetir ni de palo"; pero bien, porque estábamos contentos y eso.
Un día guapo en el que terminé con la pata bastante chula; ay señor.