La zona de las Peñas de los Gitanos en el término municipal de Montefrío (provincia de Granada, España) constituye un singular espacio natural en el que se definen diversas áreas de interés arqueológico, que representan una amplia etapa cronológica, tanto de época histórica, en el poblado y necrópolis del Castellón, como de época prehistórica, en los diversos hábitats en cueva, el poblado de los Castillejos y la necrópolis megalítica. La proximidad de estos enclaves y su distribución continua dentro de un paraje natural de Las Peñas, ha planteado la pertinencia de su configuración y concepción dentro de una única zona arqueológica.

Las distintas cuevas conocidas, junto con las fases iniciales del poblado de Los Castillejos, manifiestan una ocupación de la zona desde época neolítica, que igualmente se documenta en determinados puntos de Las Peñas, en los que aparecen restos materiales de lo que pudieron ser talleres de sílex. El mismo ámbito de documentación registra la evolución de estas poblaciones hasta la Edad de Cobre, tal y como aparece en la estratigrafía del poblado de Los Castillejos, que finalmente se abandonaría en momentos iniciales de la Edad del Bronce. Este prolongado establecimiento ha proporcionado un potente relleno arqueológico de importancia clave para la investigación de los procesos de cambio de estas poblaciones, así como su relación con las áreas oriental y occidental de Andalucía.

El numeroso conjunto de estructura megalíticas constituye un elemento de singular relevancia, no sólo bajo conceptos arqueológicos, sino también a nivel monumental, en una evidente afinidad entre su arquitectura y el entorno paisajístico. El asentamiento iberorromano conserva restos estructurales de gran interés: Diferentes edificaciones y su trazado urbanístico, así como los lienzos de muralla que las rodean. Finalmente, el poblado y necrópolis del cerro de Castellón presentan unas óptimas características para observar los patrones urbanísticos y const...

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El acueducto romano de Peña Cortada, también acueducto de La Serrada o acueducto de La Serranía, discurre por los municipios de Tuéjar, Chelva, Calles y Domeño, en la provincia de Valencia (España). Si bien una publicación reciente del arqueólogo y doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia Miquel R. Martí Maties, durante el VI Congreso Internacional de Ingeniería Romana, amplía su recorrido hasta la misma capital valenciana, con una distancia total de 98,6 km.

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1º día tras las extracción.
Susana me ha dicho que esté una semana, aproximadamente, comiendo dieta líquida o casi; en plan purés, cremas, sopas, caldos, batidos, y así.
En el moflete derecho me está asomando un bonito flemón, pero por el momento no duele. Sí que me siento un poco constreñido por la situación e intento superarlo sin comerme la cabeza; en este asunto está resultando ser vital el perejil que me pasó Karim... porrito a porrito el día transcurre mejor.
La nena entiende lo que pasa y me deja mucho margen; se lo agradezco infinito.
Para compensar mi ausencia de las rutinas cotidianas me he puesto manos a la obra con la movidilla de la colocación de la balda que va encima del radiador de nuestro dormitorio; ha quedado firme y bastante estética; ¿útil? más bien poco.

Al terminar la sesión de brazos con Maite, y tras un rato largo de PC mañanero, me pongo con la pintura de la pared de la ventana del dormitorio, la que siempre está como atacada por inclemencias y desperfectos, y aprovecho para darle un repaso al paño de la puerta del baño, que también empieza a estar un poco guarrete (sobre todo en el alrededor del interruptor de la luz, todo él rodeado por una sombra oscura de grasa digital...). Una mano ejecutada sin contratiempos y que necesitará al menos otra mano más.

Añadido posterior.-
Al terminar con Maite me he ido de compras al BM. He pillado dos piernas de pollo y medio kilo de carne picada; y un batiburrillo de otras pequeñas cosas menos significativas.

El plan alimenticio del mediodía gira entorno al cocinado de unas lentejas con mucha verdura y sus trozos de tocino ahumado y sus ronchas de chorizo picante. Me quedan muy correctas; con el sobrante hago una crema que será primer plato de la cena del día.

Mi estado molar no mejora, pero tengo la impresión de que tampoco empeora. Continuo tomando amoxicilina para combatir la infección y añado un toque de calma con un comprimido de 600 miligramos de Ibuprofeno, y mantengo el espíritu en un alto aceptable.

Hoy Raquel tiene cita a las dos y media con Susana para una toma de medidas para la manufactura de un antimordedor (no me sale el sustantivo específico... ¡¡¡férula!!!), y ha aprovechado para comentar mi situación: Susana da un nuevo enfoque a la planificación de mis trabajos dentales, posponiendo la preparación del terreno para colocar implantes en la zona inferior izquierda y dando preferencia a la extracción de la muela superior derecha, la que permanece en estado de infección desde hace semanas. Es lo que hay; el jueves tengo cita y el plan ahora se reconvierte en visita a la Clínica Indautxu para sacar sangre y generar plasma y una hora después acudir a Deusto a sacar muela, colocar cemento plásmico y cubrir con malla ...

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Pax Hispanica es una expresión historiográfica (traducible del latín como «paz española») propuesta por el hispanista John Elliott.1​ Hace referencia no a la totalidad, sino a una parte del siglo de oro y del auge político y militar del Imperio español: la caracterizada por su política exterior contemporizadora y pacifista, que se limitó al periodo entre 1598 y 1621, correspondiente al reinado de Felipe III y el validazgo del duque de Lerma. El periodo posterior, caracterizado por la política agresiva "de reputación" del conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, aunque inicialmente exitoso (annus mirabilis de 1625), supuso el final del predominio español y evidenció la decadencia.

Pax Hispanica es una paráfrasis del concepto clásico de Pax Romana, que se ha extendido a otros periodos de hegemonía de una potencia (Pax Britannica, Pax Americana).

A pesar de no ser en absoluto un periodo de total paz (se han contabilizado en él 162 batallas),2​ se firmaron varios tratados de paz, principalmente:

La paz de Vervins de 1598, con la que se cierra la participación española en las guerras de religión de Francia.
El tratado de Londres de 1604, que puso fin a la guerra anglo-española de 1585-1604.
La tregua de los doce años en 1609, que puso un paréntesis en la guerra de los ochenta años iniciada en la revuelta de Flandes.
En el interior se decidió una solución definitiva al problema que suponía la existencia de una minoría no asimilada, los moriscos, con su expulsión (1609).

Las consecuencias de algunas de estas decisiones, así como la corrupción (institucionalizada desde la figura del propio valido), tuvieron mucho que ver con la crisis secular del siglo XVII, incrementando la despoblación (espectacularmente en zonas afectadas por la expulsión de los moriscos, como Valencia) y el descenso de las remesas llegadas de América (cuyo comercio se desviaba cada vez más hacia Holanda o Inglaterra, que incluso fueron capaces de esta...

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Se celebra el 67 cumpleaños de Jorge en su casa de Prim; acuden los de mayor edad, ya que la juventud está de vacaciones en Perpiñán.
Antes de acudir a la comida nos hemos dedicado a poner la casa en orden y a colocar detalles decorativos pendientes; como por ejemplo el nuevo toallero aro, el pensado para soportar la toalla de manos, y que ha quedado, por cierto, genial, o más.
Es la una cuando salimos a la calle. Hacemos tiempo echando un pinchito (sandwich de anchoas rebozadas) en el Cynos, que acaba de remodelar el local dándole un aire renovado y actualizado. Y a Prim.
La Tata no innova ná de ná: lata de anchoas BM, gambones plancha (medio así, muy sucios, ya sabes) y solomillo a la piedra (otra manía de Esther, eso de cortar el solomillo como si fuera carne para guisar, algo difícil de apoyar). Blanco Albariño y cava Juvé & Camps.
Nos vamos bien pronto; apetece estar en casita, en plan dominguito rico.
Me veo el partido del Athletic contra el Celta (3-1) y me fumo un par de petas, o tres, no recuerdo.

Nota salud.-
Estoy tomando amoxicilina 3 al día y algún Ibuprofeno para combatir el dolor. Todo por las malditas infecciones molares. En fin, el jueves tengo consulta con Susana...

Los cinco vertiginosos kilómetros que separan Chulilla de la presa de Loriguilla, los recorrían a diario, durante la década de 1950, los operarios que debían construir el pantano.
Lo que entonces era un cansino camino al trabajo, hoy se hace llamar la Ruta de las Pasarelas de Chulilla y es uno de los senderos más frescos y pintorescos de la Comunidad Valenciana.
Transita entre cortados calizos de hasta 80 metros de altura valiéndose de dos puentes colgantes que nos ofrecen una perspectiva genial de este paraje.
La Serranía del Turia es una comarca sorprendente que dista enormemente de esa imagen tan exportada de Valencia. Se trata de una de las más extensas de la Comunidad y a la vez de una de las menos densamente pobladas, albergando una de sus masas boscosas más importantes, además de algunas de sus cumbres más elevadas.
Una de sus joyas es el pueblo de Chulilla, que conjuga con maestría patrimonio natural y monumental, asentado en una ubicación bien singular y ponderada en la que no es fácil ubicarse: bajo la protección de dos muelas y asomada a las hoces del Turia, como cerrando el círculo de un meandro.

El paraíso de Los Calderones

El destino por excelencia de Chulilla y que todo lo ensombrece es la llamada Ruta de los Pantaneros o la Ruta de los Puentes Colgantes, aunque quizá sería más adecuado referirnos a ella como la Ruta de los Calderones, que es así como se llama el paraje por el que discurre este popular sendero. Hablamos de las hoces que forma el Turia entre la presa de Loriguilla y Chulilla, un tramo donde la mano del hombre apenas ha podido intervenir, que se conserva relativamente virgen salvo por algún azud y un par de pasarelas suspendidas, y en el que está permitido el baño.
La ruta, interpretada y señalizada, transita primero por la cornisa del acantilado, entre bosque de matorral mediterráneo, ofreciendo panorámicas impagables, para luego zambullirse en el barranco y entrar en un universo completamente nuevo, donde...

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Hircania (en griego antiguo: Ὑρκανία Hyrkania, en persa antiguo: 𐎺𐎼𐎣𐎠𐎴 Varkâna, «país de lobos» medio persa: 𐭢𐭥𐭫𐭢𐭠𐭭 Go(u)rgān) es una antigua región situada entre el mar Caspio al sur y sureste (que era entonces llamado océano Hircânio), y los montes Elburz al norte y al noroeste. Era una región muy fértil, de clima mediterráneo húmedo en las áreas montañosas inmediatas al Caspio, y estepario frío en las llanuras hacia el este. Los persas lo consideraban una de "las buenas tierras y regiones", creadas personalmente por su dios supremo Ahura Mazda. Hircania está abierta en el nordeste a la estepa del Asia central, donde tribus nómadas vivieron durante siglos. En varias ocasiones estas tribus fronterizas invadieron el país.

Hircania se convirtió en parte del Imperio aqueménida durante el reinado de Ciro II (559 a. C.-530 a. C.) o en el de su hijo Cambises II (530 a. C.-522 a. C.). La capital de la satrapía se llamaba Zadracarta, posiblemente la actual Sari. No existen informes acerca de la conquista de Hircania, pero por la Inscripción de Behistún sabemos que ya era persa en el 522 a. C.

En marzo del 522 a. C., un mago llamado Gaumata obtuvo el poder en el Imperio aqueméida haciéndose pasar por Esmerdis, el hermano del rey Cambises II. Gaumata pudo hacerlo ya que el Esmerdis verdadero había sido secretamente asesinado por orden de su hermano. Inmediatamente Cambises marchó contra el usurpador, pero murió antes de llegar a Persia. El falso Esmerdis pudo así gobernar unos meses. Según el historiador griego, Heródoto de Halicarnaso, varios partidarios de la familia real ayudaron entonces a Darío I a convertirse en el nuevo rey, asesinando al usurpador el 29 de septiembre del 522 a. C. Casi inmediatamente varias provincias se rebelaron. Cuando Darío se encargaba de ellas y se encontraba en Babilonia, el líder medo Fraortes echó un pulso al pod...

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Ubicada sobre un pequeño montículo, en medio de la nada, entre campos de cultivo, a las afueras de la riojana localidad de Tricio -a dos kilómetros de Nájera, a treinta kilómetros de Logroño-, lejos de lo que pudiera parecer por su sencillez desde el exterior, Santa María de los Arcos no es una ermita más.

Sus orígenes se pierden en el tiempo y están rodeados de misterio. Las excavaciones arqueológicas realizadas han generado varias interpretaciones e hipótesis entre los especialistas. Según unos, fue originariamente un mausoleo romano perteneciente a un personaje aristócrata o adinerado de la antigua Tritium Magallum, situado junto a la calzada Vía Galiana, sobre el que se edificó el templo. Según otros, se trataría de un 'martyrium', el lugar donde se martirizó y enterró a varios mártires.

Sea como fuere, de lo que no hay duda es que fue un enclave de veneración y peregrinación desde el siglo III, en tiempos visigodos, musulmanes y cristianos. Fue consagrada en el siglo XII por Rodrigo de Cascante -obispo de Calahorra-, y apareció referenciada en el siglo XVI como dependiente del Real Monasterio de Santa María la Real de Nájera, lo que convierte el santuario en uno de los más antiguos de La Rioja y de España.

Nada más cruzar el portón de madera el viajero emprenderá un viaje en el tiempo. Paso a paso, caminará por una pasarela metálica que recorre la nave central de la ermita -de planta basilical y tres naves- hasta el ábside. Lo hará por encima, y rodeado, de decenas de tumbas y sepulcros antropomorfos de piedra, de diferentes formas y tamaños, todos ellos de época romana, visigoda y cristiana, de los siglos IV al XII. Algunos tienen singulares marcas de cantero talladas por cada una de las culturas que eligieron este lugar como descanso eterno.