Gran ilustración de Juan Antonio López Padilla (le he retocado fondo, contraste, etc.) que recrea el yacimiento #argárico de Cabezo Pardo, en San Isidro, Alicante, Vega Baja del río Segura. 0,3 hectáreas de extensión, de 30 a 90 habitantes, ubicado en altura, varias fases de construcción/incendio/reconstrucción entre el 1.950 y el 1.500 a.C.

Ojo a la distribución. 15-20 unidades habitacionales con planta de tendencia rectangular dispuestas en envolvente (por seguridad) y un edificio central bastante amplio. Calles de 50 centímetros de ancho. Estrechito. Asentamiento típico de rango medio en la zona. Una aldea, vaya. Paralelos: seguramente estaréis pensando en la Tira del Lienzo o incluso Gorgociles del Escabezado.

Una reflexión personal. Yo siempre trato El Argar desde la narrativa épica (en la ficción me siento cómodo, con sus licencias, aunque sin excesos), pero entiendo que la vida diaria de esta cultura era como la de nuestros abuelos de pueblo: el cuidado de los animales, la siembra del campo, la gestión de los frutales, la recolección estacional en el bosque (setas, trufas, chufas...), la matanza en invierno, el esquileo, etc. Una vida dura pero apacible, atentos -eso sí- a los vaivenes del clima, los tributos a los mandamases y la amenaza de los enemigos externos.

M’Zab es un profundo y estrecho valle oasis, ubicado dentro del Sahara, que consiste en cinco ciudades amuralladas, a unos 600 kilómetros al sur de Argel, capital de Argelia. Los cinco pueblos, juntos conocidos como los Pentápolis, se extienden a lo largo del valle sobre una distancia de unos 10 kilómetros, y fueron establecidos en el siglo XI por mozabites bereberes. Los mozabites eran originalmente del noroeste de África, una región históricamente conocida como el Magreb, que tenía su capital en Tahert. Cuando un devastador incendio destruyó la población en el 909, los mozabitas se establecieron en el valle de M’Zab. Allí, construyeron cinco ciudades fortificadas – cada una como una ciudadela en miniatura, rodeada por murallas, y dominadas por una mezquita, cuyo minarete funcionaba como torre de vigilancia.

Aquellos que nacieron en un pueblo y siguen residiendo en él puede que se quejen de la desatención estatal por sus servicios y cuitas, y que lamenten la migración constante de los jóvenes a las discotecas más horteras de la capital. Cuando hablan del despoblamiento hablan de gente que se va, no de gente que no viene. El matiz es importante. La gente de los pueblos no quiere que tú vayas allí a vivir: a ver si os enteráis.

¿Un Xi ausente? Todo lo que encierra China en la cumbre del G-20

Existen muchas hipótesis sobre la ausencia del presidente chino en la cumbre más importante del mundo. Pero ¿tiene algo que ver la situación económica del país?

Entre la prensa extranjera en Pekín existe una leyenda urbana, y es que los líderes retirados del Partido Comunista de China (PCC) se reúnen cada agosto en la zona turística costera de Beidahe, a unos cientos de kilómetros al este de Pekín, para preparar la agenda política del otoño y aconsejar a los líderes actuales de la segunda potencia económica. Es una imagen muy confucionista, orientalista y tentadora para los ávidos observadores de la hermética política china. Pero si alguna influencia tenían los ancianos playeros sobre el actual liderazgo, esta fue sesgada de raíz en 2012, al llegar al poder el actual secretario general, el ambicioso Xi Jinping, quien se ha propuesto perpetuarse hasta su muerte en el cargo. Prueba de ello es el trato conferido al expresidente Hu Jintao, que fue expulsado en octubre de malas maneras durante la máxima cita política china. ¿Qué ancianito se atrevería a levantar un dedo contra Xi en estas circunstancias?

Por este motivo, la publicación en el influyente diario económico japonés Nikkei de una supuesta bronca a Xi por parte de los venerables ancianos no ha dejado indiferente a la comunidad de observadores de China. Es una imagen cautivadora en un momento en que la economía china pinta tan mal y arrecia el descontento interno. Motivos supuestamente esgrimidos por estos ancianos contra Xi ante el peligro de que el PCC pierda credibilidad y poder. Recordemos que China es una dictadura que conoce bien los límites del pueblo. Según Nikkei, la riña habría sido tan descomunal que Xi habría decidido no asistir a la cumbre del G-20 que se celebra esta semana en la India, y en su lugar resolver los problemas internos del país. El primer ministro Li Qiang asiste en su lugar. Pero algo hay de cierto en...

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El Castillo de Turégano es una fortaleza del siglo XII situada sobre un promontorio que domina la villa española de Turégano en la provincia de Segovia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.

El castillo

Planta de la iglesia de San Miguel. 3 Ábside, 4 Sacristía,5 Capilla de la Virgen del Rincón, 6 Escalera al campanario, 9 Mazmorra de Antonio Pérez, 10 Capilla del Cristo del Amparo, 11 Marcas de canteros
Está emplazado en un promontorio que le confiere una función defensiva. Data de tiempos celtíberos [cita requerida]. Hubo una construcción medieval con torres sobre la que se especula que fue de origen árabe; de esta época se conservan algunas torres y muros de tapial en lado norte del exterior del castillo.

Posteriormente el obispo Pedro de Agén, a finales del siglo xii inició la construcción, en este espacio fortificado, de la iglesia de San Miguel, de estilo románico.

En torno al templo se levantó la fortaleza-palacio a partir de 1471 a iniciativa del obispo Arias Dávila, que se ampliará en diversas ocasiones. Más adelante, en el siglo xvi se perfeccionó la fortaleza con muros, acondicionados para la defensa con armas de fuego, y reforzados con torres cilíndricas.

En 1585 estuvo preso en este castillo Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II. Sus partidarios planearon su fuga, y para ello se establecieron en el cercano pueblo de Muñoveros. Estos consiguieron entrar en el castillo, pero la astucia del alcalde les convenció para que desistieran de su intento.

En 1703 se levantó la espadaña barroca, que remata la fachada sur del castillo.

En 1994 la diócesis de Segovia concedió al Ayuntamiento de Turégano el uso y disfrute del castillo, excepto la iglesia de san Miguel, por treinta años prorrogables.

Ciudad de Vascos es un yacimiento arqueológico correspondiente a los restos de una antigua madīna (ciudad) de Al-Ándalus de la que hay constancia de que estuvo habitada entre los siglos ix y xii, momento en el que se abandona hasta nuestros días. Destacan los restos arquitectónicos de sus defensas, así como numerosas evidencias del urbanismo referenciadas por diferentes viajeros a lo largo de la Historia. Se cree que su nombre actual deriva del territorio de Basak, uno de los tres distritos que dependían de Madina al-Talabaira (Talavera de la Reina), habiéndose propuesto la identificación de la ciudad propiamente dicha con la ilocalizada madīna de Nafza, de origen bereber. No obstante, no hay unanimidad entre los expertos sobre este asunto.

Ubicación

La Madīna Vascos se ubica en el extremo occidental de la provincia de Toledo, y a cinco kilómetros al oeste de la población de Navalmoralejo y en su término municipal, se encuentra a los pies de la Sierra Ancha y Aguda y en la orilla este del río Uso, afluente meridional del río Tajo. Cerca del pueblo de El Puente del Arzobispo, lindando con la provincia de Cáceres.

En al-Ándalus se daban cinco tipos de ciudades: tipo espolón, ciudad acrópolis o ciudad clásica de al-Ándalus, ciudad de colina, ciudad en llano con cinturón de agua y ciudad puente. La ciudad de Vascos es de tipo colina, ubicada en la confluencia de dos corrientes de agua a menudo modestas como ocurre también en Cabra, o dominando un pequeño río como en Huesca y Madrid, o situada a alguna distancia de un elemento hidrográfico como en Úbeda, la ciudad ocupa la cima y los flancos de una colina de escasa pendiente. La muralla, en muchas ocasiones adaptada a las curvas de nivel cuyo trazado sigue, recorre el conjunto del perímetro urbano. En Vascos, el reducto fortificado no se encuentra sobre el punto más elevado del espacio intramuros sino sobre una altura menos marcada que, por el contrario, domina la confluencia. 1​E...

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El plan de domingo, perfectamente perpetrado por Raquel, ha consistido en visitar la cueva de Pozalagua. La modalidad de visita ha sido la de flash back, consistente en deambular por la cueva sin más luces que las que llevamos los visitantes en la frente, para repetir la sensación que tuvieron los mineros que la descubrieron el 28 de diciembre de 1957, cuando barrenando la montaña para extraer piedra dolomita de la cantera, piedra con la que se forraban los altos hornos de fundición de acero, se encontraron con ese universo kárstico.
Tras más de una hora de coche, por la carretera de ir al pueblo, saliendo a la altura de Zalla, camino del valle de Truzios, hemos llegado al alto donde se encuentra la cueva. Hay un centro de interpretación de la cosa natural, hay también... ¡¡¡un bar!!! -Aizko Taberna- y hay un entorno y unos paisajes de ensueño; un lugar maravilloso.
La mañana es fresquita. Vamos ligeramente abrigados, por si las moscas; yo me he puesto el chubasquerito de bolsa, el azul, y Raquel uno más abrigado; pero hacía una temperatura muy agradable, y amenazaba sirimiri.
La visita ha comenzado a las once y media. El grupete era poco numeroso y de peña civilizada; seríamos unos doce.
La cueva es una explosión de formas calizas, estalactitas y estalagmitas, de formaciones excéntricas, de colores ferrosos y lechosos. Un lugar primigenio, una humedad amniótica, un principio y un final; el lugar en donde se cobijarán los últimos, como hace milenios hicieron los primeros.
Lo hemos disfrutado mucho, es inevitable que así sea. Lástima que el recorrido sea corto; media hora después estábamos fuera, pero felices.
Un txakolí y unas patatas de Los Leones en la terraza del bar disfrutando de las vistas y emprendemos el regreso. De camino hemos hecho parada técnica en Concha para supervisar el afamado restaurante Casa Garras; otro txakolí con pulguita de tortilla de algo y ya, a casa.
Una aventuri...

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Este fin de semana pasado que vivimos en Salamanca da paso a un nuevo tiempo, un empezar en Bilbao un capítulo aún por escribir. Escasean las metas, los objetivos; y pienso que esto supone un avance hacia la luz tenue de la paz interior, o algo. Lo de la «paz interior» es uno de esos conceptos que está instalado en la parte más onírica de la mente desde algún tiempo muy lejano, y que, sin duda, carece de la más mínima legitimidad intelectual. No sería mala cosa hacer una limpieza en el pensamiento -y en la memoria- y poner bajo el foco de la realidad todo tipo de premisas y de axiomas que están ahí nadie sabe porqué, al menos yo no.
El tiempo ha dado un giro radical. Después de unas semanas de calor insoportable, el regreso del frescor y de la lluvia me pilla desprevenido, aunque también agradecido. Que llueva es una bendición; de eso no hay duda tampoco, también.
Este lunes ha jarreado a ratos. A primera hora he colgado una lavadora, bien protegida con el plástico azul del Marta. Chaparrones a intervalos.
Unas compras rápidas en el BM y la frutería y a casa a pasar las horas ante el PC, conectado a la gran red virtual, leyendo, escribiendo, y, sobre todo, poniendo al día esta bitácora... Estaba pendiente de cumplimentar todo lo vivido y todo lo sentido durante los cuatro días que pasamos en Salamanca (un trabajito arduo: seleccionar fotos, subirlas, colocarlas, escribir texto, recuperar menús, sitios, etc).
La comida ha consistido en lentejas con chorizo y morcilla; el sobrante de lentejas lo he hecho puré y se ha convertido en la cena; es decir, hoy lentejas a tutiplén.
Y poco más. Terín ha pasado el día en Urgencias; creemos que la noche también -falta información al respecto-. Tachón sigue en Japón. Jorge está desde hace unos días en el pueblo. Esther nos informa que quiere pasar unas semanas en el pueblo en Setiembre con ¿?; por mí encantado, me apetece estar en casa de tranquis, insistiendo en la lectura y la escritura.

Demetre H. Chiparus
Ferdinand Preiss

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Las temperaturas vuelven a su ser normal. Esta mañana cuando hemos salido a caminar y a continuar con las visitas salmantinas, la calle respiraba frescor, apetecía iniciar el recorrido previsto para hoy.
Así que tras los huevos cocidos y los cafés con leche hemos encaminado nuestros pasos hacia el río Tormes, para conocer el renombrado puente romano; y no nos ha decepcionado nada. Un puente espléndido, rotundo, romano.
Unas fotos al uso y recorremos el puente en sentido ciudad vieja de nuevo, para hacer la siguiente visita: La Casa de Lis.
La Casa de Lis.
Me ha sorprendido gratamente. Yo tenía la idea preconcebida de que lo interesante del lugar era el aspecto arquitectónico, ya que al ser una referencia del Art Decó, pues me esperaba encontrar lo habitual, lo propio de un edificio tipo Gaudí, modernista o en esa línea. Y sí, el ediicio tiene esas características, el mobiliario también, pero lo impactante han sido las exposiciones que pueblan sus habitaciones, sus salas, sus rincones: una maravilla. Inolvidable. De hecho me pongo como tarea pendiente indagar sobre todos esos artistas que realizaban esas maravillas en marfil, bronce, cristal, etc. Una pasada. Pendiente pues.
Regreso al centro monumental. Repostaje a base de dos mediobocatas de jamón y chorizo; dabuti. Y visita al Convento de San esteban: otra maravilla. Un claustro de los que te dejan boquiabierto. Una sacristía como no he visto otra, inmensa y apabullante. ¿La Iglesia? Es difícil describirla con palabras, ¿impresionante?, ¿grandiosa?, y todos los adjetivos admirativos que a uno se le ocurran. Otra pasada.
Y ya vale de visitas culturales por hoy, y por el finde, y por el viaje.
Hemos hecho un amago de comer en un bar de tapas de diseño, Winlovers, pero ha sido un poco decepcionante; un par de mini hamburguesas, un par de copas de vino y una decisión: nos vamos a comer al apartamento cualquier cosa sencilla, con su botella de vino, eso sí. Un pase por el Carrefour de frente al apar...

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