España tiene 10.200 castillos contabilizados, según los datos de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Sin embargo, ninguno es como el de Belalcázar. Esta imponente fortaleza perteneciente a la provincia de Córdoba ostenta el récord de ser la más alta de nuestro país. Y todo gracias a su torre del homenaje: 47 metros de altura.

La historia del castillo de Belalcázar, también conocido como castillo de los Sotomayor o de Gahete, se remonta a la época romana, etapa de la que han llegado hasta nuestros días sus primeras referencias históricas.

Su nombre tiene que ver con su ubicación, el municipio de Belalcázar, y también con los que fueron sus dueños: los condes de Belalcázar. Estos fueron promotores del estilo gótico que dominó en la provincia y que también se ve reflejado en el castillo: la actual fortaleza se construyó en el siglo XV, pero antes se cree que en su ubicación pudo haber otro castillo romano y/o musulmán.

Si algo destaca de su arquitectura es su increíble torre del homenaje. Se sitúa en la zona sureste de la edificación y es su elemento más característico: no en vano, gracias a su altura de 47 metros, este castillo es el más alto de nuestro país.

La estructura de la fortificación es peculiar. Su parte central está sobre un cerro de gran altura, dominando la localidad, pero el recinto amurallado deja una separación con las propias paredes del castillo. Algo inusual, dado que en la mayoría de ocasiones las murallas ya delimitan el castillo.

CÓMO SURGIERON LOS BURUZAGIS O DIRIGENTES BASKONES

El proceso de “baskonización” de todos los Pueblos euskaros prerromanos hasta convertirse en un único Pueblo o nación bajo el paraguas de su propio Estado, empezó tempranamente con los primeros síntomas del desmoronamiento del Imperio Romano Occidental.

La creación del ducado de Baskonia fue propiciada por la invasión del Imperio Romano Occidental de hordas bárbaras en diferentes oleadas entre los siglos III al V, tal y como veíamos en: https://lehoinabarra.blogspot.com/2016/04/el-proceso-de-la-temprana-baskonizacion.html

¿Cómo surgieron los dirigentes que nos llevaron hasta la creación del Ducado de Baskonia a comienzos del siglo VII para convertirlo en el reino de Pamplona-Nabarra en el siglo IX?

Este proceso nos lo explica el doctor en historia Mikel Pozo Flores en su libro "Vasconia tardoantigua" -2022- (los paréntesis son míos):

"En los siglos VI y VII, no gobiernan descendientes de dirigentes germánicos en Vasconia (godos, suevos o francos), ni los herederos de los possessores tardorromanos, sino los sucesores del dirigente cuyo núcleo fueron los rusticani/bacaude.

(...) en nuestra propuesta se trata de los militares al servicio de Roma. En efecto, las transformaciones que sufrió la sociedad regional tardorromana durante el colapso del Imperio y su evolución posterior en la periferia de los reinos pos-romanos explican los rasgos de la organización sociopolítica de los vascones de los siglos VI y VII.

(...) coincidamos en atribuir un papel importante a las gentes del saltus", los habitantes de la zona boscosa y montañosa de Baskonia, fuera de los latifundios romanos.

Pese a que el autor descarta a los dirigentes y grandes terratenientes o possessor romanos como la procedencia de la élite de dirigentes baskones, el propio Mikel Pozo en su síntesis final cree que tuvo que haber algún tipo de acuerdo entre ellos como vamos a ver.

LA CALZADA ROMANA ASTU...

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M’Zab es un profundo y estrecho valle oasis, ubicado dentro del Sahara, que consiste en cinco ciudades amuralladas, a unos 600 kilómetros al sur de Argel, capital de Argelia. Los cinco pueblos, juntos conocidos como los Pentápolis, se extienden a lo largo del valle sobre una distancia de unos 10 kilómetros, y fueron establecidos en el siglo XI por mozabites bereberes. Los mozabites eran originalmente del noroeste de África, una región históricamente conocida como el Magreb, que tenía su capital en Tahert. Cuando un devastador incendio destruyó la población en el 909, los mozabitas se establecieron en el valle de M’Zab. Allí, construyeron cinco ciudades fortificadas – cada una como una ciudadela en miniatura, rodeada por murallas, y dominadas por una mezquita, cuyo minarete funcionaba como torre de vigilancia.

Ciudad de Vascos es un yacimiento arqueológico correspondiente a los restos de una antigua madīna (ciudad) de Al-Ándalus de la que hay constancia de que estuvo habitada entre los siglos ix y xii, momento en el que se abandona hasta nuestros días. Destacan los restos arquitectónicos de sus defensas, así como numerosas evidencias del urbanismo referenciadas por diferentes viajeros a lo largo de la Historia. Se cree que su nombre actual deriva del territorio de Basak, uno de los tres distritos que dependían de Madina al-Talabaira (Talavera de la Reina), habiéndose propuesto la identificación de la ciudad propiamente dicha con la ilocalizada madīna de Nafza, de origen bereber. No obstante, no hay unanimidad entre los expertos sobre este asunto.

Ubicación

La Madīna Vascos se ubica en el extremo occidental de la provincia de Toledo, y a cinco kilómetros al oeste de la población de Navalmoralejo y en su término municipal, se encuentra a los pies de la Sierra Ancha y Aguda y en la orilla este del río Uso, afluente meridional del río Tajo. Cerca del pueblo de El Puente del Arzobispo, lindando con la provincia de Cáceres.

En al-Ándalus se daban cinco tipos de ciudades: tipo espolón, ciudad acrópolis o ciudad clásica de al-Ándalus, ciudad de colina, ciudad en llano con cinturón de agua y ciudad puente. La ciudad de Vascos es de tipo colina, ubicada en la confluencia de dos corrientes de agua a menudo modestas como ocurre también en Cabra, o dominando un pequeño río como en Huesca y Madrid, o situada a alguna distancia de un elemento hidrográfico como en Úbeda, la ciudad ocupa la cima y los flancos de una colina de escasa pendiente. La muralla, en muchas ocasiones adaptada a las curvas de nivel cuyo trazado sigue, recorre el conjunto del perímetro urbano. En Vascos, el reducto fortificado no se encuentra sobre el punto más elevado del espacio intramuros sino sobre una altura menos marcada que, por el contrario, domina la confluencia. 1​E...

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Escudo de Carlos I de España en la muralla de Viana, con las armas españolas de la Monarquía y las de Navarra en lugar preferente.

El Reino de Navarra fue un reino europeo situado a ambas vertientes de los Pirineos occidentales. Sucesor del Reino de Pamplona, fundado en torno a la capital navarra circa 824, según establecen la mayoría de los historiadores. El reino de Navarra fue conquistado por Fernando el Católico en 1512 e incorporado a la corona de Castilla en 1515. Fue el último de los reinos cristianos en integrarse políticamente a la Monarquía española.

Dentro de la abundante producción historiográfica que ha tratado la historia de los reinos de España sorprende la relativa escasez de obras que profundicen en el estudio del longevo Reino de Navarra (posterior al astur-leonés pero previo a los de Aragón y de Castilla). Quizás sus pequeñas dimensiones y la ausencia de grandes levantamientos armados o revolucionarios, ni tan siquiera en el conflictivo siglo XVII, han hecho que no despierte el mismo interés que otras regiones de la monarquía española, limitándose su análisis a obras de carácter más localista. Por esta razón destaca el interesante trabajo del catedrático Alfredo Floristán Imízcoz, El reino de Navarra y la conformación política de España (1512-841).

Son varios los geógrafos romanos que citan a los vascones, como Plinio, Estrabón y Ptolomeo, delimitando el territorio mediante la relación de sus ciudades: Oiasso (Oiartzun/Irún), Itourissa (Espinal), Iacca (Jaca), Alaunoa (Alagón), Segia (Ejea), Cascantum (Cascante), Graccurris (Alfaro), Calagurris (Calahorra), Andelos (Andión), Nemeturissa (Santa Criz de Eslava).Los primeros contactos de vascones y romanos pueden situarse en el siglo II A.C. Ya en 179 A.C. Tiberio Sempronio Graco funda Graccurris (Alfaro) en territorio vascón. La intensidad de los contactos aumenta durante las Guerras Sertorianas, Pompeyo se retira a estas tierras como retaguardia, lo que indica la confia...

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Michel Houellebecq (pronunciado [miˈʃɛl wɛlˈbɛk]) nació en Saint-Pierre, en la isla de Reunión, hijo de René Thomas, guía de montaña, y de Lucie Ceccaldi, doctora en medicina y anestesista graduada de la facultad de medicina de Argel, ambos militantes comunistas. Su nombre fue escogido por sus padres tras una visita de éstos al Mont-Saint-Michel. Al parecer su madre habría falsificado su certificado de nacimiento para envejecerlo durante dos años, porque creía que tenía talento: él no nacería de esta manera el 26 de febrero de 1956, como se indica en su certificado de nacimiento, sino el 26 de febrero de 1958.

Según sus propias declaraciones, sus padres pierden interés en él muy temprano; la pareja se separa, y una hermanastra nace poco después. Al principio, son sus abuelos maternos, en Argelia, quienes lo cuidan, luego, tras el divorcio de sus padres, su padre lo recupera mediante un golpe de fuerza y lo confía a su abuela paterna, Henriette Thomas, de soltera Houellebecq, también ferviente comunista, cuyo apellido de soltera adoptó el escritor como seudónimo por reconocimiento hacia ella.

Después de haber sido estudiante de secundaria en Meaux, asistió a las clases preparatorias para las grandes écoles en Lycée Chaptal en París (donde habría sido golpeado por sus compañeros, hecho que se refleja en Las partículas elementales) ya en 1975, se unió al Instituto Nacional Agronómico de París-Grignon (INA PG) donde iría ascendiendo peldaños progresivamente. En Agro, fundó la efímera revista de crítica literaria Karamazov, para la cual escribió algunos poemas y comenzó a filmar una película llamada Crystal of Suffering. Se graduó en la escuela en 1978, agrónomo con una especialización (fortuita) en "Desarrollo del entorno natural y ecología". Un período de desempleo le permite recurrir a la creación literaria: realiza el encuentro decisivo con Michel Bulteau, director de La Nouvelle Revue de París, que le propone colaborar en l...

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Está de moda. Jorquera es uno de los destinos de interior más solicitados en los últimos tiempos. No es para menos, pues la espectacularidad de su ubicación atrae a los amantes de la fotografía y, en general, de los pueblos bonitos. La villa se asienta en un promontorio bordeado por el río Júcar, sin duda un enclave de lo más vistoso. Su conjunto arquitectónico tampoco tiene desperdicio, con su muralla almohade y la iglesia de la Asunción como principales activos. Tiembla, Alcalá del Júcar, que el protagonismo en la comarca está más que disputado.

El triste epílogo a las guerras de emancipación contra el Imperio español del siglo XIX fue, como es habitual, un baño de sangre. El escenario fue el Callao, en el Virreinato de Perú, que a diferencia de Nueva Granada y de Río de la Plata, se mantuvo al principio inmune a la fiebre independentista que se extendió por América. La mayor presencia de peninsulares que en otros territorios, la escasa implantación del espíritu independentista y la capacidad de mando de los sucesivos virreyes convirtieron el lugar en una roca en el camino de los rebeldes.

En Ayacucho, todavía hubo una última guarnición que acometió una resistencia casi suicida. José Ramón Rodil y Campillo y los últimos españoles del Perú se atrincheraron en la Fortaleza del Real Felipe del Callao, construida inicialmente para defender el puerto contra los ataques de piratas y corsarios.

Lima y la fortaleza en el Callao habían sido recuperadas por los españoles meses antes del desastre de Ayacucho, coincidiendo con uno de los pocos periodos de la guerra favorables a los intereses realistas. El general Monet al frente de las fuerzas realistas había entrado de nuevo en la capital el 25 de febrero de 1824 y designó al brigadier José Ramón Rodil como jefe de la guarnición del Callao. Lo hizo, claro, sin sospechar que este oficial gallego iba a protagonizar una resistencia de tintes épicos Lima fue abandonada tras la batalla de Junín. Se esperaba que los españoles del Callao tomaran el mismo camino tras la capitulación de Ayacucho, pero Rodil y sus 2.800 soldados se negaron a rendirse ante la perspectiva de que aún podría recibir pronto refuerzos de España.

Rodil incluso se negó a recibir a los enviados del virrey la Serna, derrotado en Ayacucho, porque los consideraba poco menos que desertores. Tampoco quiso escuchar el 26 de diciembre a los representante de Simón Bolívar, quienes daban por hecho que el español iba a rendir la fortaleza en cuanto se enterara de los generosos términos de la c...

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Toca madrugar. El despertador se despierta a las seis y media. Nos levantamos a rastras: hoy toca visitar Los Millares, en Almería, a casi dos horas de Órgiva. Tenemos que espabilar ya que hemos concertado la visita guiada a las 10 AM en el centro de recepción de Los Millares.
La ruta en automóvil recorre la Alpujarra de cabo a rabo, hasta salir en Almería a la vega en la que se alza el yacimiento, en el término municipal de Santa Fe de Mondújar.
Llegamos a eso de las nueve y media. Nos recibe el arqueólogo que trabaja en el yacimiento, que, por cierto, nos contó que estuvo en todo el ajo de las excavaciones y reconstrucciones de la Motilla del Azuer, desde 2000 hasta 2010; casi nada.
Al rato llega la guía, Laura. Es una muchacha vallisoletana que lleva media vida dando tumbos por el país, hasta que se asentó en Almería siguiendo la estela de su chico, Marcos, profesor de Armonía en el Conservatorio. La chavala es guía turístico, y está focalizada en Almería capital, en lo clásico, Alcazaba, Catedral, etc.
El día es perfecto para hacer la visita. El sol aprieta pero no ahoga. Apenas hay visitantes. Y nosotros tenemos el privilegio de disfrutar en exclusiva de una guía.
Raquel me riñe con razón: he olvidado las cremas protectoras y la botella de agua fresca; pero solucionamos estos asuntos con los medios de los que disponemos, el agua nos la proporcionan en el centro y para las cremas echamos mano de algunos botecillos que tenemos por aquí y por allá.
El yacimiento es espectacular.
Recorremos los lienzos de las murallas concéntricas. Recorremos los espacios comunes y los espacios privados. Observamos la perfecta localización de la ciudad, situada sobre una altura desde la que domina el curso del rio y de su vega, que se despliega a sus pies para desembocar en el mar a poca distancia en los tiempos de su ocupación. Nos comenta Laura que la línea de costa estaba muy próxima y que el rio era navegable; casi nada.
También nos comenta cuales son lo...

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El monasterio de Santiago de Uclés se halla en la localidad española de Uclés, en la provincia de Cuenca, y fue construido por la Orden de Santiago, cuya casa central (Caput Ordinis, «Cabeza de la orden») se encontraba allí. Tiene el estatus de Bien de Interés Cultural.1​

Este monasterio es el destino del Camino de Uclés, una ruta de peregrinación que parte desde la Iglesia de Santiago en Madrid.2​

Localización

El monasterio se halla en la cúspide de un cerro, a cuyos pies, al este, se despliega la localidad de Uclés. El monasterio forma parte de un gran conjunto de edificaciones construidas durante diferentes periodos históricos, iniciándose durante la dominación musulmana, alcanzando su plenitud como fortaleza durante su posesión por parte de la Orden de Santiago, de la que eran su casa más importante, y adquiriendo su aspecto actual una vez terminada la Reconquista.

Historia

El cerro sobre el que se asienta el monasterio, acogió ya en la antigüedad un castro celtíbero. Fueron sin embargo los musulmanes quienes construyeron una fortificación con imponentes parapetos defensivos, algunos de los cuales se pueden observar aún hoy en día. Tras ser definitivamente conquistado por los cristianos, el rey Alfonso VIII cedió en 1174 el castillo a la Orden de Santiago, convirtiéndose en su casa matriz. Con el paso del tiempo, se fue constituyendo un intrincado conjunto de dependencias, en las que residían los miembros de la orden, que se unieron a la fortaleza y a la iglesia construida tras la conquista cristiana.

Tras el fin de la Reconquista, el conjunto de edificios sufrió una remodelación radical, que acabó con gran parte de los elementos defensivos del castillo y le dio el aspecto actual. No así con las murallas, que aún se conservan, una tapia protege la antigua huerta, regada con las aguas del río Bedija, le sigue la muralla, que tiene una parte restaurada (al sur) y el resto en muy mal estado, deja aún entrever su ...

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