El remate del último puente cose los 60 km de la vía verde.
Los operarios de la empresa cántabra Albast remataban en la tarde del martes el último de los doce puentes en los que debían de instalar pavimento de madera por encargo de Tragsa. El puente iba a quedar concluido al finalizar la jornada y con él los 60 kilómetros del Camino Natural del Santander Mediterráneo a su paso por Las Merindades cerraban por fin cinco largos años de obras con un sinfín de idas y venidas y un coste algo superior a 5 millones de euros. La instalación de la tarima cosía el trazado del antiguo ferrocarril, ahora trasmutado en un espacio para senderistas, ciclistas y amantes del deporte y la naturaleza, donde ya no se escucha el traqueteo del tren desde 1985.

Tragsa realiza estos días los últimos trabajos de desbrozado y mejora de la plataforma, donde ha crecido la hierba o se han producido algunos desperfectos por efecto del paso de los años transcurridos desde que se ejecutó, sin mantenimiento alguno. Así, Nuria Ortiz, presidenta del Ceder Merindades, entidad en la que los siete municipios por los que transcurre la vía verde han delegado toda la tramitación de incidencias relativas a esta obra e incluso han cedido la titularidad del alquiler de la trama del antiguo ferrocarril, confía en que las obras concluyan este mes.

El pasado 5 de octubre durante la celebración de una jornada técnica con motivo del 30 aniversario de los caminos naturales, a la que pudo asistir en Madrid, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se le trasmitió que en este mes concluirían los trabajos de la vía verde a su paso por Merindades. Atrás han quedado 18 años de trabajo, desde que el Ceder encargara la redacción del proyecto en el año 2005 pasando por cinco años de obras que comenzaron en diciembre de 2018.

Inicialmente, el plazo que dio el ministerio para su ejecución era de tres años, pero la pandemia y después la carestía de las materias primas, además de algunos r...

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1212. La batalla de Las Navas de Tolosa
Documental sobre la batalla más famosa de la historia medieval en la península ibérica. Más de 800 años después de la batalla de Las Navas de Tolosa, y por primera vez, un equipo de arqueólogos excava el campo de batalla en busca de respuestas. Recreaciones históricas, animaciones en 3D, y entrevistas sobre el terreno nos meterán de lleno en esta historia contada en dos tiempos; el medieval, y el actual.

Ha ido Raquel a pasar la mañana en la central y a comer con el profe que les está instruyendo, el de Baracaldo que vive en Madrid. Han comido en el Restaurante Los Fueros.
Yo he pasado casi todo el día en casa, tan ricamente. Cerca del mediodía he salido a llevar las sábanas recién lavadas a secar a la lavandería; de paso me he tomado una caña y un bocata de pechuga en el Piérolas.
Durante la mañana he dedicado un buen rato a organizar mi armario, en concreto los cajones de los calcetines y los calzoncillos; también camisetas y bermudas, y ropa de monte y varios. Ha quedado todo más despejado.
La familia catalana ha solicitado que vayamos dando un anticipo de pasta para la quedada de Navidad; a nosotros nos ha tocado poner 90€, y se supone que más adelante habrá que apoquinar lo que sea conveniente. Todo bien.
Mi ingle aún está dando por culo; me impaciento, pero me aguanto.
Hoy el tiempo ha estado revuelto; solete otoñal, lluvia ventosa, nubes presurosas; de todo. En España hay movidas con el asunto de la amnistía a los tipos del procés catalán; esto puede traer cola. En Canaán la cosa está que arde, los soldados judíos han entrado en Gaza a sangre y fuego a la caza de los guerrilleros palestinos de Hamás, y todo puede volverse como el rosario de la autora... Hezbolá, Irán, Turquía, Rusia, etc etc etc.

Ejercicio completo para mejorar la capacidad de fuerza de piernas y espalda, la triple movilidad (hombros, caderas, tobillo) y la flexibilidad de todo el cuerpo (pectorales, dorsales, lumbares, gemelos, etc. etc.)

¿CUANTAS REPETICIONES O CUANTO TIEMPO?🙄🤔

Bajar lento, buscar alargarse de manos, y tratar de bajar un poco más... mantener 10-15 seg cada rep. Y hacer 4-5 repeticiones por día!!

Probablemente uno de los sitios más extraños y atractivos de la España medieval sea un macizo montañoso ubicado en el extremo noroccidental de la provincia de Burgos, lindando ya casi con el norte de Palencia y el sur de Cantabria.

Un lugar llano del que parece emerger una rara masa orográfica de 1.377 metros de altitud, sita en el municipio burgalés de Sotresgudo, en cuya cima aún se pueden ver las maltrechas ruinas de una vieja ciudad llamada Amaya.

Fue la presunta capital del ducado de Cantabria y germen, en cierta forma, de la resistencia antiislámica que posteriormente derivaría en ese largo proceso denominado Reconquista.

Ese cerro, muy fotogénico por cierto, se denomina Peña Amaya y domina sobre todo el entorno, la Tierra de Campos. Se trata de un sinclinal calizo encuadrado en el Geoparque de las Loras y rodeado de páramos al que se puede subir por una pista de unos diez kilómetros de longitud que parte del vecino pueblo de Amaya -el moderno- hasta un aparcamiento que da acceso a los restos arqueológicos, aunque también es posible llegar por un sendero desde Puentes de Amaya, una localidad cercana abandonada. El yacimiento se extiende por cuarenta y dos hectáreas.

Amaya estuvo habitada desde la prehistoria, probablemente desde el período del vaso campaniforme. Ahora bien, los restos más antiguos de una ocupación estable (una espada, un hacha y fragmentos de cerámica) corresponden a la etapa final de la Edad del Bronce, hacia el siglo X a.C., evidenciando la existencia de un castro (poblado fortificado) prerromano.

De hecho, Amaya es una palabra de etimología indoeuropea que significa algo así como ciudad madre, es decir, capital.

Sin embargo, aunque seguía existiendo en la Edad del Hierro (etapa de la que también se han encontrado piezas, como fíbulas y monedas acuñadas en Segóbriga, en la actual provincia de Cuenca), no debía tener aún importancia considerable, pues apenas aparece nombrada en las fuentes clásicas fre...

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Regreso a casa.
Viento huracanado y lluvia intensa desde Salvatierra hasta las tierras burgalesas. La llegada a Bilbao la hacemos en tiempo seco: ha habido suerte.
Llegada a Santutxu sobre la una y poco. Dejamos el equipaje en casa y vamos a casa de Esther. Estamos invitados a la jamada celebración del 35 cumpleaños de Txetxu. Nos viene de cine, así no tenemos que liarnos preparando comida y además a casa de la Tata teníamos que ir de todas formas, a recoger al chaval para llevarlo de vuelta a casa, que ya vale de vacaciones donde su tía.
La comida menú Esther: croquetas, jamón, lomo doblado, rollitos Richelieu, sopa de cocido, y alguna movida más; y a casa.

Viernes, en Cádiz amanece con mal tiempo. Sopla un viento casi huracanado -de ello hablan los noticieros desde hace días: la tormenta Ciarán- y a ratos llueve con intensidad. En mi fuero interno me muero de ganas de regresar a casa. Estoy cansado, el aductor no deja de darme guerra y ya no me quedan ganas ni interés en seguir deambulando por Cádiz, y tampoco muchas ganas de plimple etc. Afortunadamente creo que a Raquel le pasa otro tanto, así que en una decisión unánime decidimos desalojar el Ático del Marqués a primera hora, el tiempo necesario para recoger el piso, embalar los trastos y salir pitando.
Son las 9 y poco de la mañana cuando nos ponemos en marcha; un rato antes he preparado unas tortillas francesas de 3 huevos para comer por el camino.
La ruta elegida nos lleva por la autovía XXX hasta Sevilla, en donde cambiamos de autovía y nos pasamos a La Vía de la Plata. Al rato de circular por allá, Raquel improvisa un poco y sugiere desviarnos un poco para conocer el Monasterio de Guadalupe, y a mí me parece genial.
El caso es que cuando estamos circulando por aquellas carreteras de dios, Raquel encuentra en uno de sus fisgoneos con el móvil que pasamos cerca de un curioso yacimiento romano, el fuerte de Hijovejo, muy cerca de Cancho Roano, en los entornos de Villanueva de la Serena, en la comarca de la Serena. Para allá que nos vamos. Antes de aterrizar por Hijovejo hacemos una parada en mitad de los campos extremeños para comer las tortillas en plato de plástico, azotados por el viento; interesante situación, en la puerta del vallado de la finca La Escobosa.
Hijovejo. (pendiente entrada en exclusiva)
Pasote de yacimiento, una maravilla.
Descendemos del coche y llueve ligeramente, una nube espesa y oscura está aposentada sobre nuestras cabezas y amenaza con enturbiar la exploración; pero al poco remite y cesa, aunque no escampa del todo.
El yacimiento es emocionante. Esas enormes piedras de granito que sustentan y dan forma al fuerte. Esa ...

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Un día en el que lo recordable serían sus fuertes vientos, sus mares agitados, la lluvia persistente.
Lo programado era visitar la bodega de Osborne en el Puerto de Santa María, cruzando la bahía en catamarán. Todo eso se ha abortado y se ha tomado la decisión de pasar el día callejeando por la tacita de plata.
Para evitar una caladura total nos hemos resguardado en el Museo de la ciudad a revivir una anterior visita: restos fenicios, romanos, etc. Muy entretenido. Al entrar llovía a mares sobre la ciudad, al salir la lluvia había cedido y el sol se asomaba a ratos por entre las nubes.
Un pincho de tortilla para desayunar en una cafetería muy coqueta, unos potes por el mercado, unas ensaladillas en la taberna Veerdor; movidas para hacer tiempo hasta la hora del papeo.
A mediodía teníamos reserva en Confusione, y esa parte del plan sí la hemos cumplido, a rajatabla.
A las dos del mediodía, como clavos, nos sentamos a comer cositas ricas de Italia... mmm, qué rico todo!!!
- Burrata rellena de gambones con rúcula
- Parppadelle de verduras de temporada y trufa
- Orecchiette al ragú con tomillo limonero
- Tiramisú
Una pasada, insisto.

Salida de Bilbao a las nueve y media de la mañana.
Nos vamos a Cáceres del tirón. Todo por dobles carriles: Bilbao, Burgos, Valladolid, Salamanca, Cáceres.
Poco después de pasar Plasencia paramos a comer en Grimaldo, en el Asador Grimaldo, a media hora de Cáceres. De cine la comida: ensalada enorme, y de principales, Raquel 9 chuletillas de cordero lechal con pintaza, yo unas mollejas, una montaña de mollejas; y un par de copas de Protos jajaja.
Llegamos a Cáceres sobre las cinco pasadas. Nos recibe una muchacha llamada Cristina y nos entrega las llaves y las claves del apartamento. El apartamento está de cina, perfecto, sin defectos. Dejamos todo el equipaje en el apartamento y nos vamos al parking a guardar el coche, es un APK2 que Raquel reservó y pagó online, y que está de puta madre.
De regreso al apartamento organizamos las maletas, etc , y, tras un rato de descanso del viaje (la ingle y tal y cual), salimos. En un garito pegadito al portal del apartamento no echamos un par de cervezas para hacer tiempo antes de cenar. Hemos reservado en un restaurante, el Amaltea, que nos recomendó la Rebe, de cuando estuvieron ellos no hace mucho. De camino al restaurante pasamos por la puerta del famoso Atrio, ése al que le robaron unas botellas de vino valoradas en un par de riñones, jeje. Y nada, un vinito en Casa El Pato, en la Plaza Mayor, y a cenar.
El Amaltea. Muy muy bien. Cenamos dejándonos orientar por el camarero: tartar de tomate, croquetas patateras, gyozas de carabinero y tataki de atún sobre arroz salvaje. Qué rico todo. Nos triscamos una botella de tinto de la zona (ver foto arriba) y a la calle. La cuenta no superó los 80 euros; genial.
Tras cenar nos acercamos a un garito que vimos anunciado: El Corral de las Cigüeñas. Qué guay también. Aquello estaba atestado de gente joven y no tan joven. Música en directo y un gintoni; qué más se puede pedir. Un fin de día estupendo, perfecto.
Mi estado físico no es el mejor, pero hago lo que puedo. En fin.

Su origen se remonta a los fenicios que crearon un importante puerto comercial, aprovechado posteriormente por los cartagineses y los romanos que la llamaron Myrtilis Iulia (o Mirtylis Iulia) y después fue seguida por la ocupación de suevos y visigodos. Durante el período de los siglos v al viii el comercio se redujo pero no llegó a interrumpirse del todo, como atestiguan tumbas griegas de los siglos vi y vii encontradas en Mértola, que sugieren la presencia de comerciantes bizantinos en la villa.

Tras la invasión musulmana de la península ibérica fue denominada Mārtulah (o Mirtolah), que se convertiría finalmente en Mértola. El puerto fluvial, protegido por un castillo en una posición dominante sobre el río Guadiana, jugó un importante papel en el comercio de mercancías agrícolas y minerales entre el Alentejo y otras partes de Al-Andalus y el Norte de África.

Después de la caída del Califato de Córdoba, en 1031, Mértola se convirtió en una taifa independiente, hasta que fue conquistada por la taifa de Sevilla, en 1044. Entre 1144 y 1151 la ciudad fue nuevamente sede de una nueva taifa independiente (con un breve período intermedio en que estuvo anexionada a la Taifa de Badajoz), dirigida por Ibn Qasi, un místico líder militar, que unificó el sur de Portugal y combatió contra los almorávides. La taifa fue conquistada en 1151 por los invasores almohades. Los musulmanes dejaron una mezquita de la segunda mitad del siglo xii y una fortaleza. La primera, después de la reconquista cristiana fue transformada en iglesia parroquial, conservándose todavía restos de la misma.

Fue en 1238 cuando las fuerzas de Sancho II de Portugal al mando del comendador de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa, conquistaron la plaza a los musulmanes. La ciudad para repoblarse, fue entonces donada a los Caballeros de la Orden de Santiago, orden militar que jugó un papel vital en la conquista cristiana del sur de Portugal. La sede de la Orden fue establecida en Mér...

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