Historia del Castillo de Requesens
El castillo de Requesens hasta el siglo XX

El valle de Requesens es un gran territorio de 2200 hectáreas que se encuentra en medio de un gran condado. Abarcaba toda la región de Empúries (actual Empordà) y Rosselló (actual Cataluña-Norte), regiones que en ese momento estaban bajo una misma jurisdicción. En un momento de la historia, estas dos zonas terminaron separándose, y Requesens quedó en la frontera de los dos nuevos condados. Por este motivo, éste siempre ha sido un territorio inseguro, escenario de numerosos conflictos y luchas a lo largo de la historia. El valle de Requesens se encuentra entre dos de los pasos más importantes del Pirineo oriental: el del Portús y el de Banyuls, por donde pasaban, respectivamente, la Vía Augusta y la Vía Domitia. Estos datos son muy importantes a la hora de entender todos los eventos históricos que han tenido lugar en esta zona.

Primeras noticias de Requesens

El documento más antiguo donde se menciona el castillo de Requesens data del 30 de junio del año 859, momento en el que todavía existía el único condado de Empúries-Rosellón. En este escrito se puede encontrar mucha información referente a esta zona. Se sabe que en aquella época había una cincuentena de masías esparcidas por la montaña, habitadas por una cincuentena de familias que tenían rebaños y huertos propios. No existía ningún administrador de los bienes de estos masoveros, y por tanto se podría decir que se autogestionaban. Es en este documento del año 859 donde se deja constancia del fin de esta forma de gestionar las propiedades. En este manuscrito, el conde de Empúries-Rosellón le confía la administración y la gestión de Requesens a uno de sus vasallos más fieles, Oriol, que a partir de ese momento se encargará de la tasación de la zona. Oriol no tiene ningún papel significativo en la historia más que haber sido el primer administrador conocido de Richusins. Ésta es la única información que se conserva d...

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El historiador que cambió la manera de mirar a Occidente trae pronósticos sobre el futuro

Hace un cuarto de siglo, Pomeranz sostuvo por primera vez que Europa había logrado una ventaja apabullante sobre China solo gracias a una serie de casualidades. Ahora dice que esa ventaja se ha desvanecido

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Descripción del itinerario
En esta ruta vamos a visitar algunos lugares megalíticos y la espectacular formación de la Acequia del Toril. Partiendo desde el Balneario de Alicún de las Torres subimos a ver los petroglifos del Cerro de la Mina, pasando por el pequeño lago de Don Torcuato. Regresamos al balneario y tomamos la Vereda de Chirlata para ver una serie de dólmenes, y descender después a la Acequia del Toril y finalmente a las pozas naturales termales de La Raja.

Desde el aparcamiento del balneario subimos hacia el mismo para tomar la carretera a la derecha. Poco después de tomar el desvío parte un carril con cadena que asciende entre olivos. Siguiendo este carril llegaremos primero a una charca que cuando hemos ido estaba seca, el lago de Gorafe. Por la derecha seguimos el carril hasta otro lago, el de Don Torcuato, este sí tiene agua.

El carril sube zigzagueando hasta el Cerro de la Mina. Durante el camino tenemos estupendas vistas del balneario, el río Fardes y los montes que lo rodean. Poco antes de llegar al Cerro de la Mina parte un sendero a la izquierda que lleva a los petroglifos. Son una serie de grabados rupestres geométricos en las rocas con una antigüedad de 4500 años y representan figuras masculinas y femeninas, el sol y la luna.

Después ascendemos a lo más alto del cerro, desde donde podemos observar los badlands de Gorafe, y al otro lado el río Fardes.

Regresamos por el mismo camino, pero tomamos una pista a la izquierda con más pendiente que nos permite acortar camino.

De regreso al balneario nos desviamos por la vereda de Chirlata. Hay un cartel que la señala, nada más pasar junto a la iglesia de San José. Nos encontramos una serie de dólmenes muy bien conservados y el menhir de la lluvia.

Descendemos por una senda hacia la Acequia del Toril. Al principio vamos por la misma acequia. Un poco más adelante descendemos de la misma y podemos apreciar que se trata de un acueducto natural formado por los d...

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Un viernes memorable, por lo ful.
Una salida rápida al BM a comprar elementales de última hora para la comida familiar del sábado; cebollas, puerros y coles de Bruselas; picoteo embutido para nosotros e Indi.
Donde mi China compro escoba y recogedor nuevos, para mandar a tomar por culo a la vieja escoba potrosa de la terraza.
De regreso en casa me visto con ropa de faena y me afano, dándolo todo, en la limpieza de la terraza, a base de lejía en spray y mucho frote y mucho dolor de hernia.
He preparado salsa de tomate que me requiere Raquel para la sopa y que será el ingrediente principal de la comida del día: espirales de lentejas con coles y tomate -menú que finalmente se cumplió pero no se disfrutó por mor de la borrachera que aconteció durante las horas del mediodía y posteriores, y de la que prefiero no hablar-.
Hemos pasado la tarde noche en plan in crescendo, hasta tocar el techo y cruzar la frontera de los modales y las buenas costumbres. Tanta canción que nos recuerda otros tiempos siempre produce empacho y mal humor, y las cosas terminan como el rosario de la aurora; en fin.
Durante el duermevela todo se fue aletargando y las lágrimas volvieron a su nicho de vida. Una vez más y, aun no deseándolo, no será la última.

En la última creación de Philippe Starck hay mucho del cubismo de Picasso y del surrealismo de Dalí. Un edificio escultural que, además de albergar en su interior una de las labores más tradicionales de la cultura española, también busca reflejarla en su exterior.

A escasos dos kilómetros de la ciudad malagueña de Ronda y rodeada de una finca de 25 hectáreas, destaca, entre el resto del paisaje, una estructura rojiza con forma de cubo. De esta sobresale un cuerno, un ojo y un apéndice que se asemeja a una aceituna. Se trata de la primera almazara de autor donde se realiza el prensado del fruto del olivo, pero también incluye un museo, un espacio de catas y hasta un restaurante.

El proyecto, encargado por LA Organic Aceites a Philippe Starck, tiene claras influencias de Picasso y del surrealismo español, especialmente en los elementos de su fachada como el ojo situado en uno de los laterales. “Un ojo para ilustrar la vigilancia de los grandes artistas surrealistas andaluces y el humo como pensamiento, como mirada”, detallan desde el estudio de arquitectura. Y es que su gigantesco iris, además de ser uno de los puntos más llamativos del diseño, también hace las veces de chimenea cuando el trabajo se pone en marcha.

En otra de las caras destaca un tubo con agua que emerge del interior y desemboca en una fuente con la figura de un torso. En el lado de la fachada donde se encuentra el cuerno de acero oxidado, por su parte, también sobresale una doble plataforma colgada por cadenas -la terraza-, que ofrece a los visitantes unas vistas privilegiadas a la Serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema. A su derecha, puede observarse una monumental media aceituna del mismo material que el cuerno. De esta forma, Starck ha logrado conjugar un diseño exterior “minimalista y atemporal” sin renunciar a la inclusión de elementos que captan poderosamente la atención.

Lo mismo ocurre en el interior, donde reina un ambiente oscuro -necesario para la labo...

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Nos vamos de tiendas al MegaPark; ése es el plan. Concretando: vamos a buscar estores para las ventanas del salón en el IKEA y en el Leroy Merlin; los conocemos, pero lo suyo es verlos, tocarlos, medirlos.
Nos organizamos para salir con el estómago sosegado pero no ahíto; para ello me apresto a hacer una tortilla de patatas de las mías, con su abundancia ovípara y su dulzura cebollera -no voy a entrar en más detalles, sólo comentar que me quedó de nueve y medio-. Entre una cosa y otra -básicamente la concienzuda preparación de Raquel lleva su tiempo, mucho- salimos pasadas la una, una hora perfecta para evitar las multitudes ociosas que frecuentan el universo comercial de la margen izquierda.
El primer destino es el parking del IKEA. No hay aglomeración en absoluto -en lo relativo es ya una cuestión personal donde la subjetividad transciende la realidad y se apodera de la parte sensible, y cualquier emoción puede señorearse de la mente...-. Cogidos de la mano inmaterial recorremos los pasillos siguiendo las estelas →↓←↑ que nos guían, que sosiegan la inquietud, que son el googlemaps del mundo corriente...
«Hemos detenido nuestro deambular en la Zona Sofás». Ha sido un latigazo mental, ha sido un recuperar un propósito y un recuerdo -yo me he encendido como una bombilla que caliente e ilumina-.
- Estoy harto de nuestro sofá chaislong, he pensado en voz alta y Raquel me ha hecho el coro.
El primer impulso nos ha llevado a reanalizar la elección ilusoria que hicimos hace unas semanas, el modelo HYLTARP; pero una vez allá, ante la realidad, nos ha decepcionado. «No es una buena elección, hay muchas posibilidades de que nos invada el arrepentimiento». Ha sido más un pensamiento que una otra cosa; un afán más que un impulso; pero se ha impuesto y ha concitado unanimidad.
- Hay que seguir mirando.
De nuevo un impulso visual, un caer de bruces tal que un Paulo camino de Damasco. Ante nosotros el modelo que buscamos, el que necesi...

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de la wiki
La cueva del Parpalló (en valenciano, cova del Parpalló) es uno de los yacimientos prehistóricos del Paleolítico superior más importantes de Europa. Se encuentra situada dentro del paraje natural municipal Parpalló-Borrell, un espacio de 560 hectáreas adscrito al Ayuntamiento del municipio de Gandía (Valencia, España), a pesar de que la localidad más cercana es Bárig, a escasos 3 km de distancia. Este yacimiento está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su conjunto de arte rupestre.

La zona en la que se encuentra, la sierra del Mondúver, fue de las primeras habitadas por los Homo sapiens que llegaron a la región mediterránea del levante peninsular.

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Los restos de arcos y flechas más antiguos de Europa, hallados en la Cueva de los Murciélagos de Granada.

Las cuerdas, de hace unos 7.200 años, son de tendones de animales trenzados como se sigue haciendo hoy.

De la Cueva de los Murciélagos (Albuñol, en la costa de Granada) se ha escrito mucho. Durante unos años del siglo XIX fue la principal fuente de nitrógeno natural del país como fertilizante (por el guano de los quirópteros que colgaban de sus techos). Dentro creyeron ver galena, mineral rico en plomo, en unas vetas rojizas de la roca y los mineros entraron con todo. Pero aquello, sobre todo, era un cementerio, una necrópolis que después se supo muy antigua. Lo sacaron casi todo, los 70 cuerpos que allí había, los ajuares y las ofrendas que los acompañaban, acabando la mayoría ladera abajo, pavimentando el camino a la oquedad o como recuerdo en casa de los vecinos. En 1867, el abogado y arqueólogo almeriense Manuel Góngora y Martínez, catedrático de la Universidad de Granada, fue al pueblo, recuperando todo lo que pudo comprándoselo a los lugareños o de la misma cueva. La mayoría de aquel material acabó en el Museo Arqueológico Nacional, pero no todo. Ahora, siglo y medio después, un equipo de arqueólogos ha encontrado en las escombreras de la fallida mina los restos de arquería más antiguos de Europa. Según publican en Scientific Reports, hallaron flechas todavía con sus plumas, puntas hechas de madera de olivo o cuerdas de tendón trenzado como los arqueros actuales siguen trenzando.

“Una de las cuerdas la encontramos entre las rocas, donde arrojaron la mayoría de los cuerpos”, cuenta la investigadora del departamento de prehistoria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ingrid Bertin. La otra era una de las que se conservaban en el Museo Arqueológico. A primera vista, parecen hechas con alguna fibra vegetal, “de esparto, como otros muchos objetos encontrados”, añade la arqueóloga francesa. Pero tras un análisis más detallado...

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Cueva de la Leze: un cañón subterráneo
Uno de los sistemas subterráneos más impresionantes es la Cueva de la Leze, situada en la sierra de Altzania, entre Álava, Gipuzkoa y Navarra. Es una gruta que atraviesa de lado a lado una montaña, formando un túnel natural de más de 80 metros de altura.

Es un destino perfecto para los amantes del barranquismo y la espeleología, ya que en su interior fluye un río que se convierte en el escenario ideal para practicar deportes de aventura.

Lo que hace única a La Leze es que no es solo una cueva, sino un verdadero cañón subterráneo. Para explorarla, los visitantes deben descender en rappel desde lo alto de la montaña, siguiendo el curso del río entre estrechos pasajes y saltos de agua.

Cueva de los Goros: un refugio para la biodiversidad
En las proximidades de la Sierra de Badaia, en los Montes Vascos, se encuentra la Cueva de los Goros. En su interior habitan diversas especies de murciélagos, algunas de ellas en peligro de extinción, por lo que la cueva esté protegida como refugio para estos animales.

Los expertos en espeleología y biología visitan regularmente la cueva para estudiar a estos mamíferos nocturnos, que juegan un papel esencial en el ecosistema.

La Cueva de los Goros también ofrece una gran belleza natural. En su interior, las estalactitas y estalagmitas, junto con los juegos de luces naturales que se producen por las aberturas en la roca, añaden un toque mágico a la visita.

Cueva de San Adrián: un túnel cargado de historia
La Cueva de San Adrián, también conocida como el Túnel de San Adrián, es otro gran atractivo subterráneo. Situada en plena sierra de Aizkorri, muy cerca de la provincia de Álava, esta cueva ha sido un importante paso natural desde tiempos remotos.

Antiguamente, el túnel conectaba el norte y el sur de la Península Ibérica, siendo utilizado por pastores, comerciantes y peregrinos. De hecho, es parte del Camino de Santiago

El paso por...

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Ha regresado. El tío Douglas ha dejado que la vomitona de sus reflexiones vuelva a quedar atrapada en palabras para compartir con el mundo. Trece años nos ha tenido mirando al techo. Organizando las jornadas entre McEmpleos (así bautizó Coupland a lo que hoy llamamos minijobs) y los esquizoides retazos de las grandes encarnaciones del vacío en la cultura occidental. Pero ha vuelto. Y lo ha hecho a su manera. Con esa atinada capacidad para darle a cada momento su lugar en contenido y forma. Porque si Douglas Coupland (Rheinmünster, 1961) se pasó su primer éxito literario desmigajando los sinsentidos de la sociedad posmoderna, sacándole brillo a los huecos morales y a la emocionalidad anímica de la forma de vida tras la Guerra Fría, ahora despliega nuestra inquietud impaciente, multicultural y desordenada en 60 relatos. 60 bocados que casi coinciden con su edad, de no más de cuatro páginas cada uno y que ha titulado: Atracón (2024, Alianza).
Me quitaría el sombrero si lo llevara. Que desde Generación X (1991), Coupland ha sabido encarnar la desilusión en sus personajes, arrojando luz sobre la desesperanza de las promesas generacionales incumplidas, es un hecho. Tampoco le ha temblado la mano a la hora de hablar de pejigueras tecnológicas, como en su novela Microsiervos (1995). O de la diarrea creativa de la cultura de masas: ahí están los cuentos de La vida después de Dios (1994). Y, por supuesto, sí ha tenido que tildar de «pequeños cretinos» a la juventud de un periodo dominado por la hiperactividad, el mileurismo e internet, como en Generación A (2009), pues también se ha despachado a gusto.
Pero es que, 13 años después de su última ficción, vuelve a sobrecargar los microchips con lo que parece revelarse como una autocrítica muy funcional. Una suerte de ironía radicada en su capacidad para reprochar la impaciencia, la superficialidad y la bulimia de nuestro tiempo, dando a luz a una obra que baila perfectamente al son de esas características. Salvo que, claro,...

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