El plan de domingo, perfectamente perpetrado por Raquel, ha consistido en visitar la cueva de Pozalagua. La modalidad de visita ha sido la de flash back, consistente en deambular por la cueva sin más luces que las que llevamos los visitantes en la frente, para repetir la sensación que tuvieron los mineros que la descubrieron el 28 de diciembre de 1957, cuando barrenando la montaña para extraer piedra dolomita de la cantera, piedra con la que se forraban los altos hornos de fundición de acero, se encontraron con ese universo kárstico.
Tras más de una hora de coche, por la carretera de ir al pueblo, saliendo a la altura de Zalla, camino del valle de Truzios, hemos llegado al alto donde se encuentra la cueva. Hay un centro de interpretación de la cosa natural, hay también... ¡¡¡un bar!!! -Aizko Taberna- y hay un entorno y unos paisajes de ensueño; un lugar maravilloso.
La mañana es fresquita. Vamos ligeramente abrigados, por si las moscas; yo me he puesto el chubasquerito de bolsa, el azul, y Raquel uno más abrigado; pero hacía una temperatura muy agradable, y amenazaba sirimiri.
La visita ha comenzado a las once y media. El grupete era poco numeroso y de peña civilizada; seríamos unos doce.
La cueva es una explosión de formas calizas, estalactitas y estalagmitas, de formaciones excéntricas, de colores ferrosos y lechosos. Un lugar primigenio, una humedad amniótica, un principio y un final; el lugar en donde se cobijarán los últimos, como hace milenios hicieron los primeros.
Lo hemos disfrutado mucho, es inevitable que así sea. Lástima que el recorrido sea corto; media hora después estábamos fuera, pero felices.
Un txakolí y unas patatas de Los Leones en la terraza del bar disfrutando de las vistas y emprendemos el regreso. De camino hemos hecho parada técnica en Concha para supervisar el afamado restaurante Casa Garras; otro txakolí con pulguita de tortilla de algo y ya, a casa.
Una aventuri...

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Situado junto a la población oscense de Escalona, el Cañón de Añisclo se halla en uno de los enclaves más bonitos del Pirineo Aragonés y forma parte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido desde 1982.

Esta garganta profunda, que fue generada en un principio por la erosión glaciar y, más tarde, por la erosión fluvial del río Bellós, es extremadamente bella pero no se aconseja su visita hasta finales de primavera, una vez terminada la época de deshielo y durante el verano. Si te apasiona el senderismo, debes saber que existen infinidad de rutas en torno al cañón de Añisclo y que están adaptadas a todos los niveles de dificultad.

Con las suaves temperaturas de las primeras horas de la mañana, nos ponemos Raquel y yo en camino hacia la zona monumental de la ciudad; hemos reservado una visita guiada por las catedrales, etc. Planazo.
Así que bien desayunados, huevos cocidos y un par de cafés encapsulados, nos disponemos a acudir a la cita para a visita, en la Plaza Mayor junto a la oficina de turismo.
El día se presenta soleado y caluroso, semejante a los anteriores. Ante la oficina de turismo vemos que se agrupan parejas con pintaza de turistas y domingueros. Localizamos a la guía: Nuria, una mujer de mediana edad, muy dicharachera ella, como poco después comprobaremos suficientemente. Son casi las 11 cuando comenzamos la visita, unas treinta personas interconectadas a Nuria mediante unos dispositivos wifi y un curioso y levemente incómodo auricular orejero...
Calles, monumentos, un caudal de datos históricos, un aluvión de comentarios dicharacheros y muy entretenidos. El edificio de las Conchas, la Universidad, la Catedral, el aula desde la que Unamuno se enfrentó a Millán Astray, la rana y el astronauta, y mil movidas más.
La duración prevista de la visita estaba programada para unas dos horas, para terminar más o menos a la una o poco antes, pero la Nuria nos dejó libres pasadas las dos y media, y esto nos estresó un pelín, ¿la razón?, habíamos reservado para comer en Vida&Comida a las dos y media, y desde donde terminamos la visita hasta el restaurante había que caminar algo así como quince minutos. Sin problema, una llamadita y retrasamos la reserva hasta las tres. Así que... a comer.
Vida&Comida. Un restaurante de ésos que te tratan bien, con esmerada educación. En la carta, por cierto una carta diseñada como un periódico de pocas hojas, se podía elegir unos menús a base de dos o tres o cuatro platos a elegir entre entrantes, etc. Nosotros optamos por un menú de tres platos, y todos ellos, seis, a compartir y todos entrantes; y para completar la jugada nos decantamos por es...

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Es un pueblo de Asia Central que vivió en el siglo VII en la parte occidental de Europa y Asia, entre los ríos Danubio y Volga.
Junto con los iraníes, se sabe que la primera patria de esta tribu, que los turcos llaman Sakalar, es Trabzon y viven en la aldea de Kilat. Migraron de esta región al oeste en un siglo.

La mayoría de la información sobre residencias proviene de fuentes griegas. No hay información de esas fuentes de que los iskit sean iraníes. La historia de Herodoto afirma que los isquites vinieron de Asia y se vieron obligados a emigrar a Occidente bajo la presión de los masajes. Además, mientras explica que el emperador iraní Darío libró para conquistar Iskite, Heródoto explica que los isquites definitivamente no son como los iraníes.

Saka Turks con inmigrante de caballos, primera migración.

En 680, cruzaron los pasadizos del Caucásico y se extendieron a las alturas del Irmu Kurdo. Las nuevas y más poderosas ramas migratorias Saka que vinieron después de ellos conquistaron Aras Bois y se instalaron en Azerbaiyán cuando llegaron al lago Urmiye. Poco después, se extendieron a toda Anatolia, Siria y Palestina y conectaron a Irán con ellos mismos.

Al dominar los territorios asiáticos y europeos desde China en el este hasta los Cárpatos con el Danubio en el oeste, desde Siberia en el norte, y desde la puerta egipcia hasta el Sinaí en el sur; establecieron el primer gran imperio más grande conocido en el mundo.

de la wiki turca

Los escitas , o sakas como se les llamaba en las regiones orientales donde se extendieron , vivieron entre el siglo VIII a. C. y el siglo III d. C. en el este de Europa ( Crimea y estepas pónticas ) y Asia central , en regiones que incluyen las montañas Tian Shan. y el valle de Fergana , y vivieron en Tuva y son un pueblo nómada heterogéneo origen ( altaico-sayano ), que se supone contiene [ 1 ] cultural y genético de Eurasia oriental - Eurasia occidental [ 2 ] [ 3 ] [ a ]​​&...

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Las dos vías más importantes de la Edad Media hasta el siglo XIV: la Vía Regia y la Vía Imperii.
Eran los sistemas viales de la Edad Media, más grandes. Atravesaban Europa de forma horizontal y Vertical.
La Vía Regia se menciona por vez primera en 1252, pero sus orígenes se remontan a los siglos VIII y IX, cuando pasaba por los valles de los ríos. Conforme la ciudades crecieron en importancia, fueron involucradas en este sistema que se estableció como una importante ruta comercial.
Por estas vías se comerciaban todo tipo de productos: paños, cerámica, pieles, cera, madera, metales, lana, vinos, especies, ceda, etc.
Su extremo servía de camino de peregrinaje a Santiago de Compostela al oeste, y Roma, al sur y conectaban Italia con las ricas ciudades de la Hansa, en el norte de Alemania.

A 40km de Vitoria-Gasteiz, en la localidad de Eguino de la comarca de la Llanada Alavesa se encuentra este impresionante agujero de nombre Leze (en euskera quiere decir cueva).

La cueva de Leze, en realidad es una cueva /barranco, una cavidad de 70 metros de altura que atraviesa de norte a sur el macizo de la Sierra de Altzania. Una gruta excavada en roca caliza con abundantes fósiles. Es la única en Europa por sus características geológicas, habiendo solamente siete cuevas en el mundo similares.

Pero además de su singularidad, es una zona natural llena de magia, por algo es escenario de películas como Irati.

Nos sumergimos en una sociedad prehistórica, en uno de los primeros poblados de la Historia, cuyos restos son todavía un enigma para la arqueología. Se trata del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo situado en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería) que pertenece a la cultura argárica.

El Argar se manifestó en el Bronce Antiguo y presentó varias novedades y aportaciones. Está considerada como la primera sociedad dividida en clases de la península Ibérica. Además, cambia la forma de estructurar los poblados y la arquitectura de las viviendas. Se situaban en un lugar rodeado por montañas. Como el asentamiento de Fuente Álamo que está estratégicamente situado para controlar el acceso a la ruta de la sierra, desde el Valle del Almanzora. Además, se conoce que se dedicaban a la ganadería, la agricultura, la metalurgia y productos textiles y cerámicos.

Las casas se disponían escalonadamente sobre la ladera del cerro y sus formas son más abigarradas, incluso tenían dos plantas y en su interior se sepultan a los difuntos, cambiando el concepto de vivienda y espacio doméstico. No recurrían a las necrópolis. Las casas ya no son redondas y se levantan con piedras de canteras cercanas. Son un sitio para vivir, trabajar y enterrar a sus difuntos. Por lo que también hay un cambio en los ritos funerarios. Se han investigado hasta cuatro tipos de sepulturas argáricas. El ajuar funerario delataba a qué clase social pertenecía el individuo.

Otra aportación es la cerámica argárica. Destaca por su morfología y absolutamente perfecta en tecnología. Y también se han encontrado restos de telares. Lo que indica que había una clase trabajadora. Además, del papel de la mujer en este tipo de actividades.

El sábado, justo al acostarnos, Raquel propuso ir el domingo a dar una vuelta hasta el Museo de Bellas Artes, que hace la tira que no vamos; además hemos leído que es gratuito. A mí me parece un planazo. Para redondearlo sugiere que comamos en casa un arroz de ésos que a ella le gusta preparar, con unos restos de lomo adobado y de pechuga de pollo y con unas verduritas y champiñones; me relamo.

Así que cuando aún no ha amanecido ya tenemos a Indi maullando a diana subido sobre nuestras tripas, con ese tonito suave y engañador que tan bien domina. Me levanto: no son ni las seis y media, pero me da igual, así disfruto de ese rato de paz y silencio tomando un té y echando un vistazo a mis hábitos telemáticos. Al rato se levanta Raquel, y la noto contenta: hay plan y a ella que haya plan le relaja y le evita quebraderos e inseguridades -le vendría al pelo apuntarse a la metafísica de la pereza jajaja-. La nena desayuna y prepara el sofrito para el arroz del mediodía, para adelantar el cocineo; y se maquea a su ritmo: suave y constante.

En la calle. Hace bastante fresco, más de lo esperado, y se agradece -yo lo agradezco-. Antes de comenzar la caminata se impone un pincho en el Extremeño; y tan a gusto me como una pulga de bonito y Raquel un pincho de tortilla, ella un con leche, yo un cortado. Y a caminar.

Bajamos por Iturribide. Atravesamos el Casco Viejo y cruzamos la ría por el puente del Arenal. Ha comenzado a caer un sirimiri y por momentos nos empapa más de lo deseado. Nos encaminamos hacia la Gran Vía para cobijarnos del agüilla bajo los enormes tilos.

Raquel dirige la expedición: las líneas rectas nos funcionan en su mente. Recorremos la Gran Vía hasta casi la plaza del Sagrado Corazón, y para llegar al Museo los dos estamos de acuerdo en que nos apetece atravesar el parque de los patos, que está cada día más bonito y recoleto.

Museo. Todas las salas están organizadas de la misma manera: combinan maestros clásicos con maestros m...

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Funicular, Txacolí, caminata hasta Berriz (Hotel Artetxe), Arangoiti, Deusto (caña Blas de Otero), Campo Volantín, Corte Inglés (caña terraza y comida preparada en la 6: muslitos en salsa y dos tipos de ensaladas modernas), metro a Santutxu, Piérolas (vinitos), Palomar (botella de tinto de Pago Valladolid), siestorra, Tachón con problemas en el coche, y mosquito zumbón ilocalizable.

Este sábado hacemos plan propuesto por mi Raquel: subir a Archanda en funicular para una vez arriba deambular con propósito sin definir del todo, bien bajar a Sondica para regresar en tren, bien caminar por lo alto hasta descender en Enecuri a San Ignacio. Me parece un planazo. Dicho y hecho.
A eso de las nueve y media salimos de casa. Por las Escaleras de Solokoetxe accedemos al Casco Viejo, que está poseído por las camionetillas del Ayuntamiento dedicadas con gran devoción a regar las calles con agente naranja. Atravesamos la zona y paseando por el Campo Volantín llegamos al funicular. Un recorrido en 45º que nos eleva hasta las cotas que rodean al Bocho por la zona norte.
Archanda-Artxanda.
Objetivo prioritario: desayuno precaminata. En el Txakolí nos aparcamos en el interior para dar buena cuenta de un pincho de tortilla con una CocaCola Zero y un agua con gas.
Ya con las fuerzas recuperadas (¿?) nos ponemos en marcha siguiendo el sendero recientemente adecuado y aún por terminar, la vía verde que unirá Enecuri con Santo Domingo (enlace).
En Bérriz nos sorprendemos con lo bonito que es el Hotel Artetxe, no lo imaginábamos así de bien; un buen sitio para disfrutar. Y como justo en Bérriz se termina la parte preparada de la vía verde o roja, optamos por descender hacia Arangoiti por un camino que un viandante nos confirma que efectivamente llega hasta Arangoiti.
Llegamos a Arangoiti por un camino, mitad asfalto, mitad escaleras de hormigón; una gozada de caminillo para dar un voltio, obviamente mejor bajarlo que subirlo. El barrio está muy mejorado, trasmite una...

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Comprado en Amazon. Llega el domingo 6 de Agosto

El inminente colapso de la civilización tal y como la conocemos ha sido y sigue siendo una de las mayores y más pesimistas pulsiones intelectuales de casi cualquier sociedad humana. Desde las antiguas profecías apocalípticas que formaban la base de religiones y sectas hasta las modernas narrativas distópicas que forman el corazón de cientos de películas y libros producidos en el último siglo, la idea de un cataclismo que ponga fin a nuestro organizado mundo está profundamente arraigada en la mentalidad colectiva. Por lo tanto, no sorprende que esta pulsión milenarista tan humana tenga su reflejo a la hora de hacer frente a uno de los mayores retos que hemos conocido en la historia reciente: el cambio climático y la crisis de biodiversidad que amenazan con cambiar nuestro planeta a un ritmo nunca antes visto. Y es que, como muestran una bibliografía académica cada vez más amplia e incluso productos de cultura popular como series de televisión, hay ecologistas y defensores de la causa climática que creen que, prácticamente hagamos lo que hagamos, el mundo está ya abocado a un único final: el colapso energético y ecológico.

El conocido como colapsismo no es una corriente homogénea de pensamiento, ni siquiera una rama de la ecología: es simplemente una suma de diferentes filosofías, con cada vez más predicamento en sectores académicos y activistas, que predicen de una forma más o menos inminente el devastador colapso del sistema ecológico global, planteando escenarios apocalípticos en los que la supervivencia humana se ve amenazada por los efectos del cambio climático, la falta de energía y la degradación medioambiental. Este enfoque, aunque busca alertar sobre los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos, ha sido objeto de controversia debido a su tono catastrofista, con un enfoque pesimista que apenas deja hueco a las soluciones constructivas. Y eso es precisamente lo que busca rebatir el ex...

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