Hemos aprovechado el buen tiempo de este sábado para sacar el coche a pasear y nuestros cuerpos también: a Ereño a subir a la ermita de San Miguel de Ereñozar.
Un día ventoso y frío, pero perfecto para caminar y montañear. A eso de las diez y algo aparcamos el coche en Ereño y nos ponemos en marcha. La rutita es toda ella una pendiente continua hasta la cima. Desde lo alto las vistas son espectaculares: la ría de Urdaibai, el mar, las montañas, el Gorbea, El Amboto, el Ganekogorta, la de dios. Muy guay. Desde ese alto hago una reserva para comer en Natxitua; una gran idea.
Son las doce cuando volvemos al coche. Para hacer tiempo pongo la brújula mental en dirección Laida, en dirección al bar de la playa, para que Raquel silecie levemente el rugir de sus ganas de comer. Pues eso, un pincho y un zurito viendo a la chavalería volar con sus velas de seda sobre las onduladas aguas de la ría. Y de allá ponemos rumbo a Natxitua, al hotel Ermintxo, a comer, jeje.
Madre mía qué bien comemos: fritos variados, txangurro al horno, breca al horno y pantxineta de manzana; para beber un blanco Amaren de Rioja, exquisito. Una pasada la comida; para repetir siempre que sea posible. La cuenta 134€.
Bueno, el resto del día lo pasamos en casa descansando y viendo la tele; muy bien, muy bien.

Como ya hemos indicado en la época franco-visigótica a los vascos se les denominó vascones (escrito también como wascones). Posteriormente en los cronicones carolingios se comenzó a diferenciar a los vascones que estaban bajo gobierno franco de los independientes, designando a estos últimos con el término navarro; siendo utilizada la palabra vascón, únicamente, para los vascones bajo gobierno franco (evolucionando posteriormente este término al actual gascón).

Con el auge del Reino de Pamplona y Nájera en el siglo XI (hasta el siglo XII no fue denominado oficialmente como Reino de Navarra), la utilización de la palabra navarro para designar a los vascos se fue generalizando; quedando la palabra vascón gradualmente en desuso.

En el siglo XII el reino navarro, ante el expansionismo militar castellano, se verá forzado a pactar la renuncia a los territorios de La Rioja y Vizcaya.

La Rioja, que en aquella época era el territorio poblado por vascos más importante y que ostentaba la capital del reino, Nájera, será anexionada por Castilla. La capitalidad del reino navarro volverá otra vez a la capital histórica de los vascones, Pamplona.

Si bien la dinastía de los Otsoitz (López), conocida posteriormente como los Otsoitz-Haro (López de Haro), fueron puestos al mando del gobierno de Vizcaya (primero como condado no hereditario y posteriormente como señorío hereditario) por la monarquía navarra en el siglo XI, siendo desprovistos del señorío en 1116 por el rey de Aragón y Pamplona Alfonso I el Batallador. La ambición por recuperar el señorío hará que colaboren con los castellanos en su anexión de La Rioja y Vizcaya. Los servicios de la casa de Haro serán premiados por Castilla otorgándoles de nuevo el Señorío de Vizcaya del que fueron desprovistos 54 años antes.

Vizcaya, bajo la dominación castellana, se verá inmersa en guerras en defensa de los intereses de Castilla. La colaboración de la dinastía de los Haro en el expansionismo castellano a...

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Me he sentido bien, con ganas. El cielo promete cielos azules, las nubes prometen nubes blancas, nubes de algodón de ésas que huelen a aromas muy lejos del espectro humano. La chavala quiere disfrutar de las humedades de las aguas cálidas y de los vapores turcos, y yo lo comparto aunque me resulte lejano e inasequible, como un tipo de deseo que no deseo, el tipo más sencillo para el hombre más sencillo.
Por muchas cosas más he sentido la llamada de las regiones ribereñas y de las calles atestadas de franceses y holandeses, de matrimonios alemanes de buenos burgueses, de ingleses de carrilleras sonrosadas, y podría así seguir sin pausa ni deseo de pausa; pero no.
Me he calzado mi ropa de muchacho urbano, ése que nunca crece ni madura, ése ajeno al paso del tiempo, al que los sueños siempre le llevan a los mismos lugares y a las mismas risas y lágrimas.
He bajado por las escaleras de Solokoetxe, como a mí me gusta. He cruzado la ría por el Puente de la Merced. He buscado la fachada de un restaurante llamado «Nura» en la calle 2 de Mayo, en la margen izquierda, muy Bilbao la Vieja todo aquello; pero bien; creo que es el restaurante elegido por Raquel para celebrar el martes su 54 cumpleaños... Ouh mamma...
Cuando he deambulado por entre las barracas del Carnaval, las que han plantado en El Arenal, un soniquete ha interrumpido la musiquita que acaricia y envuelve, la de Sam Celentano, qué gran descubrimiento. Es Raquel que viene a mi encuentro. Yo la espero al pie de las escaleras y al poco ella desciende como una diosa.
Juntos visitamos el Basaras: qué grandes. Dos copas de un blanco francés del Rosellón, Les Vignes Bela-Haut 2021; qué rico. La nena quiere una anchoa preparada sobre pan tostado y cubierta por tirita de pimiento rojo como sangre fresca; yo una Felipada, mmm qué bueno. Y repetimos vinos y comemos dos croquetas y nos vamos de allá satisfechos y bien dispuestos.
Como quedan ganas en abundancia giramos en la ribera hacia el remonte del río...

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Raquel pedía insistentemente hacer plan de salir con el coche a algún sitio no muy lejos ni muy cerca, así que me puse un poco las pilas y enfoqué la mente en el territorio que circunda nuestro hogar, y no más allá de hora y media de viaje en coche. Y dado que el miércoles pasado estuve con los mendis por la zona de la Rioja Alavesa, me vino a la mente hacer una rutita que saliera de Laguardia, con la idea de comer después por allí cerca.
No resultó difícil encontrar rutas adecuadas a nuestros deseos; encontré unas rutas que caminaban alrededor de unas lagunas cercanas al pueblo, por senderos entre viñedos; encontré también otras que se dirigían a un yacimiento de la Edad del Bronce tardío y de la Edad del Hierro, el Poblado de la Hoya, junto a Laguardia, y que recorría el territorio visitando alguno de los precioso dólmenes de la zona, como el de La Huesera y el de La Hechicera. Tras ponderar los pros y los contras opté por el del yacimiento, ya que en caso de que la caminata se viera obstaculizara por fenómenos adversos, tipo mal tiempo etc, no era complicado acortar el recorrido a voluntad. Ah, y Raquel se encargó con gran efectividad de la búsqueda de restaurante, jeje; de hecho dio con un restaurante del que salía una de las rutas que yo habia elegido, y en el que además de comer y se podía aparcar sin problemas, pues se encontraba a la entrada del pueblo, junto a la carretera.
Y así se desarrolló el día.
Salida a eso de las nueve y pico. Una niebla intensa nos envolvió en el tramo de las conchas de Haro, a la vera del Ebro, y nos acompañó hasta dejar apagado el motor en el aparcamiento del restaurante, que no he dicho que se llamaba «La Huerta Vieja».
Por suerte el bar del restaurante estaba abierto y tenía... ¡¡¡pinchos!!! jajaja. Nos echamos uno de tortilla con pimientos riquísimo, con una Coca Zero a medias; y salimos a caminar cuando ya la niebla dejaba ver el paisaje, aunque el frío era bastante interesante, jajaja.
Llegamos en unos pocos mi...

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Ayer pasé un mal día, padeciendo las consecuencias de la extracción de la muela: las dos mandíbulas doloridas, el paladar irritado, al tragar otro padecer inesperado, y un malestar general, global, universal. Mi único deseo era estar echado en la cama intentando encontrar alguna distracción en las programaciones de mierda de las televisiones todas ellas, joder.

Hoy las cosas han amanecido de un color mucho más amable: los dolores y las molestias han desaparecido en su mayor parte, y ya sólo quedan los residuos de la extracción en sí, que se llevan con estoicismo de calidad, jeje.

Tras el café, una ducha, tras la ducha, un maquearse, y tras estar bien maqueado, echar mano del carrito de la compra y salir a la calle acunado por las canciones de mi lista de temas favoritos; es decir, todo en su lugar, todo perfecto, o casi.

Hace fresco, pero el cielo se muestra azul y las escasas nubes aportan la nota de contraste que siempre viene bien. Voy hacia el BM con paso decidido. Llevo una amplia lista mental, que incluye incluso una merluza para prepararla con patatas y tal y cual. Así que merluza, queso fresco de vaca, dos docenas de huevos, dos botellas de vino, un crianza de Rioja y un Habla extremeño, yogures, leche fresca, coliflor, aguacates, sobres de gelatina para Indi, y fijo que algo más que no recuerdo. Del BM a la frutería, pasando por la farmacia a comprar colutorio terapéutico, Lizipaina y Dormidina. Naranjas, piña, calabacines, manzana, peras, tomates pera, otra coliflor y ¿algo más?. Con todo el material regreso al hogar.

Como me siento mejor me animo a dar una pasada de aspiradora a la casa y a cambiar la arena del chaval; y al cocineo. La comida que he pensado para atenuar las posibles molestias de la no-muela ha consistido en preparar mi crema mítica de calabacines con cebolla pochada, patata y calabaza, con sus dos quesitos y sus especies clásicas, la cúrcuma, el ajo en polvo, el chipotle, la pimienta blanca y la albahaca para ar...

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A casi 4 kilómetros de Artajona, sobre una pequeña cumbre donde existió un poblado durante la Edad de Bronce, se encuentran los dólmenes «Portillo de Enériz» y «Mina de Farangotea», una de las muestras más importantes de la cultura megalítica en Navarra, que nos brinda la oportunidad de viajar a la Prehistoria.

Ambos son sepulcros construidos con grandes piedras que certifican que Artajona ha sido lugar de asentamiento desde hace miles de años. Bien señalizados, podrá acceder a ellos a través de un camino que parte de la trasera del cementerio de Artajona, aunque también se puede llegar en coche hasta el del «Portillo de Enériz» que dista unos 800 metros del dolmen «Mina de Farangotea».

Los dólmenes de Artajona constituyen un singular ejemplo de la cultura megalítica en Navarra ya que, si bien son numerosos en la zona montañosa donde se caracterizan por su pequeño tamaño, estos dólmenes son los más meridionales de Navarra. Se encuentran sobre una pequeña cumbre en la que en la Edad de Bronce existió un poblado, y sus grandes proporciones, presentan bastantes similitudes con los encontrados en La Rioja, Araba/Álava y Norte de la Meseta.
Se trata de dos dólmenes del tipo «corredor» integrados por piedras de grandes dimensiones (megalitos) que fueron encontrados y excavados en los años 50. Tienen una losa de separación y doble cámara, y están situados sobre túmulos de 20 metros de diámetro por 2,5 metros de altura.

En concreto, «El Portillo de Enériz» es un megalito en el que se pueden distinguir dos partes: la cámara mortuoria, lugar donde enterraban a los muertos, que consta de 9 grandes losas colocadas en posición vertical; y el corredor, que se compone de 6 losas más pequeñas. El dolmen de la «Mina de Farangortea» tiene la misma estructura pero es de menores dimensiones, y en la parte posterior la losa del centro está perforada para permitir el acceso.

Ninguno de los dos tenía cubierta y solían taparlos con ramas y tierra. En torno a e...

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El día es de tipo predominantemente invernal, con su fresquito, su lluvia y sus calles húmedas y atestadas de bilbainos.
Raquel y yo hemos decidido que hay que salir a dar una vuelta para no quedarnos apolillados en casa: escaleras de Solokoetxe, Casco Viejo y a casa subiendo por Iturribide. En este socorrido recorrido las paradas técnicas son inevitablemente en bares y similares, o sea, en bares. En la Plaza Nueva en el de las tortillas: Raquel tortilla y yo taco de bonito, ambos un blanco Enate. En el Berton: Raquel nada de pincho y yo uno de bacalao tipo Piérolas, y ambos un rioja típico. En el Melilla y Fez: un par de pinchos morunos con un vinacho potroso. Y antes de subir al Palomar compramos una botella de Ribera en donde Telenécora, para acompañar la comida.
Para comer Raquel prepara unos garbanzos con verduras que no no están como para echar cohetes, sí son comestibles y de hecho los comimos, pero preferiría haberlos cocinado yo más a mi estilo, jajaja; en fin.
Para la sesión de tarde colocamos las dos butacas y nos aprestamos a comenzar la temporada 1 de Twin Peaks ¡¡¡!!!. Por cierto, en la cama estamos viendo una serie muy divertida de unos golfos que se dedican a las apuestas y todo el lío; en HBO+, y se llama Bookie (Apostando).

{https://amp.elmundo.es/opinion/2022/05/26/628e0caffdddffbb3a8b45c2.html}
José Ángel Mañas es escritor.
Aprovechando que se acerca el 1300º aniversario de la batalla de Covadonga, me ha dado por releer estudios clásicos que abordan el asunto de la invasión árabe del 711. Quizás el más controvertido sea el que parafrasea el título de este artículo, Los árabes nunca invadieron España, firmado por Ignacio Olagüe, y que vio la luz en Francia en 1966.
Olagüe no era ningún iluminado sino un intelectual vasco, de sólida formación, que nació en San Sebastián en 1903, que cursó la carrera de Derecho en las universidades de Valladolid y Madrid, que trabajó en el laboratorio de paleontología del Museo de Ciencias Naturales, donde fue discípulo de José Royo; perteneció a la Real Sociedad Española de Historia Natural, participó en todo tipo de coloquios internacionales y fue vicepresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Civilizaciones.
Un autor con una decena de títulos entre los cuales destaca, por su talante polémico, aquel del que hablamos, que está siendo republicado desde 2017 por la editorial, también muy seria, Almuzara. Lejos de ser una obra conspiranoica, el trabajo aborda la invasión de 711 con una perspectiva amplia, aplicando herramientas que van desde los de la propia disciplina histórica hasta las de la geografía humana o la climatología.
Aunque resulta imposible resumir aquí todas las ideas que llenan las densas 500 páginas del libro, voy a entresacar las más polémicas. La principal es que la invasión árabe no fue invasión propiamente dicha -la invasión para Olagüe implica la existencia de un Estado fuerte que la sustente, y no fue el caso-, sino una emigración propiciada por un cambio climático que fue expulsando a las poblaciones de las zonas cálidas y empujándolas a las más templadas.
Tariq o Taric, según la grafía olagüense, podría no ser un magrebí sino un visigodo de la provincia Tingitana que tenía el reino de...

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Alaiza (en euskera y oficialmente Alaitza) es un concejo del municipio de Iruraiz-Gauna, en la provincia de Álava, España.

Despoblado
Forma parte del concejo una fracción del despoblado de:

Abitona (actualmente Abituana).

Historia
Hacia mediados del siglo xix, el lugar, por entonces perteneciente a Iruraiz, tenía contabilizada una población de noventa habitantes.2​ Aparece descrito en el primer volumen del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz con las siguientes palabras:2

ALAIZA: l. en la prov. de Alava (4 leg. á Vitoria), dióc. de Calahorra (14), vicaría y part. jud. de Salvatierra (1/2), de la hermandad y ayunt. de Iruraiz (3/4): sit. en una hoyada á la falda N. de la sierra que separa este part. de la Rioja alavesa: el clima húmedo, pero sano: tiene 20 casas medianamente cómodas y una escuela de primeras letras, á la que concurren 12 niños; está dotada con 225 rs. pagados por retribuciones y auxilio del conc. La igl. parr. (Sta Maria, ó Asuncion de Ntra. Sra.), es matriz de la de Luzcando, y servida por un cura propio que nombra el diocesano. Su térm. confina por N. con Salvatierra, por E. con Onraita (1 leg.), por S. Langarica (1/4), y por O. con Equilior (1/2): le bañan dos arroyos que bajan de la sierra inmediata y se dirigen al molino de Gaceo, en cuyo tránsito se encuentran dos puentes de piedra: de estos dos arroyos toma origen el r. Zadorra. Hay una fuente de escelente agua y el terreno en lo general es cenagoso. Los caminos de travesia á los pueblos de sus confines, son medianos en verano y penosos en invierno: el correo se recibe en Salvatierra el domingo, mártes y viérnes, en cuyos dias sale para Vitoria. Prod. trigo, avena, cebada, yero, rica, lenteja, habas, maiz, patatas, mijo y otros frutos: cria ganado vacuno, caballar y de cerda; hay caza de codornices, liebres, perdices, vecadas, y paso de palomas: ind.: la agrícola, y un molino que solo trabaja...

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Probablemente uno de los sitios más extraños y atractivos de la España medieval sea un macizo montañoso ubicado en el extremo noroccidental de la provincia de Burgos, lindando ya casi con el norte de Palencia y el sur de Cantabria.

Un lugar llano del que parece emerger una rara masa orográfica de 1.377 metros de altitud, sita en el municipio burgalés de Sotresgudo, en cuya cima aún se pueden ver las maltrechas ruinas de una vieja ciudad llamada Amaya.

Fue la presunta capital del ducado de Cantabria y germen, en cierta forma, de la resistencia antiislámica que posteriormente derivaría en ese largo proceso denominado Reconquista.

Ese cerro, muy fotogénico por cierto, se denomina Peña Amaya y domina sobre todo el entorno, la Tierra de Campos. Se trata de un sinclinal calizo encuadrado en el Geoparque de las Loras y rodeado de páramos al que se puede subir por una pista de unos diez kilómetros de longitud que parte del vecino pueblo de Amaya -el moderno- hasta un aparcamiento que da acceso a los restos arqueológicos, aunque también es posible llegar por un sendero desde Puentes de Amaya, una localidad cercana abandonada. El yacimiento se extiende por cuarenta y dos hectáreas.

Amaya estuvo habitada desde la prehistoria, probablemente desde el período del vaso campaniforme. Ahora bien, los restos más antiguos de una ocupación estable (una espada, un hacha y fragmentos de cerámica) corresponden a la etapa final de la Edad del Bronce, hacia el siglo X a.C., evidenciando la existencia de un castro (poblado fortificado) prerromano.

De hecho, Amaya es una palabra de etimología indoeuropea que significa algo así como ciudad madre, es decir, capital.

Sin embargo, aunque seguía existiendo en la Edad del Hierro (etapa de la que también se han encontrado piezas, como fíbulas y monedas acuñadas en Segóbriga, en la actual provincia de Cuenca), no debía tener aún importancia considerable, pues apenas aparece nombrada en las fuentes clásicas fre...

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