«En Sánchez, la mentira es la protagonista de la historia y responde a un único propósito: su consolidación en el poder, frente al adversario visto como enemigo»

El escritor defiende en su nuevo libro que Zumalacárregui proclamó la independencia del reino de Navarra y las tres provincias vascongadas en la primavera de 1834.

No fuimos. No somos. No seremos. Así, silenciando episodios históricos claves en el devenir de un pueblo es como los vencedores imponen su memoria y borran la de sus oponentes. Es la batalla por el relato, como se dice ahora. “Nosotros hemos sido un país conquistado desde el siglo XVI” y, como acostumbran a hacer, “los conquistadores han ocultado acontecimientos” para sofocar reivindicaciones futuras. Así lo afirma el escritor tafallés Jose Mari Esparza Zabalegi, que en Zumalacárregui y la República de los Pirineos (Txalaparta) defiende uno de esos “hechos” escondidos en aquella época, pero también en esta por una “casta de catedráticos que nos engañan” y difunden "patrañas patéticas". Y es que, en la primavera de 1834, Tomás de Zumalacárregui proclamó en Estella una república federal independiente con las cuatro provincias de Euskal Herria de este lado de la cordillera. Apenas duró tres meses, pero existió, según Esparza, que se ha apoyado en documentación histórica y en artículos de prensa de numerosos medios europeos que dieron cuenta, entonces, de lo que sucedía aquí durante la primera guerra carlista.

En este nuevo libro, el ensayista recoge numerosos testimonios de viajeros, escritores, periodistas, historiadores y militares que “desde diferentes países e ideologías hablaron y escribieron sobre estos sucesos" y afirmaron que fueron la defensa de los fueros y el afán de independencia “el motivo principal de las sublevaciones”, señala Ane Eslava Serrano, editora de Txalaparta. “11 historiadores reconocidos han introducido correcciones y aportaciones en este libro”, añade, y apunta que Xavier Irujo, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, es el responsable del epílogo de un volumen que incluye ilustraciones y algunos documentos inéditos.

También es memori...

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Un grupo neandertal, aislado 50.000 años, tiene la clave de la extinción de su especie.
El ADN de un neandertal hallado en Francia demuestra la existencia de un linaje desconocido y separado de los individuos secuenciados hasta ahora.
No eran salvajes inferiores dotados de menor inteligencia, pero tampoco pensaban ni actuaban como el Homo sapiens; simplemente, eran “otra humanidad”, diferente a nosotros. Este es uno de los mensajes que deja el libro El neandertal desnudo (publicado en España a comienzos de este año por la editorial Debate), que ha causado un gran impacto en la comunidad científica, porque cambia las ideas tradicionales sobre la enigmática especie humana desaparecida hace unos 40.000 años. Su autor, el francés Ludovic Slimak, lleva varias décadas trabajando en yacimientos neandertales y ahora acaba de publicar una investigación reveladora. La revista Cell Genomics difunde los análisis de ADN de los restos fósiles de un neandertal encontrado en cuevas del valle del Ródano, en Francia, que escondían una gran sorpresa. El individuo estudiado pertenece a un linaje antiguo, nunca descrito hasta ahora, que se separó del resto de los neandertales conocidos hace unos 100.000 años y permaneció genéticamente aislado durante más de 50.000. Los científicos le han llamado Thorin —en referencia al personaje de la novela El hobbit, de Tolkien—, y saben que vivió entre hace 42.000 y 50.000 años. Por lo tanto, es uno de los últimos representantes de su especie.

“El artículo es clave para entender a los últimos neandertales y su extinción”, afirma Ludovic Slimak en declaraciones a El Confidencial. El paleoantropólogo del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y la Universidad de Toulouse III-Paul Sabatier explica que Thorin pertenecía a un grupo que pasó 50.000 años sin intercambiar genes con otras poblaciones neandertales. Desde nuestro punto de vista resulta casi incomprensible, porque esto quiere decir que dur...

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La iglesia de San Vital de Rávena (it. San Vitale di Ravenna) es uno de los templos más importantes del arte bizantino y, como otros de la misma ciudad, se reformó por deseo expreso del emperador Justiniano a partir de construcciones anteriores, con el objetivo de acelerar la integración de los territorios conquistados por el Imperio bizantino (en el 402, Rávena fue la capital del Imperio romano de Occidente, en tiempos del emperador Honorio, y en el 493 fue la capital del reino ostrogodo de Italia, en tiempos de Teodorico). La obra se financió con el dinero del acaudalado banquero Juliano Argentario, de origen griego (aportando una cantidad aproximada de 26 000 besantes de oro), y fue supervisada por el arzobispo de la ciudad, Maximiano, quien la consagró en el año 547. Todos estos personajes aparecen en la decoración musivaria que se realizó entre los años 546 y 548, año de la muerte de la emperatriz Teodora. Estos mosaicos son el mejor ejemplo de las artes figurativas bizantinas y nos dan una idea de lo que pudieron ser las obras que fueron destruidas, durante la Querella Iconoclasta de los siglos vii y viii, y con la caída de Bizancio a manos de los turcos. En San Vital se han preservado, en el primer caso, porque Rávena se posicionó en contra de los iconoclastas y, en segundo lugar, porque ya no era bizantina durante la invasión turca. Por estas razones, las imágenes se salvaron de ambas catástrofes artísticas.

La iglesia tiene la consideración de basílica menor desde el 7 de octubre de 1960.1​ En 1996 la iglesia, con otros edificios paleocristianos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con el nombre de «Monumentos paleocristianos de Rávena».2​

Tipo de edificio y función
El templo había sido comenzado en el año 527 bajo el patrocinio del arzobispo Ecclesio, cuando Rávena aún pertenecía a los ostrogodos; más tarde, tras la conquista bizantina, se decidió que sería el templo oficial para el gobernador de la región oc...

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A casi 4 kilómetros de Artajona, sobre una pequeña cumbre donde existió un poblado durante la Edad de Bronce, se encuentran los dólmenes «Portillo de Enériz» y «Mina de Farangotea», una de las muestras más importantes de la cultura megalítica en Navarra, que nos brinda la oportunidad de viajar a la Prehistoria.

Ambos son sepulcros construidos con grandes piedras que certifican que Artajona ha sido lugar de asentamiento desde hace miles de años. Bien señalizados, podrá acceder a ellos a través de un camino que parte de la trasera del cementerio de Artajona, aunque también se puede llegar en coche hasta el del «Portillo de Enériz» que dista unos 800 metros del dolmen «Mina de Farangotea».

Los dólmenes de Artajona constituyen un singular ejemplo de la cultura megalítica en Navarra ya que, si bien son numerosos en la zona montañosa donde se caracterizan por su pequeño tamaño, estos dólmenes son los más meridionales de Navarra. Se encuentran sobre una pequeña cumbre en la que en la Edad de Bronce existió un poblado, y sus grandes proporciones, presentan bastantes similitudes con los encontrados en La Rioja, Araba/Álava y Norte de la Meseta.
Se trata de dos dólmenes del tipo «corredor» integrados por piedras de grandes dimensiones (megalitos) que fueron encontrados y excavados en los años 50. Tienen una losa de separación y doble cámara, y están situados sobre túmulos de 20 metros de diámetro por 2,5 metros de altura.

En concreto, «El Portillo de Enériz» es un megalito en el que se pueden distinguir dos partes: la cámara mortuoria, lugar donde enterraban a los muertos, que consta de 9 grandes losas colocadas en posición vertical; y el corredor, que se compone de 6 losas más pequeñas. El dolmen de la «Mina de Farangortea» tiene la misma estructura pero es de menores dimensiones, y en la parte posterior la losa del centro está perforada para permitir el acceso.

Ninguno de los dos tenía cubierta y solían taparlos con ramas y tierra. En torno a e...

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España tiene 10.200 castillos contabilizados, según los datos de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Sin embargo, ninguno es como el de Belalcázar. Esta imponente fortaleza perteneciente a la provincia de Córdoba ostenta el récord de ser la más alta de nuestro país. Y todo gracias a su torre del homenaje: 47 metros de altura.

La historia del castillo de Belalcázar, también conocido como castillo de los Sotomayor o de Gahete, se remonta a la época romana, etapa de la que han llegado hasta nuestros días sus primeras referencias históricas.

Su nombre tiene que ver con su ubicación, el municipio de Belalcázar, y también con los que fueron sus dueños: los condes de Belalcázar. Estos fueron promotores del estilo gótico que dominó en la provincia y que también se ve reflejado en el castillo: la actual fortaleza se construyó en el siglo XV, pero antes se cree que en su ubicación pudo haber otro castillo romano y/o musulmán.

Si algo destaca de su arquitectura es su increíble torre del homenaje. Se sitúa en la zona sureste de la edificación y es su elemento más característico: no en vano, gracias a su altura de 47 metros, este castillo es el más alto de nuestro país.

La estructura de la fortificación es peculiar. Su parte central está sobre un cerro de gran altura, dominando la localidad, pero el recinto amurallado deja una separación con las propias paredes del castillo. Algo inusual, dado que en la mayoría de ocasiones las murallas ya delimitan el castillo.

¿Dónde y cuándo nacieron las lenguas indoeuropeas? Un nuevo estudio concilia las dos hipótesis principales.

Desde que se descubrió, hace más de dos siglos, que estas lenguas pertenecen a una única familia, los filólogos han procurado reconstruir la primera lengua indoeuropea

Casi la mitad de la población mundial habla una de las lenguas indoeuropeas o que pertenecen a esta familia, que incluye idiomas tan diversos como el inglés, el español, el ruso, el kurdo o el persa.

Desde que se descubrió, hace más de dos siglos, que estas lenguas pertenecen a una única familia, los filólogos han procurado reconstruir la primera lengua indoeuropea (el llamado protoindoeuropeo) y establecer un árbol filogenético, cuyas ramas representan la evolución y separación de las lenguas a lo largo del tiempo. La filogenética, desarrollada originalmente para describir la relación entre especies biológicas, es también el modelo más apropiado para describir la relación y el grado de parentesco entre lenguas.

A pesar de numerosos estudios, todavía no existe un consenso sobre el origen del indoeuropeo: ¿dónde se hablaba en tiempos prehistóricos la lengua indoeuropea original? ¿Hace cuánto tiempo surgió este grupo de lenguas? ¿Cómo se propagaron por Eurasia?

Origen en Anatolia o en la estepa póntica
Existen dos hipótesis principales, aparentemente contradictorias. Por un lado, la "hipótesis anatolia" sitúa el origen de los indoeuropeos en Anatolia (en la actual Turquía), en la época neolítica. Según esta teoría, desarrollada por el arqueólogo inglés Colin Renfrew, la propagación de las lenguas indoeuropeas hacia Europa comenzó hace unos 9.000 años, junto con el avance de la agricultura.

Por otro lado, la "hipótesis de la estepa" ubica el punto de partida de las lenguas indoeuropeas más al norte, en la estepa póntica. Según esta teoría, el protoindoeuropeo surgió al norte del mar Negro hace unos 5.000 o 6 000 años; se asocia con la cultura kurgana, con...

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Viernes 11 de Agosto de 2023

Contraportada
uno de los poemas que Houellebecq publicó cuando aún no era nadie: «Toda sociedad tiene sus puntos débiles, sus llagas. Meted el dedo en la llaga y apretad bien fuerte (...) Hablad de la muerte y del olvido (...) Sed abyectos: seréis verdaderos.»

Prólogo
Las mutaciones metafísicas —es decir, las transiciones radicales y globales de la visión del mundo adoptada por la mayoría— son raras en la historia de la humanidad. Como ejemplo, se puede citar la aparición del cristianismo.

P.1
Pensó, un poco tarde, que a ese apretón le faltaba calidez; teniendo en cuenta las circunstancias podrían haberse besado, como hacen los ministros o algunos cantantes.

P.10
El Instituto de Física de Copenhague, fundado por Bohr en 1919, acogió a todos los jóvenes investigadores con los que contaba la física europea. Heisenberg, Pauli o Born aprendieron allí.

P.14
Werner Heisenberg {J. Robert Oppenheimer}

P.15
Michel no creía en absoluto en esa explicación de la «crisis de los cuarenta». Un hombre víctima de la crisis de los cuarenta sólo quiere vivir, vivir un poco más; pide solamente una pequeña ampliación del plazo.

Miércoles 16 de Agosto de 2023

P.18
Janine Ceccaldi, por su parte, pertenecía a la desalentadora categoría de los precursores. Muy bien adaptados, por una parte, al modo de vida mayoritario de su época, intentando a la vez sobrepasarlo «por arriba» a base de preconizar nuevos comportamientos o de popularizar comportamientos todavía poco practicados, los precursores necesitan, por lo general, una descripción algo más larga, puesto que su recorrido suele ser más atormentado y confuso. Empero sólo tienen un papel de acelerador histórico —normalmente, acelerador de una descomposición histórica— y nunca pueden imprimir una nueva dirección a los acontecimientos; ese papel está reservado a los revolucionarios o a los profetas.

P.20
Ambos espos...

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A las 10:15 visito a Susana "Dientes" Martín Muñoz, la Susi.
He salido con tiempo, por lo que me he bajado del metro en Sarriko y he paseado hasta Deusto, deambulando un rato por sus calles, para presentarme a la hora correcta.
Susi hace su trabajo con rapidez y me largo. Al salir a la calle la anestesia poco a poco desaparece y puede examinar el resultado del trabajito: y el resultado no es de plena conformidad, la dentadura no hace sus movimientos con normalidad, hay roces, hay separaciones indeseadas, etc. La prueba definitiva la hago en el Jarritas, comiendo un pincho de tortilla; y no resulta satisfactoria la experiencia, mis muelas rechinan y no como bien. Decido llamar a Susana y explicarle la movida. Me dice que me pase por allá cuando quiera; es lo que hago.
La segunda visita es la buena. Me lima y me lija y me pule el asunto y mi boca logra por fin un encaje molar y dental como ha de ser. Salgo de allí plenamente satisfecho. Ufff, qué mal rato.
Entre una y otra visita dental me paso por Zubiarte, y compro en H&M un bañador y un pantalón azulón veraniego; dabuti.
Raquel me compensa el disgustillo proponiéndome comer en el Oldsangai; qué guay. Menú habitual, sashimi y pollo, botella de vino de Jumilla, rico y un par de boles de arroz tres delicias insuperable. Salgo y me voy a casa. Raquel marcha en dirección Decathlon, en dirección Virgilio (le lleva una botella de blanco lanzatoreño), en dirección a una tarde que se enreda con su hermana Esther y que aún no ha terminado; pero por mí... por mí dabuti, yo ya me he solucionado mi tema dental, que me tenía un poco hasta los huevos...
Seguiremos informando.

Esta noche es Noche de Reyes, noche de regalos y noche de ilusiones, noche en la que Irati y Rubén este año también se acuestan temerosos y soñadores, sus pensamientos vagando en universos oníricos en los que los planetas son de azúcar y las estrellas luces que titilan en sus corazones. Y a nosotros nos lleva esta noche hasta la orilla del Mediterráneo, donde crecen y descrecen mis queridos querubines.
Los días anteriores hemos preparado concienzudamente la partida; los juguetes envueltos en los viejos papeles de regalo que sobraron de otros momentos "regalo"; las maletas listas, con sus ropajes suficientes y excesivos; el Lodgy con la carrocería recién limpia; los itinerarios listos y ordenados: hotel en Barcelona, apartamento en Tarragona, parkings y todo lo demás, visitas guiadas, restaurantes...
Así que todo en orden.
Nos levantamos pronto, muy pronto. Mientras Raquel se ocupa de sus temas laborales, yo me dispongo a la preparación del almuerzo on the road: pepitos de ternera, de solomillo del guay. En cuanto abren las panaderías bajo a por una barra. Un par de vueltas en la plancha y a envolver en papel film; dos bocatas de buen tamaño; yo incorporo en el envoltorio un sobre de mayonesa, no vaya a ser que me resulte secorro. Jeje.
Salimos pronto, a eso de las diez.
Carretera y manta. Parada en área de servicio a dar cuenta del bocata y a echar meada de rigor. Y más carretera.
Sin novedad llegamos a Barcelona: son las cuatro y poco cuando tomamos de posesión de la 503 en el Madanis de Riera Blanca, muy cerca del anterior hotel Madanis, anterior Ayra Stadium.
La habitación está muy bien, mejor que las últimas del Ayra; lo del cristal traslúcido a modo de tabique separación entre ducha y dormitorio es una cagada que no tiene fácil explicación (aquello del rollo erótico...¿?). Creo que este hotel será el destino de las siguientes visitas. En concreto la 503 hace esquina y tiene dos hermosos ventanales que iluminan y proporcionan confort; además ...

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