El día amanece húmedo pero sin lluvia, ideal para emprender el viaje de regreso a casa. Habíamos pensado arrancar a eso de las diez, contando con el mal tiempo; pero que no lloviera me impulsa a adelantar los horarios previstos. Nos ponemos a ello y a eso de las nueve menos cuarto estamos listos para partir: despedidas, besos, maletas al coche y... al camino.
Al poco de alejarnos de Dosrius comienza a diluviar; una pasada. Durante unos cien o doscientos kilómetros la lluvia torrencial nos acompaña y nos obliga a mantener una tensión constante en la conducción. El tramo inicial conduzco yo. Hago una parada al poco de salir para que Tachón meara en una P de la autovía. La siguiente parada la estiro hasta el área de Aljafarín, la macro área a las afueras de Zaragoza City. Aprovechamos para mear y comer algo; Tachón lleva un sandwich de coas suyas, Raquel se pide un bocata de lomo y yo pincho de tortilla. En ese momento el ambiente no es bueno, yo pretendo perder poco tiempo en paradas inútiles porque quiero llegar cuanto antes a casa para que Indi no esté solito en casa -la Tata y Jorge le han dejado allá antes de emprender viaje a Benidorm, donde van a pasar una semana incluida la Nochevieja; sus cosas-. Repostamos y Tachón se pone al volante hasta fin de "su" trayecto. Son las tres y algo cuando dejamos a Tachón en Sani; un rato después bajamos los bártulos en Santutxu, Raquel sube a casa, yo aparco en el garaje y antes de subir a casa me paso por el BM a comprar comida -un pollo despiezado, jamón york, queso fresco, patatas, puerros, dos latitas para Indi-. Son las cuatro y algo cuando aterrizo por fin.
Me pongo ropa cómoda y preparo el caldo para hacer una sopa de pollo de las mías para cenar; a petición de la nena. El Señorito es lo más bonito de la casa: le adoro. Cenamos y vemos tele mientras cenamos -Chicote en Galicia, empanadas etc; nos quedamos con la copla de un restaurante en Cambados, un antiguo Furacho-. Y a la cama los tres, a ver cualquier cosa pa...

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La recta más prolongada del país se localiza en la carretera N-301, entre las localidades de El Provencio (Cuenca) y Minaya (Albacete). Son aproximadamente 23 kilómetros de trazado completamente recto. Existen otras carreteras en España con largos segmentos sin curvas. Entre ellas, la BA-035, en la provincia de Badajoz, conocida popularmente como la “Carretera de la Golondrina”, y la A-222, en la provincia de Zaragoza, que presenta una recta de unos 17 kilómetros entre Belchite y Mediana de Aragón.

Hoy hemos hecho plan de ruta montañera sencilla; sencilla a priori...
Propuse conocer el castro de Bolumburu, en Zalla. Ese yacimiento lo tenía fichado desde hace mucho tiempo, pero por lo que sea nunca acabábamos de ir; hasta hoy.
La ruta Wikiloc la ha elegido Raquel. Se inicia en una zona de esparcimiento preparada para que los vecinos caminen, descansen y disfruten.
Son poco más de las diez cuando aparcamos en la zona recreativa de Bolumburu. La caminata se pone dura al poco de comenzar. Las cuestas son muy pronunciadas y lo cierto es que no nos lo esperábamos. En fin, el caso es que tras un rato de penalidades llegamos al castro. El yacimiento no está mal, pero podía estar mejor.
De regreso al aparcamiento nos encontramos dos sorpresas, una buena y una mala. La buena es que ya estaba operativo el bar y nos echamos unas cervezas con patatas fritas y aceitunas. La mala: teníamos una multa en el parabrisas; está prohibido circular hasta allí en festivos y domingos durante los meses de verano. 200€ que son 100€ si se paga prontamente. Raquel dice que no paguemos, pero creo que es más inteligente pagar 100 que 200. Estamos en ello.
Sin más salimos de Zalla en dirección a Santutxu, pero hete aquí que los dos tenemos la misma intuición: buscar una cervecera o similar para echar un trago y disfrutar del buen tiempo. Barajamos la opción del Asador Mendipe, en las faldas del Pagasarri, pero nos decidimos por la Cervecera de Cobetas, en el barrio de Altamira, que nos pillaba de camino. Ha sido un gran descubrimiento toda esa zona, con unas vistas panorámicas de todo Bilbao y más allá; la cervecera responde al cliché clásico de las cerveceras bilbaínas, con su venta de pollo asado, jarras de cerveza y muchas mesas de bancos corridos tanto fuera como dentro; para repetir. También nos quedamos con la copla de que sería una idea interesante conocer más a fondo toda aquella parte del Gran Bilbao, con sus restaurantes típicos, gallegos, etc, y sus zonas de ocio. Ad...

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11:30. Patri y Tachón en El Palomar.
Tachón ha venido a casa acompañado de Patri. La excusa, el impulso, era traer una versión mejorada del collar que Patri ha tejido con amoroso afán para Indi, el motivo de peso era que nos conociéramos por fin, en persona, de cuerpo presente. El encuentro ha fluido suavemente girando casi toda la conversación entorno a las cositas de Indi, sus andanzas y gracietas; todo muy tranquilo, con mi cháchara siendo predominante, para mi desagrado posterior. Sin intención previa, no ha habido interrogatorio clásico, del tipo «¿dónde vives? ¿cuántos años tienes? ¿en qué trabajas? etcétera»; innecesario no ha surgido, por suerte.
Patri me ha agradado. Es una muchacha como muy de Algorta, con buena educación y mucho carácter, que sabe controlar cuando la situación lo requiere. Es de presencia agradable, sin aspavientos, pero con posibilidades a nada que ella se lo proponga. Cada cosa en su momento. Comentando después, no hemos sido capaces de determinar su edad, dejando el rango muy abierto, quizás más cerca de la edad de Alberto, alrededor de la mitad de la treintena o así; no es algo que implique ni determine, únicamente orienta un poco, pero poco.
Mañana se van de vacaciones, hacen un par de noches por el camino, durmiendo en Zaragoza y el resto del tiempo en un hotel frente al camping de la Ballena Alegre, para vacacionear y al tiempo visitar a Mikel & family.
Antes de las 11:30 nos hemos puesto en plan dejar la casa en orden de revista. He hecho las compras habituales en el BM y me relajado mientras esperamos.
Una vez pasado el momento tenso del encuentro nos hemos relajado y el resto del día ha sido un comer pechuga a la Air Fryer con picoteos y un beber vinitos tintos para un mejor echar el sueñecito de la tarde. No más anécdotas, no más sucesos euforizantes. Cenamos al estilo nuestro, huevos y verduras, y mientras cenamos vemos «Pesadilla en la cocina» y ya en la cama seguimos con un capítulo de una serie corean...

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En un sondeo de dos metros cuadrados en la Cueva de San Millán de Hortigüela han recuperado 2.200 restos de industria lítica. Unas pequeñas puntas de piedra de entre 1,5 y 2 centímetros «únicas» permiten definir un nuevo tipo de cultura y adelantar la entrada del Paleolítico Superior.

Recientes descubrimientos en Cueva Millán (Hortigüela, Burgos) redefinen el origen del paleolítico superior en la Península Ibérica
El equipo de investigación liderado por Policarpo Sánchez Yustos, profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid, ha publicado un trabajo en la revista Scientific Reports, del prestigioso grupo Nature, en el que presenta una nueva tradición cultural, denominada Arlanziense, que marca el inicio del paleolítico superior en la Península Ibérica.

La transición del paleolítico medio al superior, fechada entre hace 50.000 y 40.000 años, es un período clave en la evolución biológica y cultural del ser humano. Los neandertales, que habían habitado el continente europeo durante cientos de miles de años, fueron progresivamente reemplazados y asimilados por Homo sapiens de origen africano. Este período marca el surgimiento de las primeras culturas del paleolítico superior, con tecnologías más complejas, mientras que las culturas del paleolítico medio, asociadas a los neandertales, desaparecen.

En la Península Ibérica, hasta la irrupción del Arlanziense, el inicio del paleolítico superior se situaba entre hace 43.000 y 40.000 años, según un pequeño grupo de yacimientos ubicados en el norte peninsular que contienen restos materiales de las culturas Auriñaciense y Châtelperroniense. Por otro lado, el final del paleolítico medio está marcado por las últimas evidencias de la cultura Musteriense, las cuales siguen un patrón de desaparición de norte a sur comprendido entre hace 45.000 y 37.000 años.

De este modo, se consideraba que los territorios ibéricos al sur de la Cordillera Cantábrica y la cuenca sedimentaria del...

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Nos encontramos en el municipio Carrion de Calavatra de la Provincia de Ciudad Real, España, en una de las más antiguas ciudades islámicas de la Península, citada ya en tiempos de Abderramán I, en el 785, que alcanzó un gran esplendor en el s. IX al convertirse en capital de una amplia región musulmana. Fiel a sus orígenes, aprovechó el río Guadiana para constituir un sistema defensivo hidráulico.

El visitante podrá recorrer una ciudad islámica cuyo más importante sistema defensivo fue el cauce del río, de mucho mayor caudal en el medievo, que convertía el lugar en una verdadera isla entre las aguas. A la muralla la rodean cuarenta y cuatro torres, y las singulares corachas, ideadas para abastecer de agua la ciudad si era cercada. El propio asentamiento se divide en dos zonas, separadas por una gran muralla: el alcázar y la medina, quedando en el exterior los arrabales.

De las mezquitas, baños y comercios de la medina encontraremos restos de habitaciones y calles pavimentadas. En el alcázar podremos observar las sucesivas ampliaciones islámicas, el ábside templario que no llegó a concluirse, y la iglesia que erigió aquí la Encomienda de Calatrava.

En el s. XII la ciudad pasaría a manos cristianas, fundándose en ella la Orden de Calatrava, constituida por monjes guerreros. Ellos serían los únicos en mantener una fortaleza en manos cristianas tras la derrota de la Batalla de Alarcos, el castillo de Salvatierra. Después contribuirían a la victoria de las Navas de Tolosa, jugando un papel fundamental en la Reconquista, y llegando a constituir una de las órdenes más poderosas por su capacidad económica y militar.

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No por manida deja de ser cierta esa frase que a Los Nikis tanto les gustaba, la de que en el Imperio español no se ponía el sol. En efecto, en tiempos de los Austrias Mayores, nuestros dominios se extendían a lo largo de miles de kilómetros y de tres continentes: Europa, con la España actual, Nápoles y Flandes; América, con presencia desde California hasta Argentina; y Asia, con las islas Filipinas.

Para mantener esos vastos territorios hacía falta un ejército de primera, y desde luego España lo tenía, con los Tercios y con la Armada, la mejor de su tiempo. Pero la otra pata sobre la que se sostiene cualquier imperio es el comercio. Hoy nos centraremos en esta segunda faceta y en el hombre que hizo posible la comunicación entre Madrid y Manila.

Andrés de Urdaneta nació en Villafranca de Ordizia, Guipúzcoa, en 1508. De familia noble, su padre era el alcalde del pueblo y el joven Andrés recibió una sólida formación, destacando en matemáticas. Luego veremos que esto es importante. Se ve que Andrés era inquieto porque a los 17 años se enroló en la expedición de García de Loaisa, que iba a las Molucas.

La pugna por las Molucas
Aquí, es preciso hacer un alto en el camino para explicar la importancia estratégica de este archipiélago. Las también llamadas islas de la Especiería eran un lugar clave por ser uno de los únicos lugares del mundo donde estaban presentes el clavo y la nuez moscada, especias muy preciadas tanto por el sabor que aportaban a las comidas como por su capacidad para conservar alimentos.

España y Portugal llevaban décadas disputándose el control de estas islas. Los portugueses recorrían la ruta oriental, navegando hasta el cabo de Buena Esperanza, bordeando el sur de África y después dirigiéndose hacia las Molucas en dirección noreste. Los castellanos, por su parte, al haberse confirmado la esfericidad de la Tierra, decidieron que tratarían de llegar a las islas navegando hacia Occidente. La primera gran expedición con este...

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Entrevista al filólogo Ángel López en la que cuenta la historia de la lengua española:

Fueron las palabras que empleó Àngel Colom, entonces secretario de Esquerra Republicana, cuando El rumor de los desarraigados se presentó en Barcelona: «Este libro es muy peligroso, parece que dice una cosa y en realidad dice otra». Pero el lingüista Ángel López (Zaragoza, 1949) no solo cosechó críticas en Cataluña. También hubo ciertos sectores a los que no gustó la revelación de que el español no fuese patrimonio original o exclusivo de Castilla y, ni mucho menos, que hundiese sus raíces en el euskera.

El ensayo (Premio Anagrama 1985), subtitulado ‘Conflicto de lenguas en la península ibérica’, apelaba en sus conclusiones por qué todas las lenguas que se hablan en la península deberían ser patrimonio de todos los españoles. Un bilingüismo para todos. No hace falta que abundemos en la popularidad de esta idea. Pruebe usted mismo a sugerir en Madrid que todos los españoles deberían, si no hablar o dominar, sí conocer las otras lenguas de España, al menos sus rudimentos. Pues el mismo caso se le hizo entonces.

Sin embargo, treinta años después, hay que valorar la oportunidad de esta propuesta en una época, la actual, en la que la articulación del Estado, administrativa e identitaria, está cada vez más cuestionada. La otra opción que tenemos es seguir dándonos mamporros, pero resultaría especialmente lacerante a tenor de la historia de nuestra lengua principal, el español, que nunca antes, al menos hasta la era moderna, generó conflictos, más bien todo lo contrario. Pero dejemos que esta historia nos la cuente su autor.

En "El rumor de los desarraigados" hablaste de que el español surge en la península como koiné, como lengua de intercambio entre gentes de distinto idioma.

En la Edad Media la lengua sería era el latín y las populares, los dialectos románicos. Teníamos lo que se denomina sequilingüismo, un fenómeno que consiste en que, aunque ...

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Carpintería de lo blanco es un término utilizado en arquitectura y carpintería para referirse a la construcción de techumbres de madera y armaduras para las cubiertas del arte mudéjar desarrollado en la España cristiana medieval y renacentista por artesanos y artistas de origen musulmán en templos y edificios cristianos.

Contexto histórico del arte mudéjar
La carpintería de lo blanco se inscribe en el arte mudéjar. Los artesanos mudéjares fueron en su inicios musulmanes autorizados a permanecer en los territorios conquistados, por lo que permanecieron viviendo en territorio reconquistado por los cristianos, aunque segregados en barrios llamados morerías o aljamas y bajo su control político, durante el proceso de avance de los reinos cristianos hacia el sur (denominado Reconquista), que se desarrolló a lo largo de la Edad Media en la península ibérica. Inicialmente fueron autorizados a conservar su religión, lengua y orden jurídico pagando un tributo por conservar su cultura. Sin embargo, en 1502 se ordena su expulsión o conversión, tanto de mudéjares como judíos del reino de Castilla. No obstante hasta el siglo XVII no se les expulsó definitivamente de todo el territorio.

Durante décadas se produce el intercambio y mezcla cultural y artística entre cristianos y musulmanes que se denomina arte mudéjar y se considera una de las manifestación artística más característica de la España cristiana medieval y renacentista.

Los comitentes —los que encargan y pagan las obras— del arte mudéjar son cristianos por lo que la funcionalidad arquitectónica y tipológica es cristiana pero el conocimiento y el sistema de trabajo es islámico que, por su condición subalterna de la población, ofrece una mano de obra y precio del material muy asequible. Hay que destacar los elementos ornamentales y decorativos abstractos que aporta islámico y que caracterizan el arte mudéjar.


Detalle del techo de la derruida iglesia de la Virgen de la Huerta, Villanueva de...

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